This is a property of type Text.
D
Go on [https://www.3dslash.net/slash.php?alias=2b478e6a3c5f081cc7eec47f166ef7f55ee2536b931340297bc25f32c4ca86fd 3Dslash.net] and click CREATE
You can follow the[https://www.3dslash.net/learn_tutorials.php tutorials] available on the website, in order to learn how to use all available functionalities.
For example, you can improve your design by adding colors, adding basic geometrical shapes, or import 3D files that you have downloaded from the web. +, On your smartphone, open the e-mail and you will be redirected to your 3D model on 3D Slash.
On your smartphone, go back to the options of your 3D slash design, and choose “Virtual Reality”. +, Once you’re done modeling your 3D object, click on the square button and chose “Mail” to send yourself an e-mail containing the link to the 3D design. +
Open the website [http://www.makercase.com www.makercase.com]
No registration or action is needed.
Design with Makercase:
* Set the units to millimeters
* Set the dimension as EXTERNAL and set the size as 40 width, 40 height, 40 depth
* Set the material thickness: we suggest using 4mm using the “Custom material thickness” option
* Select the Finger mode for the Edge Joints option
* Set the tab width to 4 mm +, We are going to create a dice just using Makercase
* Double click on the faces to add text
* Write the number from 1 to 6 one on each face
[Tip: To create a correct regular dice the sum of opposite faces should be 7: 1 opposite to 6, 5 opposite to 2, 4 opposite of 3] +, Vector cutting: you can set the thickness and the color for the cutting lines (we use thickness 0,01 mm and color blue #0000FF)
[Tip: we suggest you to set the line thickness at the end, because very thin lines can be difficult to visualize]
Text engraving: set the color to the desired color for raster engraving. We use #808080
Check “Convert Text to Vector Paths”
Laser cutting kerf: 0.1
=== The Laser cutting kerf ===
This is the most important setting and is the also one of the concept this activity aims to explain.
“Kerf” is the material that the laser burns away while cutting. It depends from laser source wattage, the lenses used for the laser, the kind of material and its thickness.
We suggest to set 0,1 mm. From our tests in fact we noticed that a general value, common to most lasers and various material, is 0,2 mm.
We suggest to use “soft” materials, as poplar plywood. Acrylic/plexiglas will be difficult to join, and MDF or hard woods can require some pressure on the slots to be joined.
If you wish to expand the concept of laser cutting kerf, tolerances, going from 2D to 3D, you can experiment using different slight different settings to create boxes: 0,9, 1, 1,2 mm… the students can have an experience on how a small change in value can create different effects when working with interlocking parts.
* Download plans: you will obtain a file ready for laser cutting. +, …
Open the website [http://www.makercase.com www.makercase.com]
No registration or action is needed.
Design with Makercase:
* Set the units to millimeters
* Set the dimension as EXTERNAL and set the size as 40 width, 40 height, 40 depth
* Set the material thickness: we suggest using 4mm using the “Custom material thickness” option
* Select the Finger mode for the Edge Joints option
* Set the tab width to 4 mm +, We are going to create a dice just using Makercase
* Double click on the faces to add text
* Write the number from 1 to 6 one on each face
[Tip: To create a correct regular dice the sum of opposite faces should be 7: 1 opposite to 6, 5 opposite to 2, 4 opposite of 3] +, Vector cutting: you can set the thickness and the color for the cutting lines (we use thickness 0,01 mm and color blue #0000FF)
[Tip: we suggest you to set the line thickness at the end, because very thin lines can be difficult to visualize]
Text engraving: set the color to the desired color for raster engraving. We use #808080
Check “Convert Text to Vector Paths”
Laser cutting kerf: 0.1
=== The Laser cutting kerf ===
This is the most important setting and is the also one of the concept this activity aims to explain.
“Kerf” is the material that the laser burns away while cutting. It depends from laser source wattage, the lenses used for the laser, the kind of material and its thickness.
We suggest to set 0,1 mm. From our tests in fact we noticed that a general value, common to most lasers and various material, is 0,2 mm.
We suggest to use “soft” materials, as poplar plywood. Acrylic/plexiglas will be difficult to join, and MDF or hard woods can require some pressure on the slots to be joined.
If you wish to expand the concept of laser cutting kerf, tolerances, going from 2D to 3D, you can experiment using different slight different settings to create boxes: 0,9, 1, 1,2 mm… the students can have an experience on how a small change in value can create different effects when working with interlocking parts.
* Download plans: you will obtain a file ready for laser cutting. +, …
* Open a new document in tinkercad
* Select view TOP
* Switch to Orthographic view
Always use Shift plus Right-click to move the workplace.
Use the Mouse-wheel to zoom-in zoom-out.
This tutorial aims to give suggestion on how to combine shapes, in order to create a logo using the tools that Tinkercad provides. No technical drawing skill is required.
+,
* In tinkercad choose the TEXT shape and type a F.
* Choose size 10 and the font Serif.
* Choose the maximum number of segments, in order to have a well defined shape.
Select the F and using the handles resize it, in order to make it larger. (Approximate height 45)
+,
* Type A in the text tool
* Choose size 10 and Multilanguage font.
* Set the number of segments to 5
Move the A in order to overlap the F.
Repeat the same steps for B
+, …
Put a mark on the batten, to cut it in 2 battens of 44cm length +, Cut the battens !
For better design, you can cut the top batten with a little slant on the top end. +, Mark the position of the holes.
We need :
* one hole in each batten to fix them with screw
* some holes to pass the cable
* one holes at the bottom, which will be within the concrete +, …
Put a mark on the batten, to cut it in 2 battens of 44cm length +, Cut the battens !
For better design, you can cut the top batten with a little slant on the top end. +, Mark the position of the holes.
We need :
* one hole in each batten to fix them with screw
* some holes to pass the cable
* one holes at the bottom, which will be within the concrete +, …
Présentation succinte de l’atelier. Nous allons créer un dessin sur l’ordinateur et le réaliser ensuite en mosaïque.
Chercher sur Internet le logiciel de Pixel Art, par exemple PixilArt. +, Ouvrir le logiciel de Pixel Art. Configurer le logiciel, notamment la palette et la taille de la grille. Trouver des inspirations dans les “sprites” des anciens jeux vidéo. +, Tracer le motif souhaité en Pixel Art. Imprimer +, …
Pour faire ce capteur nous avons opté pour le capteur MZ-H19B, relativement peu cher, compact, fiable dans ses mesures et avec une durée de vie supérieure à 5ans il nous semblait que ce capteur était le plus indiqué pour notre usage de capteur portable.
Pour monter le capteur il vous faudra acheter la liste de matériel suivante :
- Capteur de CO2 MH-Z19B
- Microcontrôleur Arduino Nano (avec câble USB)
- Afficheur 7 segments TM1637
- 12 Câbles de prototypage « jumpers » femelle<>femelle.
- 40g de PLA pour imprimante 3D
- 1 LED verte
- 1 LED Jaune
- 1 LED Rouge
- (En option) 50x50mm de bois contreplaqué 3mm. +, En option, si vous avez imprimé [https://wikifab.org/images/c/c7/Afficheur_CO2_BoitierFaceBois.stl BoitierFaceBois.stl] vous pouvez découper la petite façade du capteur dans du bois de 3mm d’épaisseur pour ensuite assembler les deux éléments (voir la photo). +, Maintenant que vous avez tout les éléments en main vous allez pouvoir assembler le boîtier avec ses capteurs. Pour se faire suivez les croquis et photos explicatifs. +, …
Di seguito viene descritto come controllare un dispositivo che riceve notifiche su misure ambientali raccolte. In particolare, mostriamo due casi
'''''Primo''''' → Una lampada a led accoppiata con un sensore di luminosità: quando la luce è accesa e la luminosità nell'ambiente non cambia, l'utente riceve una "notifica verde" con la richiesta di spegnere la lampada.
'''''Secondo''''' → Una ventola accoppiata con un sensore di temperatura: quando la ventola è accesa la temperatura non cambia, l'utente riceve una "notifica verde" con la richiesta di girare il ventilatore
Il controllo e il servizio di notifica sono stati sviluppati utilizzando BLYNK, una nota applicazione per smartphone. +,
* [https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-zero/ <u>Raspberry Pi 0 w (o un altro dispositivo Raspberry Pi con connessione WiFi);</u>]
* [https://www.raspberrypi.org/documentation/installation/sd-cards.md <u>Scheda SD (dimensione minima 8 GB) con un'immagine di Raspbian;</u>]
* [https://nodered.org/ <u>Nodered (applicazione per Raspbian, inclusa nell'installazione completa)</u>];
* Una striscia di spillo compatibile con Raspberry;
* Un alimentatore (5V 2A eventualmente);
* Una saldatura (con passato di saldatura, ovviamente);
* Un transistor (abbiamo usato [https://www.mouser.it/Electronic-Components/ <u>PN2222A</u>]);
* Un sensore di temperatura (abbiamo usato [https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf <u>DS18B20</u>]);
* Un connettore femmina USB;
* Un sensore di luce (abbiamo usato lo SparkFun-Ambient-Sensor-Breakout);
* Una lampada alimentata da usb;
* Vari ponticelli (MM, FF, MF dipendono dai pin utilizzati);
* [https://www.thingiverse.com/thing:4062244/ <u>Una custodia stampata in 3d;</u>]
* … (Pazienza) …;
* E, ovviamente, uno smartphone con [https://www.youtube.com/watch?v=61hJvruZNJ4 <u>BLYNK</u>].
+, Il primo passo verso l'assemblaggio del dispositivo completo è quello di avere i pin ben fermi.
I problemi nella saldatura portano a fallimenti molto difficili da identificare. Non sottovalutare l'importanza di questo passo.
Scegli con precisione il tipo di pin da saldare sulla borad. Abbiamo saldato i pin maschili sulla tavola, quindi useremo i ponticelli femminili. Siete liberi di saldare connettori femminili, così si utilizzano ponticelli maschi.
Nelle foto allegate, si trovano i pin saldati sul Raspberry Pi 0 w e un esempio di sensore di luce, non ancora saldato.
Le saldature devono essere fatte secondo lo schema presentato nella figura successiva. Nella foto, è stato utilizzato un sensore di luce i2c fittizio. Le connessioni con il Raspberry pi 0 w sono state fatte utilizzando come riferimento il sito web [https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=it&a=pinout.xyz pinout.xyz]
I seguenti video potrebbero essere utili.
<u>https://www.youtube.com/embed/UEqjpMs15jo</u>
<u>https://www.youtube.com/watch?v=Kr0x0o6c8DM</u> +, …
Afin de valider le principe, j'ai réalisé une maquette constituée par un "fusil photographique" auquel j'ai adjoint le système de repérage de la ligne de visée (circuit BNO055 + carte Arduino + buzzer).
'''Les photos 1 et 2''' montrent les différents éléments de cette maquette:
1) Un smart phone fixé sur le fusil en bois permet d'enregistrer ce que voit et entend le chasseur lors de l'enregistrement et lors de la phase de chasse. L'objectif du smartphone est situé à l'endroit où se trouve l’œil du chasseur. Cet objectif voit le guidon du fusil en même temps que l'endroit précis visé dans le paysage.
2) Le système de repérage inertiel de la ligne de visée se compose
- d'un petit circuit imprimé portant l'unité de mesure inertielle BNO055
- d'une carte de contrôle (Arduino UNO) reliée au BNO055 par un petit câble (alimentation + interface I2C).
3) J'ai également ajouté un buzzer à cette carte. Ce buzzer produit tous les signaux sonores nécessaires pour le suivi de l'enregistrement et de la phase de chasse.
'''Nota:''' A l'origine j'aurais souhaité allonger la liaison I2C de façon que seul le petit circuit imprimé du BNO055 se trouve fixé au fusil, la carte de contrôle étant logée dans une poche de veste. Malheureusement la liaison I2C supporte mal l'allongement de la liaison. Pour un développement futur il faudrait donc plutôt utiliser la liaison UART du circuit. +, Le code Arduino a été réalisé de façon à ce qu'aucun bouton poussoir ne soit nécessaire pendant l'utilisation, si ce n'est celui de la mise ON/OFF sur le boîtier. C'est le circuit BNO055 lui-même qui sert à commander les différentes actions, par des inclinaisons particulières. Les sons produits par le buzzer permettent de suivre les opérations.
La vidéo ci-contre montre les deux modes de fonctionnement enchaînés. Pour mieux se rendre compte de la précision, on a choisi de pointer un bord de toit plutôt qu'une vraie scène de chasse.
'''Mode enregistrement'''
On enregistre l'élévation en fonction de l'azimut, avec la procédure suivante:
- Vers le départ gauche de la zone d'azimut, on élève la ligne de visée à 45°
- On entend 3 bips pour indiquer que l'on vient de passer en mode enregistrement.
- On dispose alors de 3 secondes pour aller se positionner précisément au début de la limite gauche de l'azimut et de l'élévation correspondante.
- L'enregistrement démarre au moment où un bip isolé se produit. On dispose alors de 15 secondes pour arriver à la fin de la zone d'enregistrement, à sa droite. On attend le bip de fin en continuant à pointer précisément la fin de zone.
- Lorsqu'après 15 secondes le second bip isolé retentit, l'enregistrement est terminé et le système passe alors en mode chasse.
'''Mode chasse'''
C'est très simple. Tant que l'on reste à l'intérieur de la zone angulaire enregistrée, le buzzer reste silencieux. Dès que l'on sort de cette zone, le buzzer avertit le chasseur qu'il est hors zone et qu'il ne doit pas tirer.
'''Attention:''' Si le chasseur se déplace et change de poste il doit refaire un nouvel enregistrement ! +, Le point de départ est le fichier exemple fourni par Gotronic pour la lecture des angles d'Euler.
J'ai rajouté une partie de code pour réaliser les fonctions d'enregistrement et d'utilisation en mode chasse.
J'ai essayé de mettre des commentaires, mais si besoin je peux fournir des explications supplémentaires.
Fichiers ino et pdf couleur:[https://wikifab.org/images/d/d6/Dispositif_de_s_curit_enregistrement_de_zone_de_tir_BNO055_Fusil_wikifab.ino Dispositif_de_s_curit_enregistrement_de_zone_de_tir_BNO055_Fusil_wikifab.ino]
[https://wikifab.org/images/0/07/Dispositif_de_s_curit_enregistrement_de_zone_de_tir_BNO055_fusil_wikifab.pdf Dispositif_de_s_curit_enregistrement_de_zone_de_tir_BNO055_fusil_wikifab.pdf] +, …
* percer avec une mèche de 10 les angles arrondis du carré (en bleu dans la première image)
* découper le bords de la poche (en rouge dans la première image) à la scie radiale et la scie sauteuse par exemple
+, Assembler le meuble avec les vis 4 x 50 (tête TX20) +,
* Pour avoir des raccords parfaits entre chaque planche, utiliser un rabot et une ponceuse.
* Poncer toutes les surfaces.
* Accorder un attention toute particulière à la poche
* Utiliser des limes à bois pour peaufiner les angles de la poche
* Adoucir toutes les arêtes avec du papier de verre léger (P80)
+, …
Suite du tutoriel à venir prochainement +, <div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Ceci est une solution</div>
</div>
Je vous joins donc mon programme, permettant de choisir entre deux vitesses de rotation du moteur grâce au bouton poussoir, et allumer la led correspondante.
https://create.arduino.cc/editor/mamat489/676be7fa-686c-4c4e-86ed-813e05c27244/preview +, <div class="icon-instructions caution-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-exclamation-triangle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Les fichiers 3D ne sont pas encore disponible. Je ne mettrais que les versions finales.</div>
</div>
Passons à la modélisation 3D qui accueillera, notre carte, notre moteur et nos croquettes. +, …
Ces images sont une ébauche de la documentation d'un projet créée à partir du modèle.
Inspiré des pages Wiki, ce modèle reprend tous les éléments dont vous avez besoin pour créer votre propre page de projet.
<div class="icon-instructions info-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-info-circle"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Retrouvez le modèle en version française et anglaise dans les Fichiers.</div>
</div> +, Cette check-list vous accompagne dans la rédaction. Une fois une étape achevée, il ne vous reste plus qu'à cocher la case correspondante.
<br/><div class="icon-instructions idea-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-lightbulb-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Prenez des photos de toutes les étapes de montage.</div>
</div><div class="icon-instructions dont-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-hand-paper-o"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Ne regroupez pas toutes les idées en une seule étape. Un surplus d'information empêche la mise en valeur des étapes importantes.</div>
</div> +, Ce manuel décrit plus en détails les règles de rédaction à appliquer dans la documentation de votre projet.
<div class="icon-instructions pin-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-thumb-tack"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Une étape = une action</div>
</div><div class="icon-instructions pin-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-thumb-tack"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Privilégier la voix active</div>
</div><div class="icon-instructions pin-icon">
<div class="icon-instructions-icon"><i class="fa fa-thumb-tack"></i></div>
<div class="icon-instructions-text">Indiquer le résultat de l'action</div>
</div> +, …
le code est sur github : https://github.com/pierreboutet/domotique433
prenez d'abord le programme arduino :
https://raw.githubusercontent.com/pierreboutet/domotique433/master/serial-DHT22-433Mhz/serial-DHT22-433Mhz.ino
Charger le via l'IDE arduino, si vous ouvrez ensuite le moniteur serie, (outils > Moniteur Série) vous pouvez tester l'envoie de commande. Tapez l'une des commande ci-dessous dans le moniteur pour tester votre programme :
* "Humidity" : doit vous afficher en retour la température et l'humidité mesurées par le capteur
* "listen" : cela permet d'écouter la fréquence radio 433Mhz, après avoir exécuté la commande, le programme se met en attente d'un code, puis retourne le premier code qu'il recoit par radio
* "send:123456" : envoie le code 123456 par radio (remplacez 123456 par la valeur souhaitée) +, Suivez les instructions sur le site rasberry.org pour l'installer. J'ai pris l'image Raspbian, mais d'autre image tels que noobs ou ubuntu devrai fonctionner aussi de la même manière.
A la fin de l'installation, vous devriez pouvoir vous connecter en SSH au raspberry.
Via la console SSH, installez également les paquet requis pour domoticz et python, grâce à la commande suivante :
sudo apt-get install python-mysqldb apache2 php5 php5-mysql libapache2-mod-php5 +, pour la communication entre raspberry et arduino, j'utilise des scripts pythons.
vous pouvez les retrouver ici : https://github.com/pierreboutet/domotique433/tree/master/scriptsPython
Copier tout ces scripts dans un répertoire sur le raspberry.
Attention, vous devrez peut être modifier certains paramètres dans ces scripts, notamment le port ou est branché l'arduino, dans mon cas : '/dev/ttyUSB0' +
Ici, pas de programmation, pas de carte, la programmation se fait uniquement dans le logiciel de domotique.
Pour les 3 solutions abordées, j'ai opté pour la fixation de la télécommande au mur, sur son support, car elles nécessitent une alimentation câblée, les alimentations autonomes n'étant pas possibles dans la durée.
J'ouvre la télécommande.
JE RETIRE LA PILE.
Je perce 2 petits trous à la base du boîtier pour pouvoir passer les fils de contact. Il s'agit bien de contact car je simule l'appui sur la touche montée ou descente, à l'aide du relais.
J'utilise ensuite les 2 trous présent sur le circuit pour faire passer mes fils et je procède aux soudures : c'est le point le plus délicat.
J'ai aussi percé la boîte livrée avec le relais pour laisser passer les 2 paires de fils de contact et les 2 fils d'alimentation.
Je remets la pile dans la télécommande.
Il ne reste plus qu'à programmer le logiciel de domotique pour une exécution automatique. Cela n'empêche pas de continuer à se servir de la télécommande.
Cette solution m'est revenue à environ 8 euros. (10,50 € si l'on achète un transformateur). +, En fait il s'agit du premier montage que j'ai réalisé. Je cherchais depuis longtemps comment faire pour domotiser mes volets. La lecture de l'article " Comment domotiser ses volets pour moins de 50€ " (https://goo.gl/BR8OKp) m'a donné la solution pour intervenir sur la télécommande. Je me suis inspiré de l'article " ESP8266 : serveur web de commande d'une LED " (https://goo.gl/UidAIb).
J'ai réalisé le tout, actuellement sur une breadboard, en utilisant une Wemos D1 mini ; le choix de cette carte est dicté par le mode d'alimentation (5V) par rapport à la majorité des autres ESP8266 qui s'alimentent en 3,3V. On peut ainsi utiliser par exemple un chargeur de téléphone pour l'alimentation.Exclure les piles : j'ai testé avec une pile rechargeable qui a duré moins de 24 heures !
En plus de la Wemos, j'ai utilisé 2 optocoupleurs 4N35 (je ne connaissais pas encore les DIP4 817C qui peuvent les remplacer), 2 résistances de 220 ohms.
Le schéma réalisé sur Fritzing est mis en photo jointe.
Attention : sur la Wemos, les numéros des GPIO ne correspondent pas avec ceux inscrits sur la carte.
Cette solution deamnde :
- une carte Wemos D1 mini v2 chez Aliexpress a 3,77 € (https://goo.gl/VWbbfD),
- 2 optocoupleurs 4N35 que j'avais acquis chez e.Banana-PI.fr pour 1,45 € les trois (compter 4,32€ de frais d'expédition !!)
- 2 résistances 220 ohms
Cette solution revient à environ 5 € auxquels il faudra éventuellement ajouter un chargeur de téléphone (environ 3€).
Le fichier " Volets_tutoriel.ino " :
https://www.dropbox.com/s/tmq7zavmaqa9iwe/Volets_tutoriel.ino?dl=0 +, Pour ce deuxième volet, qui est situé dans la même pièce que mon Raspberry, je me suis inspiré de l'article suivant pour piloter la télécommande depuis Domoticz et les GPIO.
2 optocoupleurs sont nécessaires pour jouer le rôle de relais et permettent ainsi de miniaturiser à l'extrême.
- 2 optocoupleurs DIP4 817C (1.05 € les 10 sur Amazon), 2 résistances mini 220 ohms (environ 0,20 €), quelques bouts de fils de de téléphone 2 paires de récupération.
- 3 câbles Dupont femelle vers mâle/femelle dont j'ai coupé une des extrémités (moins de 0,10€)
Pour finaliser le tout, j'ai réaliser le montage sur un morceau de plaque de PCB (5,50€ les 10 plaques de 7x9cm sur Amazon https://goo.gl/yxl2lL) et j'ai mis le tout dans un morceau de goulotte d'électricien (récupération). J'ai fixé les fils à l'aide d'un pistolet à colle pour maintenir l'ensemble.
Je me suis inspiré de cet article pour connecter les GPIO dans Domoticz : https://goo.gl/hwihwm
Cette solution m'est donc revenue à moins d'1 € ! +
After the installation of AudFree [https://www.audfree.com/spotify-music-converter-win/ Spotify Playlist Converter], double-click to open it. In the meanwhile, the Spotify app will automatically start. Then, copy your favorite playlists to AudFree. There are two ways. 1) Copy the link of Spotify playlist > paste it to the search box of AudFree > click "+" icon to upload; 2) Simply drag and drop Spotify playlist to AudFree's main interface. +, Next, go to "Preferences" tab appearing as you touch the three-line icon on the top right. After that, tap on "Convert" to open the format window. Here, please be free to set MP3 as output format and customize channel, bit rate, sample rate, conversion speed, etc. to your demand. +, After setup, hit on "Convert" to save format settings and get back to the main window. Lastly, press the "Convert" button on the bottom right to start to [https://www.audfree.com/spotify/download-spotify-playlist-to-mp3.html download Spotify playlist to MP3 files]. +
* Percer tous les trous d’origine Ikea avec un forêt de 10mm
* Reboucher l’ensemble des trous à l’aide de tourillon 10mm
* Couper les tourillons à fleur et poncer
+,
* Réduire le diamètre des assises à 305mm à l’aide d’une défonceuse
* De chaque côté des roues, coller les flasques
* Contrepercer le centre de chaque flasque après collage afin de conserver le centre de la roue
+,
* Utiliser 4 pieds pour fabriquer l’ensemble des pièces châssis et guidon suivant les plans
* Utiliser les pieds restants pour fabriquer la tige de selle et les potences avant et arrière
Toujours fabriquer les pièces deux par deux afin de garantir la concentricité des perçages de part et d’autre de la draisienne.
+, …
* Percer tous les trous d’origine Ikea avec un forêt de 10mm
* Reboucher l’ensemble des trous à l’aide de tourillon 10mm
* Couper les tourillons à fleur et poncer
+,
* Réduire le diamètre des assises à 305mm à l’aide d’une défonceuse
* De chaque côté des roues, coller les flasques
* Contrepercer le centre de chaque flasque après collage afin de conserver le centre de la roue
+,
* Utiliser 4 pieds pour fabriquer l’ensemble des pièces châssis et guidon suivant les plans
* Utiliser les pieds restants pour fabriquer la tige de selle et les potences avant et arrière
Toujours fabriquer les pièces deux par deux afin de garantir la concentricité des perçages de part et d’autre de la draisienne.
+, …
J'assemble ensemble les différentes pièces détachées de la fourche +, A regarder les draisiennes en bois dans le commerce, j'ai eu l'impression que les concepteurs se refusaient de penser au confort de l'enfant. La majorité des selles sont en ovale (le plus large au milieu). Je ne pense pas que ça soit la forme la plus adéquat. +, Ensuite, il faut adapter les tiges de selle à la forme de l'assise. +, …
J'assemble ensemble les différentes pièces détachées de la fourche +, A regarder les draisiennes en bois dans le commerce, j'ai eu l'impression que les concepteurs se refusaient de penser au confort de l'enfant. La majorité des selles sont en ovale (le plus large au milieu). Je ne pense pas que ça soit la forme la plus adéquat. +, Ensuite, il faut adapter les tiges de selle à la forme de l'assise. +, …
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