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Faucheuse guidée par GPS RTK

2024-04-29T19:47:32Z

Pierre : Annulation des modifications 169975 de Occitan (discussion)

{{Tuto Details
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|Description=<translate>Cette faucheuse robot est capable de couper l'herbe de façon entièrement automatique sur un parcours déterminé à l'avance. Grâce au guidage par GPS RTK le parcours est reproduit à chaque tonte avec une précision meilleure que 10 centimètres.</translate>
|Area=Electronics, Machines and Tools, Robotics
|Type=Technique
|Difficulty=Hard
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|Currency=EUR (€)
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{{Introduction
|Introduction=<translate>On va décrire ici une faucheuse robot capable de couper l'herbe de façon entièrement automatique sur un parcours déterminé à l'avance. Grâce au guidage par GPS RTK le parcours est reproduit à chaque tonte avec une précision meilleure que 10 centimètres (mon expérience) . Le pilotage est basé sur une carte Aduino Mega, complétée par quelques shields de commande moteurs, d'accéléromètres et boussole ainsi que d'une carte mémoire.

C'est une réalisation non professionnelle, mais qui m'a permis de me rendre compte des problèmes rencontrés en robotique agricole. Cette toute jeune discipline est en train de se développer rapidement, aiguillonnée par les nouvelles lois sur la réduction des désherbants et pesticides. Voici par exemple un lien vers le dernier salon de robotique agricole de Toulouse (https://www.fira-agtech.com/). Certaines entreprises comme Naio technologies fabriquent déjà des robots opérationnels (https://www.naio-technologies.com/).

En comparaison, ma réalisation est bien modeste mais elle permet tout de même de comprendre l'intérêt et les défis de façon ludique.

....Et puis elle fonctionne vraiment ! ...... et peut donc être utilisée pour couper l'herbe autour de sa maison, tout en préservant son temps libre...

Même si je ne décris pas la réalisation jusque dans les derniers détails, les indications que je donne sont précieuses pour celui qui voudrait se lancer. N'hésitez pas à poser des questions ou à faire des suggestions, ce qui me permettra de compléter ma présentation au bénéfice de tous.

Je serais vraiment ravi que ce type de projet puisse donner le goût de l'ingénierie à des bien plus jeunes que moi.... afin d'être prêts pour la grande robolution qui nous attend....

D'ailleurs ce type de projet conviendrait parfaitement à un groupe de jeunes motivés dans un club ou un fablab, pour s'exercer à travailler en groupe projet, avec architectes mécanique, électrique, software chapeautés par un ingénieur système, comme dans l'industrie.

'''La video d'introduction:'''

Dans la première partie, on voit la machine se déplacer en ligne droite entre deux points du fichier de fauchage. Les inégalités de terrain obligent à de petites corrections de trajectoire. Au bout de la ligne droite, deux types de virages sont possibles: autour du centre de rotation situé au milieu des deux roues arrière ou bien autour d'une roue de façon à réaliser des bandes de fauchage contiguës. Bien que tournant à 1200 tr/min, les 3 lames de cutter des disques de coupe sont bien visibles grâce à l'effet stroboscopique.

Ce qui frappe également, ce sont les grandes roues et la lenteur de déplacement. Les grandes roues sont nécessaires pour se déplacer sur des terrains comportant des irrégularités importantes (les 3 roues sont motorisées). La lenteur de déplacement est liée au besoin de couple important nécessaire pour se déplacer sur des prés pentus.</translate>
}}
{{TutoVideo
|VideoType=Mp4
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{{Materials
|Tuto_Attachments={{Tuto Attachments
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|Material=<translate></translate>
|Tools=<translate></translate>
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{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Les objectifs</translate>
|Step_Content=<translate>Le but est de fabriquer un prototype opérationnel de faucheuse capable de faucher l'herbe de manière autonome sur des terrains pouvant comporter des irrégularités importantes (prés plutôt que pelouses).

Le confinement dans le champ ne peut pas être basé sur une limitation par barrière physique ou par fil guide enterré comme pour les robots de tonte pour les pelouses. Les champs à faucher sont en effet variables et de surface importante.

Pour la barre de coupe, l'objectif est de maintenir la pousse de l'herbe à une certaine hauteur après une première tonte ou débroussaillage obtenus par un autre moyen.

<br /></translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Présentation générale</translate>
|Step_Content=<translate>Le système se compose d'un robot mobile et d'une base fixe.

'''Sur le robot mobile''' on trouve:

- Le tableau de bord

- Le boîtier de commande général incluant une carte mémoire.

- la manette de commande manuelle

- Le GPS configuré en "rover" ainsi que le récepteur de corrections RTK

- 3 roues motorisées

- Les moteurs à galets des roues

- la barre de coupe constituée de 4 disques tournants portant chacun 3 lames de cutter en périphérie (largeur de coupe de 1 mètre)

- le boîtier de gestion de la barre de coupe

- les batteries

'''Dans la base fixe''' on trouve le GPS configuré en "base" ainsi que l'émetteur des corrections RTK. On note que l'antenne est placée en hauteur de façon à rayonner sur quelques centaines de mètres autour de la maison. De plus, l'antenne GPS est en vue de tout le ciel sans aucune occultation par des bâtiments ou par de la végétation.

Les modes Rover et base des GPS seront décrits et expliqués dans la partei GPS.</translate>
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|Step_Picture_01=Faucheuse_guid_e_par_GPS_RTK_VueGenerale_3.jpg
|Step_Picture_02=Faucheuse_guid_e_par_GPS_RTK_Base.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Mode d'emploi ( 1/4 )</translate>
|Step_Content=<translate>Je propose de prendre connaissance du robot à travers son mode d'emploi qui fait bien apparaître toutes ses fonctionnalités.

'''Description du tableau de bord:'''

- Un interrupteur général

- un premier sélecteur à 3 positions permet de sélectionner les modes de fonctionnement: mode déplacement manuel, mode enregistrement de parcours, mode fauchage

- Un bouton poussoir sert de marqueur. On verra ses utilisations.

- Deux autres sélecteurs à 3 positions servent à sélectionner un numéro de fichier parmi 9. On dispose donc de 9 fichiers de fauchage ou d'enregistrements de parcours pour 9 champs différents.

- Un sélecteur à 3 positions est dédié à la commande de la barre de coupe. Une position OFF, une position ON, une position commande programmée.

- Afficheur deux lignes

- un sélecteur 3 positions pour définir 3 affichages différents

- une LED qui indique l'état du GPS. LED éteinte, pas de GPS. LED clignotante lentement, GPS sans corrections RTK. LED clignotante rapide, corrections RTK reçues. LED allumée, verrouillage GPS sur la plus grande précision.

<br />Enfin, '''la manette de commande''' manuelle est munie de deux sélecteurs à 3 positions. Celui de gauche commande la roue gauche, celui de droite commande la roue droite.</translate>
|Step_Picture_00=Faucheuse_guid_e_par_GPS_RTK_TableauDeBord.jpg
|Step_Picture_01=Faucheuse_guid_e_par_GPS_RTK_manette_.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Mode d'emploi ( 2 /4 )</translate>
|Step_Content=<translate>'''Mode pilotage manuel (GPS non nécessaire)'''

Après mise ON et sélection de ce mode avec le sélecteur de mode, le pilotage de la machine se fait avec la manette de commande.

Les deux sélecteurs à 3 positions ont un ressort de rappel qui les ramène toujours en position milieu, correspondant à l'arrêt des roues.

Quand on pousse les leviers de gauche et de droite vers l'avant les deux roues arrière tournent et la machine va tout droit.

Quand on tire les deux leviers en arrière, la machine recule tout droit.

Quand on pousse un levier vers l'avant, la machine tourne autour de la roue arrêtée.

Quand on pousse un levier vers l'avant et l'autre vers l'arrière, la machine tourne autour d'elle-même, en un point situé au milieu de l'axe joignant les roues arrière.

La motorisation de la roue avant s'ajuste automatiquement en fonction des deux commandes passées sur les deux roues arrière.

Enfin, dans le mode manuel on peut également faucher de l'herbe. Pour cela, après avoir vérifié que personne ne se trouve à proximité des disques de coupe, on met ON le boîtier de gestion de la barre de coupe (interrupteur "hard" pour la sécurité). On place ensuite le sélecteur de coupe du tableau de bord sur ON. A cet instant les 4 disques de la barre de coupe se mettent en rotation.</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Mode d'emploi ( 3/4 )</translate>
|Step_Content=<translate>'''Mode enregistrement de parcours (GPS nécessaire)'''

- Avant de commencer à enregistrer un parcours, on définit arbitrairement un point de référence pour le champ et on le marque par un petit piquet. Ce point sera l'origine des coordonnées dans le repère géographique (photo)

- On sélectionne ensuite le numéro de fichier dans lequel le parcours va être enregistré, grâce aux deux sélecteurs du tableau de bord.

- On met la base ON

- On vérifie alors que la LED d'état GPS se met à clignoter rapidement.

- On quitte le mode manuel en plaçant le sélecteur de mode du tableau de bord sur la position enregistrement.

- On amène alors la machine manuellement à la position du point de référence. Précisément c'est l'antenne GPS qui doit se trouver au dessus de ce repère. Cette antenne GPS est située au dessus du point centré entre les deux roues arrière et qui est le point de rotation de la machine sur elle-même.

- On attend que la LED donnant le statut du GPS soit maintenant allumée sans clignotement. Cela indique que le GPS est à sa précision maximum ("Fix" GPS).

- On marque la position origine 0,0 en appuyant sur le BP marqueur du tableau de bord.

- On se dirige alors vers le point suivant que l'on veut cartographier. Dès qu'il est atteint, on le signale à l'aide du marqueur.

- Pour mettre fin à l'enregistrement on repasse en mode manuel.

<br /></translate>
|Step_Picture_00=Faucheuse_guid_e_par_GPS_RTK_enregistrement.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Mode d'emploi ( 4/4 )</translate>
|Step_Content=<translate>'''Mode fauchage (GPS nécessaire)'''

Il faut d'abord préparer le fichier de points que la machine doit parcourir pour faucher tout le champ sans laisser de surface non coupée. Pour cela on récupère le fichier enregistré dans la carte mémoire et à partir de ces coordonnées, à l'aide par exemple d'Excel, on génère une liste de points comme sur la photo. Pour chacun des points à atteindre on indique si la barre de coupe est ON ou OFF. Comme c'est la barre de coupe qui consomme le plus de puissance (de 50 à 100 Watts suivant l'herbe), il faut veiller à couper la barre de coupe lors de la traversée d'un champ déjà fauché par exemple.

La carte de fauchage étant générée, on remet la carte mémoire sur son shield dans le tiroir de commande.

Il ne reste plus alors que mettre ON la base et se rendre sur le champ à faucher, juste au dessus du repère de référence. On met ensuite le sélecteur de mode sur "Fauchage".

A ce moment la machine attendra toute seule le verrouillage GPS RTK en "Fix" pour faire une mise à zéro des coordonnées et commencer à faucher.

Lorsque le fauchage sera terminé, elle reviendra seule au point de départ, avec une précision d'une dizaine de centimètres.

Pendant le fauchage, la machine se déplace en ligne droite entre deux points consécutifs du fichier de points. La largeur de coupe est de 1,1 mètre. Comme la machine a une largeur entre roues de 1 mètre et peut tourner autour d'une roue (voir video), il est possible de faire des bandes de fauchage contiguës. C'est d'une grande efficacité !

<br /></translate>
|Step_Picture_00=Faucheuse_guid_e_par_GPS_RTK_fauchage.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Partie mécanique</translate>
|Step_Content=<translate>'''La structure du robot'''

Le robot est construit autour d'une structure en treillis de tubes d'aluminium, ce qui lui confère une bonne rigidité. Ses dimensions sont environ de 1.20 mètre de long, 1 mètre de large et 80 cm de haut.

'''Les roues'''

Elle peut se déplacer grâce à 3 roues de vélo enfant de diamètre 20 pouces: Deux roues arrière et une roue avant semblable à la roulette des chariots de supermarché (photos 1 et 2). C'est le mouvement relatif des deux roues arrière qui assure son orientation.

'''Les moteurs à galet'''

A cause des irrégularités de terrain, il est nécessaire de disposer de couples importants et donc d'un grand rapport de réduction. Dans ce but j'ai utilisé le principe de galet appuyant sur la roue, comme sur un solex (photos 3 et 4). La réduction importante permet de garder la machine stable dans une pente, même lorsque l'on coupe l'alimentation des moteurs. En contrepartie, la machine avance lentement (3 mètres / minute)...mais l'herbe pousse lentement....

On peut noter que les 3 roues sont motorisées avec des moteurs à galet. La motorisation de la roue avant permet d'éviter le blocage de cette roue directrice lorsqu'elle tombe dans un creux important.

Pour la conception mécanique j'ai utilisé le logiciel de dessin OpenScad (logiciel à scripts très efficace). En parallèle pour les plans de détail j'ai utilisé Drawing de OpenOffice.<br />

Enfin voici la liste de sites où les différents éléments mécaniques ont été achetés:

[https://wikifab.org/images/e/e4/Faucheuse_guid_e_par_GPS_RTK_ListeMeca.pdf Faucheuse_guid_e_par_GPS_RTK_ListeMeca.pdf]</translate>
|Step_Picture_00=Faucheuse_guid_e_par_GPS_RTK_illustration.png
|Step_Picture_01=Faucheuse_guid_e_par_GPS_RTK_RoueAvant.jpg
|Step_Picture_02=Faucheuse_guid_e_par_GPS_RTK_MoteurGalet.jpg
|Step_Picture_03=Faucheuse_guid_e_par_GPS_RTK_MoteurGalet_.png
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Le GPS RTK (1/3)</translate>
|Step_Content=<translate>'''GPS simple'''

Le GPS simple (photo 1), celui qui est dans notre voiture n'a une précision que de quelques mètres. Si on enregistre la position indiquée par un tel GPS maintenu fixe pendant une heure par exemple, on va observer des fluctuations de plusieurs mètres. Ces fluctuations sont dues à des perturbations de l'atmosphère et de la ionosphère, mais aussi à des erreurs d'horloge des satellites et des erreurs de meure du GPS lui-même. Il ne convient donc pas pour notre application.

'''GPS RTK'''

Afin d'améliorer cette précision, on utilise deux GPS situés à une distance inférieure à 10 Km (photo 2). Dans ces conditions, on peut considérer que les perturbations de l'atmosphère et de la ionosphère sont identiques sur chaque GPS. Ainsi la différence de position entre les deux GPS n'est plus perturbée (différentiel). Si maintenant on fixe un des GPS (la base) et si on place l'autre sur un véhicule (le rover), on obtiendra précisément le déplacement du véhicule par rapport à la base sans perturbations. De plus ces GPS effectuent une mesure de temps de vol beaucoup plus présise que les GPS simples (mesures de phase sur la porteuse).

Grâce à ces améliorations, on obtiendra une précision de mesure centimétrique pour le déplacement du rover par rapport à la base.

C'est ce système RTK (Real Time Kinematic) que nous avons choisi d'utiliser.</translate>
|Step_Picture_00=Faucheuse_guid_e_par_GPS_RTK_RTKpage3.jpg
|Step_Picture_01=Faucheuse_guid_e_par_GPS_RTK_RTKpage9.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Le GPS RTK (2/3)</translate>
|Step_Content=<translate>J'ai acheté 2 circuits GPS RTK (photo 1) à la société Navspark.

Ces circuits sont montés sur un petit circuit imprimé équipé de broches au pas de 2.54 mm qui se monte donc directement sur les plaques d'essai.

Comme le projet est localisé dans le sud-ouest de la France, j'ai choisi des circuits travaillant avec les constellations de satellites américains GPS ainsi que la constellation russe Glonass.

Il est important d'avoir le maximum de satellites afin de bénéficier de la meilleure précision. Dans mon cas, j'ai couramment entre 10 et 16 satellites.

On doit également acheter

- 2 adaptateurs USB, nécessaire pour relier le circuit GPS à un PC (tests et configuration)

- 2 antennes GPS + 2 câbles adaptateurs

- une paire d'emetteurs-récepteurs 3DR afin que la base puisse émettre ses corrections vers le rover et le rover les recevoir.

Ci-joint la liste des achats avec des liens internet vers les revendeurs:

[https://wikifab.org/images/a/ad/Faucheuse_guid_e_par_GPS_RTK_Liste_GPS.pdf Faucheuse_guid_e_par_GPS_RTK_Liste_GPS.pdf]

<br /></translate>
|Step_Picture_00=Faucheuse_guid_e_par_GPS_RTK_GPS_RTK.jpg
|Step_Picture_01_annotation={"version":"2.4.6","objects":[{"type":"image","version":"2.4.6","originX":"left","originY":"top","left":3,"top":-6,"width":552,"height":559,"fill":"rgb(0,0,0)","stroke":null,"strokeWidth":0,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1.07,"scaleY":1.07,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"crossOrigin":"","cropX":0,"cropY":0,"src":"https://wikifab.org/images/e/e4/Faucheuse_guid_e_par_GPS_RTK_GPS_RTK.jpg","filters":[]},{"type":"textbox","version":"2.4.6","originX":"center","originY":"center","left":286.05,"top":591,"width":179.91,"height":22.6,"fill":"#FF0000","stroke":"#FF0000","strokeWidth":1,"strokeDashArray":null,"strokeLineCap":"butt","strokeDashOffset":0,"strokeLineJoin":"miter","strokeMiterLimit":4,"scaleX":1,"scaleY":1,"angle":0,"flipX":false,"flipY":false,"opacity":1,"shadow":null,"visible":true,"clipTo":null,"backgroundColor":"","fillRule":"nonzero","paintFirst":"fill","globalCompositeOperation":"source-over","transformMatrix":null,"skewX":0,"skewY":0,"text":" GPS NAVSPARK","fontSize":20,"fontWeight":"normal","fontFamily":"sans-serif","fontStyle":"normal","lineHeight":1.16,"underline":false,"overline":false,"linethrough":false,"textAlign":"left","textBackgroundColor":"","charSpacing":0,"minWidth":20,"styles":{} }],"height":600,"width":600}
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Le GPS RTK (3/3)</translate>
|Step_Content=<translate>La notice du GPS que l'on trouve sur le site de Navspark permet de mettre en œuvre progressivement les circuits.

http://navspark.mybigcommerce.com/content/NS-HP-GL-User-Guide.pdf

Sur le site de Navspark on trouvera également

- le logiciel à installer sur son PC Windows pour visualiser les sorties des GPS et programmer les circuits en base et en rover.

- Une description du format des données GPS (phrases NMEA)

Tous ces documents sont en anglais mais ils sont relativement faciles à comprendre. Dans un premier temps, la mise en œuvre se fait sans le moindre circuit électronique grâce aux adaptateurs USB qui fournissent également toutes les alimentations électriques.

La progression est la suivante:

- Test des circuits individuellement qui fonctionnent comme des GPS simples. La visualisation en nuage de ponts montre une stabilité de quelques mètres.

- Programmation d'un circuit en ROVER et l'autre en BASE

- Constitution d'un système RTK en reliant les deux modules par un simple fil. La visualisation en nuage de ponts montre une stabilité relative ROVER/BASE de quelques centimètres !

- Remplacement du fil liant BASE et ROVER par les émetteurs-récepteurs 3DR. Là encore le fonctionnement en RTK permet une stabilité de quelques centimètres. Mais cette fois BASE et ROVER ne sont plus reliés par un lien physique.....

- Remplacement de la visualisation PC par une carte Arduino programmée pour recevoir les données GPS sur une entrée série... (voir plus bas)

Nota: Sur les photos fournies à l'étape 2 on voit que le GPS du rover se trouve au sommet d'un mât. C'est une précaution que j'avais prise pour éviter les effets d'écran de mon corps près de la machine lors de la mise au point. En fait, cette précaution n'est plus utile lorsque la mise au point est terminée et que le rover évolue seul sans présence humaine autour.

<br /></translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>La boussole (1/3)</translate>
|Step_Content=<translate>Un GPS ne donne que sa propre position dans le repère géographique sans aucune indication de direction. Cela ne suffit pas pour se diriger efficacement vers un autre point à atteindre, comme le suggère la figure 1.

L'idée qui vient naturellement est d'adjoindre une boussole à ce GPS. Dans ce cas il sera nécessaire de caler l'indication de la boussole avec le repère géographique.

Comme le montre également la figure 1, on peut aussi remplacer la boussole par un GPS additionnel. Dans ce cas la différence de position entre les deux GPS permet de calculer directement l'orientation par rapport au repère géographique, sans soucis de recalage de repères. Je n'ai pas choisi cette solution par souci d'économie.

La boussole que j’ai utilisée est la CMPS11. Actuellement ce modèle est remplacé par la CMPS12, basée sur un circuit BNO055, qui est très proche. [http://www.robot-electronics.co.uk/files/cmps12.pdf cmps12.pdf (robot-electronics.co.uk)]

J’ai monté cette boussole sur ma machine en orientant vers l’avant la direction « HEADING » fournie par la documentation. La figure 2 montre alors comment est la lecture de la boussole en fonction de l’orientation de la machine. Le Nord est le nord magnétique, celui indiqué par une boussole à aiguille magnétique.</translate>
|Step_Picture_00=Faucheuse_guid_e_par_GPS_RTK_IllustrationBesoinBoussole.jpg
|Step_Picture_01=Faucheuse_guid_e_par_GPS_RTK_BoussoleOrientation.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>La boussole (2/3)</translate>
|Step_Content=<translate>Pourquoi "caler" les indications de la boussole sur le repère GPS ?

Le repère dans lequel le GPS donne les positions est le repère géographique basé sur l'axe de rotation de la terre. Dans ce repère, la direction +Y (figure 1) correspond au Nord géographique. Un déplacement le long de cet axe vers +Y correspond à une augmentation pure de la latitude. De même un déplacement vers +X correspond à une augmentation pure de la longitude Est.

En comparaison, la boussole indique le Nord magnétique qui est en général décalé d'une valeur variable dans le temps, la déclinaison magnétique ([https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9clinaison_magn%C3%A9tique_terrestre Déclinaison magnétique terrestre — Wikipédia (wikipedia.org)]). Actuellement cette différence entre Nord géographique et Nord magnétique est de l'ordre du degré.

Actuellement, la boussole étant montée avec HEADING vers l’avant, lorsque la machine se déplace vers le Nord géographique (+Y) on peut s’attendre à une indication de la boussole proche de 0 – 255.

En réalité il n’en est pas tout à fait ainsi pour plusieurs raisons :

- Des offsets dus à la déclinaison magnétique et à l’erreur de calage en rotation de la boussole sur la machine.

- des variations plus ou moins cycliques sans doutes dues aux perturbations magnétiques des différents moteurs. (voir la suite).

C'est donc la raison pour laquelle il faut établir expérimentalement une relation entre les indications de la boussole et les directions dans le repère du GPS.

<br /></translate>
|Step_Picture_00=Faucheuse_guid_e_par_GPS_RTK_IllustrationsBousssole_2.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>La boussole (3/3)</translate>
|Step_Content=<translate>Comment "caler" les indications de la boussole sur le repère GPS ?

On utilise pour cela le mode enregistrement de parcours (voir étape 5), en faisant se déplacer la machine selon un certain nombre de rayons couvrant la totalité de l’azimut de 360°. Des repères au sol permettent de se guider afin d’assurer un pilotage manuel en ligne droite.

La figure 1 montre par exemple ce que j’ai fait obtenu avec ma machine après fixation de la boussole dans sa position définitive. Toutes les 3 seconde, sont enregistrées une valeur position GPS et une valeur boussole.

On peut alors simplement représenter ces positions GPS traduites en mètres dans le repère XY géographique et en même temps porter la valeur moyenne des valeurs boussole obtenues lors du parcours de chaque rayon.

Toutes ces valeurs peuvent être écrites selon deux colonnes:

- celle des angles calculés dans le repère XY pour atteindre un point choisi (par exemple 110.6)

- celle des indications boussole que l'on aura si la machine se dirige vers ce point (par exemple 230)

Il ne reste plus qu' à trouver la fonction qui va nous faire passer des angles dans le repère géographique GPS aux indications de la boussole. C'est ce que réalise la fonction '''boussole (angle)''' dont le programme est donné sur la figure 2. Dans l'exemple donné, on peut vérifier que l'on retrouve bien les indications boussole à mieux que 2 LSB

La valeur '''but =''' '''boussole (angle)''' est ensuite utilisée par les fonctions de rotation de la machine (figure 3).</translate>
|Step_Picture_00=Faucheuse_guid_e_par_GPS_RTK_IllustrationsBoussole_3.jpg
|Step_Picture_01=Faucheuse_guid_e_par_GPS_RTK_FonctionBoussole.bmp
|Step_Picture_02=Faucheuse_guid_e_par_GPS_RTK_FonctionRotationRoue.bmp
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Principe de navigation avec GPS et boussole</translate>
|Step_Content=<translate>Le déplacement de la machine se fait de WP en WP selon des lignes droites.

Au départ d'un WP, la boussole indique la direction du prochain WP à atteindre. Cependant, afin d'éviter

- les erreurs de direction qui croissent avec la distance parcourue

- les dérives latérales par glissement (en situation de dévers)

des points intermédiaires situés sur la droite joignant les deux WP sont calculés. Ces points intermédiaires sont situés à environ deux mètres à l'avant de la machine, comme montré sur la figure 1.

Ensuite, à chaque position courante de la machine P(x,y) on calcule l''''angle''' (par rapport à Xgéo) nécessaire pour atteindre ce point intermédiaire. On calcule également l'indication de la boussole correspondant à cet angle, '''but_boussole'''. C'est à ce moment que sert la boussole "calibrée" par rapport au repère géographique. La machine tourne jusqu'à ce que l'indication de la boussole soit égale à '''but_boussole.''' Ainsi la machine pointera vers le point intermédiare, quelle que soit l'orientation de départ de la machine.

Les calculs de ces points intermédiaires et de l'angle de correction sont explicités dans : [https://wikifab.org/images/6/6d/Faucheuse_guid_e_par_GPS_RTK_PrincipeSuiviLigne_3.pdf Faucheuse_guid_e_par_GPS_RTK_PrincipeSuiviLigne_3.pdf]

Ce principe de navigation donne de très bons résultats. Lors de tests, j'ai déplacé latéralement la machine de 50 cm et j'ai pu constater qu'elle réagissait rapidement pour rallier la ligne des WP (voir figure 2).

Si la machine était munie de capteurs de distance à l'avant (ce n'est pas le cas actuellement) on pourrait facilement lui faire contourner un obstacle et revenir ensuite automatiquement sur la ligne des WP.

La simulation de la figure 2 montre cependant que les erreurs boussole se traduisent par des écarts de position par rapport à la ligne des WP.

<br /></translate>
|Step_Picture_00=Faucheuse_guid_e_par_GPS_RTK_PrincipeNavigation_3.jpg
|Step_Picture_01=Faucheuse_guid_e_par_GPS_RTK_RetourSurTrace.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Proposition d'ajout d'un asservissement de position.</translate>
|Step_Content=<translate>Ce système n'est pas implanté dans la machine actuelle. J'ai fait des simulations qui montrent que grâce à cet asservissement PID (Correction Proportionnelle, Intégrale et Dérivée) on pourrait compenser les écarts de position induits par les erreurs de la boussole (voir paragraphe précédent).

La figure 1, montre qu'une erreur boussole de l'ordre de 5° peut introduire une erreur de suivi de ligne de presque 9 cm. C'est dommage car on gaspille ainsi la précision du GPS pourtant proche de 2 cm.

La figure 2 explique un principe d'asservissement de position PID qui permettrait de verrouiller le robot sur la ligne des WP, même en cas d'imprécision de la boussole ou d’évolution dans le temps de son calage (masses magnétiques, champ magnétique moteurs).

La figure 3 explique le calcul de l’erreur de position « d » du robot nécessaire au calcul de la correction.

La figure 4 montre la simulation de cette correction avec ce principe d'asservissement. Une simple correction Proportionnelle et Intégrale ramène les erreurs au niveau de celles du GPS.

En conclusion, en combinant un asservissement angulaire avec la boussole et un asservissement de position par rapport à la ligne suivie, on bénéficie à la fois d'une grande efficacité et d'une très bonne précision directement reliée au GPS RTK.

Je recommanderais donc à ceux qui construisent leur propre robot, de l'implanter dans leur logiciel.</translate>
|Step_Picture_00=Faucheuse_guid_e_par_GPS_RTK_EffetOffsetBoussole_.jpg
|Step_Picture_01=Faucheuse_guid_e_par_GPS_RTK_PrincipeAsservissement_.jpg
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|Step_Picture_04=Faucheuse_guid_e_par_GPS_RTK_Compensation_2_.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Les deux types de virages</translate>
|Step_Content=<translate>Deux types de virages sont définis (figure 1):

- virages autour du centre situé entre les deux roues arrière

- virage autour d'une roue, soit la roue gauche pour tourner à gauche, soit la roue droite pour tourner à droite

Les fonction boussole() est expliquée à l'étape 13.

Le virage autour du centre est d'usage général. Il peut cependant être utilisé pour parcourir une grille de fauchage en bandes contigües (figure 2). Tous les points doivent être atteints les uns après les autres, comme le montre la figure 2..

Toutefois le virage autour d'une roue est mieux adapté pour réaliser précisément des bandes contiguës pendant le fauchage (figure 3). Par rapport au virage autour du centre, il s'avère plus précis et plus fluide. Par contre ici l'un des points en bout de ligne est omis, car inutile (N=N+1 dans le programme).

Enfin, le virage autour d'une roue est aussi utilisé pour réaliser les petites corrections angulaires lors du trajet entre deux WP, afin de pointer vers le point intermédiaire situé au devant de la machine (figure 4). Là aussi c'est une correction beaucoup plus fluide que si RotationCentre était utilisée.

<br /></translate>
|Step_Picture_00=Faucheuse_guid_e_par_GPS_RTK_Rotations_2.jpg
|Step_Picture_01=Faucheuse_guid_e_par_GPS_RTK_RotCentre_.jpg
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}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Partie électrique (1/2)</translate>
|Step_Content=<translate>'''Le boîtier de commande électrique'''

La photo 1 montre les principales cartes du boîtier de commande qui vont être détaillés ci-dessous.

'''Câblage du GPS'''

Les câblages des GPS de la base et de la faucheuse sont donnés sur la figure 2.

On arrive naturellement à ce câblage si on suit la progression de la notice des GPS (voir partie GPS). Dans tous les cas on note la présence de l'adaptateur USB qui permet de programmer les circuits soit en base, soit en rover grâce au logiciel sur PC fourni par NavSpark. Grâce à ce programme, on a également toute les informations de position, nombre de satellites, etc...

Dans la partie faucheuse, la broche Tx1 du GPS est reliée à l'entrée série 19 (Rx1) de la carte ARDUINO MEGA pour recevoir les phrases NMEA (figure 3).

Dans la base la broche Tx1 du GPS est envoyée sur la broche Rx de la radio 3DR pour l'envoi des corrections. Dans la faucheuse les corrections reçues par la radio 3DR sont envoyées sur la broche Rx2 du circuit GPS.

On note que ces corrections et leur gestion sont intégralement assurées par les circuits GPS RTK. Ainsi, la carte Aduino MEGA ne reçoit que des valeurs de position corrigées.

<br /><u>Nota</u>: Le câblage montré ici est celui d'une maquette de labo. Même si ce câblage a permis de tester la machine en conditions réelles avec les vibrations, il est évidemment souhaitable d'en concevoir une version plus durable avec circuits imprimés.</translate>
|Step_Picture_00=Faucheuse_guid_e_par_GPS_RTK_BoitierElec.jpg
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}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Partie électrique (2/2)</translate>
|Step_Content=<translate>'''La carte Arduino MEGA et ses shields'''

- Carte arduino MEGA

- Shield Moteurs roues arrière

- Shield Moteur roue avant

- Shield arte SD

Sur la figure 1, on note que l'on a mis des connecteurs intercalaires entre les cartes pour que la chaleur dissipée dans les cartes moteur puisse s'évacuer. De plus, ces intercalaires permettent de couper des liaisons non désirées entre les cartes, sans avoir à les modifier.

Les figures 2 et 3 montrent comment sont lues les positions des inverseurs du tableau de bord et de la manette de commande.

Et enfin on trouvera le câblage de l'afficheur ici:

[https://wikifab.org/images/7/71/Faucheuse_guid_e_par_GPS_RTK_brochage_afficheur_LCM1602C.pdf Faucheuse_guid_e_par_GPS_RTK_brochage_afficheur_LCM1602C.pdf]<br /></translate>
|Step_Picture_00=Faucheuse_guid_e_par_GPS_RTK_Empilement.jpg
|Step_Picture_01=Faucheuse_guid_e_par_GPS_RTK_Brochage_Mega.jpg
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}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Le programme de pilotage Arduino</translate>
|Step_Content=<translate>La carte microcontrôleur est une Arduino MEGA (UNO n'ayant pas assez de mémoire). Le programme de pilotage est très simple et classique. J'ai développé une fonction pour chaque opération élémentaire à effectuer (lecture tableau de bord, acquisition des données GPS, affichage LCD, commande d'avance ou de rotation de la machine, etc...). Ces fonctions sont ensuite utilisées facilement dans le programme principal. La vitesse lente de la machine (3 mètres / minute) facilite grandement les choses.

Par contre, la barre de coupe n'est pas gérée par ce programme mais par le programme de la carte UNO qui se trouve dans le boîtier spécifique.

Dans la partie SETUP du programme on trouve

- les initialisations de pins utiles de la carte MEGA en entrées ou sorties

- l'initialisation de l'afficheur LCD

- l' initialisation carte mémoire SD

- l' initialisation de la vitesse de transfert de l'interface série hardware vers le GPS

- l' initialisation de la vitesse de transfert de l'interface série vers l'IDE

- l' arrêt des moteurs et de la barre de coupe

Dans la partie LOOP du programme on trouve au début

- les lectures du tableau de bord et de la manette, du GPS, de la boussole et des accéléromètres

- un sélecteur à 3 dérivations, suivant l'état du sélecteur de modes du tableau de bord (manuel, enregistrement, fauchage)

La boucle LOOP est rythmée par la lecture asynchrone du GPS qui est l'étape la plus lente. On revient donc en début de boucle environ toutes les 3 secondes.

Dans la dérivation mode normal, la fonction de déplacement est commandée en fonction de la manette et l'affichage est mis à jour environ toutes les 3 secondes (position, état GPS, direction boussole, inclinaison...). Un appui sur le BP marqueur met à zéro les coordonnées de position qui seront exprimées en mètres dans le repère géographique.

Dans la dérivation mode enregistrement, toutes les positions mesurées pendant le déplacement sont enregistrées sur la carte SD (période d'environ 3 secondes). Lorsque un point d'intérêt est atteint, l'appui sur le marqueur est enregistré. dans la carte SD. La position de la machine est affichée toutes les 3 secondes, en mètres dans le repère géographique centré sur le point origine.

<br />
Dans la dérivation mode fauchage: La machine a préalablement été amenée au dessus du point de référence. Au basculement du sélecteur de mode sur "fauchage", le programme observe les sorties GPS et en particulier la valeur du flag d'état. Lorsque le flag d'état passe en "Fix", le programme effectue la mise à zéro de la position. Le premier point à atteindre est alors lu dans le fichier fauchage de la mémoire SD. Quand ce point est atteint, le virage de la machine se fait comme indiqué dans le fichier fauchage, soit autour d'une roue, soit autour du centre des deux roues - Voir les explications du paragraphe 15 -

Le processus se répète jusqu'à ce que le dernier point soit atteint (en général point de départ). A ce moment le programme met la machine et la barre de coupe à l'arrêt.

Le fichier du programme de pilotage SW_Faucheuse_pilotage_V2.ino se trouve ici : [[:Fichier:Faucheuse guid e par GPS RTK SW Faucheuse pilotage V2.ino|Faucheuse guid e par GPS RTK SW Faucheuse pilotage V2.ino]]

Pas mal de commentaires ont été mis mais il est possible d’en rajouter en fonction des demandes d’explications.

Pour examiner ou éditer le fichier .ino de façon plus agréable qu’avec l’éditeur Arduino on peut utiliser l’éditeur Notepad++ ([https://notepad-plus-plus.org/ Notepad++ (notepad-plus-plus.org)] ).

Ci-dessous un exemple de fichier de fauchage:[https://wikifab.org/images/f/f2/Faucheuse_guid_e_par_GPS_RTK_ExempleFichierFauchage.txt Faucheuse_guid_e_par_GPS_RTK_ExempleFichierFauchage.txt]</translate>
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>La barre de coupe et sa gestion</translate>
|Step_Content=<translate>La barre de coupe est constituée par 4 disques tournant à la vitesse de 1200 tr/ minute. Chaque disque est muni de 3 lames de cutter escamotables. Ces disques sont disposés de façon à réaliser une bande de coupe continue de 1.2 mètre de large.

Les moteurs doivent être contrôlés de façon à limiter le courant

- au démarrage, à cause de l'inertie des disques

- lors de la coupe, à cause des blocages par trop d'herbe

Pour cela on mesure le courant dans le circuit de chaque moteur grâce à des résistances bobinées de faible valeur. La carte UNO est câblée et programmée pour mesurer ces courants et envoyer une commande PWM adaptée aux moteurs.

Ainsi, au démarrage, la vitesse augmente progressivement jusqu'à sa valeur maxi en 10 secondes. En cas de blocage par de l'herbe, le moteur s'arrête pendant 10 secondes et refait une tentative de relance pendant 2 secondes. Si le problème persiste, le cycle de 10 secondes de repos et 2 secondes de relance recommence. Dans ces conditions, l'échauffement du moteur reste limité, même en cas de blocage permanent.

Les moteurs se mettent en route ou s'arrêtent lorsque la carte UNO reçoit le signal envoyé par le programme de pilotage. Cependant un interrupteur hard permet de couper le courant de façon fiable pour sécuriser les opérations de maintenance</translate>
|Step_Picture_00=Faucheuse_guid_e_par_GPS_RTK_Barre.jpg
|Step_Picture_01=Faucheuse_guid_e_par_GPS_RTK_ElectroniqueBarreDeCoupe.jpg
}}
{{Tuto Step
|Step_Title=<translate>Quelle suite donner ? Quelles améliorations ?</translate>
|Step_Content=<translate>'''Ajouter Galileo à GPS et Glonass'''

La végétation (arbres) peut limiter le nombre de satellites en vue du véhicule et réduire la précision ou empêcher le verrouillage RTK. On a donc intérêt à utiliser le maximum de satellites simultanément. Il serait donc intéressant de compléter les constellations GPS et Glonass par la constellation Galileo.

On devrait pouvoir bénéficier ainsi de plus de 20 satellites au lieu de 15 au maximum, ce qui permet de mieux s'affranchir de l'écrantage par la couverture végétale.

Il commence à exister des circuits travaillant simultanément avec ces 3 constellations:

- Navspark a sorti un circuit "identique" à celui que j'ai utilisé, mais avec Galilleo en supplément (photo 1) (http://navspark.mybigcommerce.com/ns-hp-gn2-px1122r-multi-band-quad-gnss-rtk-breakout-board/)

- Il existe aussi des shields très compacts (phot 2) qui incluent à la fois le circuit GPS et l'émetteur-récepteur sur le même support

https://www.ardusimple.com/product/simplertk2b-starter-kit-mr-ip65/

....Mais le prix est bien supérieur à celui des circuits que nous avons utilisés ici.

'''Compléter le GPS par de l'odométrie et par un LIDAR'''

Malheureusement, en arboriculture il arrive que la couverture végétale soit très importante (champ de noisetiers par exemple). Dans ce cas, même avec les 3 constellations il se peut que le verrouillage RTK ne soit pas possible.

Il faut donc introduire un capteur qui permettrait de conserver la position même en l'absence momentanée de GPS.

'''L'utilisation de l'odométrie''' est une solution simple pour suppléer à la perte du GPS. Son principe consiste à mesurer précisément la rotation des deux roues motrices pour en déduire le trajet de la faucheuse. Malheureusement la précision est limitée par tous les petits glissements des roues par rapport au sol. Je suis en train de tester cette solution en situation de terrain réelle.

'''L'utilisation d'un LIDAR''' pourrait également permettre de se repérer dans un verger. Son principe repose sur le balayage du plan horizontal par un faisceau laser émis par une tourelle. Au cours de ce balayage, la distance à tous les objets interceptés est mesurée . Les troncs des arbres sont très faciles à repérer dans ce cas par le faisceau laser et peuvent servir à observer la marche du robot. Voici par exemple un type de LIDAR qui pourrait convenir pour des conditions extérieures (photo3): https://www.robotshop.com/eu/fr/telemetre-laser-360-rplidar-40m.html

Dans les deux cas le GPS reprendrait sa fonction en bout de rangée, au sortir de la couverture végétale.<br /></translate>
|Step_Picture_00=Faucheuse_guid_e_par_GPS_RTK_nouveau_navspark.gif
|Step_Picture_01=Faucheuse_guid_e_par_GPS_RTK_GPS_Radio.jpg
|Step_Picture_02=Faucheuse_guid_e_par_GPS_RTK_image_lidar.gif
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{{Notes
|Notes=<translate></translate>
}}
{{PageLang
|Language=fr
|SourceLanguage=none
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{{Tuto Status
|Complete=Published
}}

Drone aile à double empennage

2018-08-03T14:05:58Z

Pierre :

{{ {{tntn|Tuto Details}}
|Main_Picture=Drone_aile_à_double_empennage_OIO_Wilbur_mai.png
|Licences=Attribution-ShareAlike (CC BY-SA)
|Description=<translate> Drone pour réaliser de la cartographie aérienne.</translate>
|Area=Art, Electronics, Machines and Tools, Sport and Outside, Play and Hobbies, Recycling and Upcycling, Robotics, Science and Biology, Transport and Mobility
|Type=Creation
|Difficulty=Hard
|Duration=4
|Duration-type=day(s)
|Cost=180
|Currency=EUR (€)
|Tags=Drone, Aile, Cartographie, Drone, Photographie, diy, Impression 3D, Découpe Laser
|SourceLanguage=none
|Language=fr
|IsTranslation=0
}}
{{ {{tntn|Introduction}}
|Introduction=<translate>
"Ocean is Open" développe des solutions opensource et DIY pour les océans. Ce tutoriel décrit la fabrication d'un drone "lourd" pour pouvoir réaliser de la cartographie aérienne et d'un poids visé de 1500g. Cette version d'aile drone est qualifiée de "lourde" en raison de sa grande envergure et de son grand fuselage pour une grande capacité d'emport.


Dans le cadre de l'exploration "[https://www.we-explore.org/exploremag/nos-explorations/ocean-is-open/ Ocean is Open]", le projet Wilbur a pour objectif de développer des drones à faibles coûts et modulables pour le suivi temporel ortho-photographiques de milieux environnementaux littoraux (trait de côte, estuaires) et terrestres (bocages, zones humides, forêts, …). Les caractéristiques techniques des drones permettront de les construire localement (au sein de FabLabs, de lycées techniques, d’universités) et d’utiliser les données collectées (images et ortho-photographie) par les acteurs locaux impliqués dans le suivi de l’environnement (service de l’état, associations, collectivités...).


Une version "légère" de ce drone (inférieure à 800g) est décrite dans ce wiki : [[Drone aile à empennage double - version léger -]]</translate>
}}
{{ {{tntn|Materials}}
|Step_Picture_00=Drone_aile_à_double_empennage_WilburSpecter_Rendering2.JPG
|Step_Picture_01=Drone_aile_à_double_empennage_OIO_Wilbur_mai_4_.jpg
|Material=<translate>
- 2 Feuilles de dépron 3mm (80x100mm) ,


- 2 Feuilles "carton-plume" 3 ou 5 mm (80 x 100mm idéal) ,


- 2 mètres linéaire tige diamètre 10 mm ( matériaux plutôt léger ) [ ici Aluminium creux en 2 section ] ,


- 1 kit électronique de vol [ [https://store.flitetest.com/power-pack-c-fixed-wing-large/ suggestion] + accu] ,


- Scotch d'emballage de couleur ou transparent ,


'''Facultatif'''


- Environ 500 grammes de PLA pour Impression 3D (peut faire sans),


- Scotch "armé",</translate>
|Tools=<translate>
- 1 Pistolet à colle & ses recharges


- 1 Cutter


- Une règle de bonne taille


- Colle forte ( cyanoacrylate )


- Un crayon feutre


'''Facultatif'''


- Imprimante 3D ( il faudra improviser sans mais ça le fait ! )


- Découpeuse laser (une imprimante [ oui pour papier ] & un cutter font l'affaire)</translate>
|Prerequisites={{ {{tntn|Prerequisites}}
|Prerequisites=Imprimer un objet avec ULTIMAKER
}}
|Tuto_Attachments={{ {{tntn|Tuto Attachments}}
|Attachment=Winglet.STL
}}{{ {{tntn|Tuto Attachments}}
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|Attachment=SupportAiledEmpennage.STL
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|Attachment=Support tige plate.STL
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}}
{{ {{tntn|Separator}}}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=<translate> L'aile</translate>
|Step_Content=<translate> On part sur aile de 1 mètre 20 d'envergure, en dépron laminé au scotch et avec un profil déterminé (NACA N-10). Le profil est faisable dans la mesure où on a accès à l'impression 3D.</translate>
|Step_Picture_00=Drone_aile_à_double_empennage_AIle.png
|Step_Picture_01=Drone_aile_à_double_empennage_AileWilburSpecter.png
|Step_Picture_02=Drone_aile_à_double_empennage_AileNervures.png
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=<translate> Les nervures en Impression 3D</translate>
|Step_Content=<translate>
C.F. page [[Marvin|tuto impression 3D]] si besoin
# Le nombre de nervures à imprimer en 3D dépendra de l'espacement entre nervure et de l'envergure souhaité. Nous en avons imprimé 12 espacé de 10cm.
# Il faut aussi imprimer les deux bloques qui viennent se placer entre deux nervures pour ensuite y venir fixer l'empennage. Prendre en compte dans l'espacement des nervures [voir 2ème image]</translate>
|Step_Picture_00=Drone_aile_à_double_empennage_Nervure.png
|Step_Picture_01=Drone_aile_à_double_empennage_SupporAileEmpennage.png
|Step_Picture_02=Drone_aile_à_double_empennage_AileNervures.png
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=<translate> Ailette de bout d'aile en Impression 3D ( facultatif )</translate>
|Step_Content=<translate> Imprimé en 3D en ayant été séparé en deux par soucis de hauteur d'impression.</translate>
|Step_Picture_00=Drone_aile_à_double_empennage_WingletRendered.png
|Step_Picture_01=Drone_aile_à_double_empennage_IMAG0695.jpg
|Step_Picture_02=Drone_aile_à_double_empennage_IMAG0696.jpg
|Step_Picture_03=Drone_aile_à_double_empennage_WingletHaut.png
|Step_Picture_04=Drone_aile_à_double_empennage_WingletBas.png
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=<translate> Construction de l'aile</translate>
|Step_Content=<translate>
'''Matériaux utilisés :'''


''- 2 Feuilles de dépron 3mm (80x100mm) ,''


''- 2 mètres linéaire tige diamètre 10 mm [ ici Aluminium creux en 2 section ] ,''


''- Scotch d'emballage de couleur ou transparent ,''


Les différentes pièces montrées dans les deux étapes précédentes


( ou pas si vous faites sans impression 3D )


<u>Assemblage</u>


Les tiges creuses en aluminium servent de supports horizontaux des nervures et donnent de la rigidités à l'aile. L'aluminium est rigide et possède une bonne résistance à la flexion sur la longueur (1m20)


<u>Collage des nervures</u> sur la tige avec la colle forte.


{{Info|La colle se met après avoir espacé et assemblé les nervures (et les deux blocs !) sur la tige.}}


<u>Collage du dépron</u>


{{Info|Le dépron aura été laminé (au scotch transparent) avant de le replier sur l'armature de l'aile}}


En repliant le dépron, ajuster la longueur de la plaque en la coupant au cutter.


Puis une fois tout aligné, coller au pistolet à colle chaude sur les nervures !</translate>
|Step_Picture_00=Drone_aile_à_double_empennage_IMAG0668.jpg
|Step_Picture_01=Drone_aile_à_double_empennage_IMAG0669.jpg
|Step_Picture_02=Drone_aile_à_double_empennage_IMAG0670.jpg
|Step_Picture_03=Drone_aile_à_double_empennage_IMAG0667.jpg
|Step_Picture_04=Drone_aile_à_double_empennage_IMAG0677.jpg
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=<translate> Le fuselage</translate>
|Step_Content=<translate>
* Le Fuselage est en "carton-plume" de 5 mm d'épaisseur (Dépron en "sandwich" entre deux feuilles).
* A partir du modèle 3D ( ci-contre ) un patron a été créé en un fichier DXF. (découpe laser ou au cutter en imprimant le patron sur feuilles A4).


* A l'aide d'un pistolet à colle il faut ensuite tout replier et coller sur soi-même en découpant de l'épaisseur du matériaux sur le bord de replie ( ici 5 mm ) mais sans couper l'autre feuille de papier du côté extérieur du sandwich. Le fait de faire des rainures du côté intérieur de la courbure du fuselage, et pareil encore en coupant partiellement, permet de replier facilement le patron.
* Ensuite coller au pisto-colle.
* Il y la possibilité de rajouter un supporter</translate>
|Step_Picture_00=Drone_aile_à_double_empennage_Fuselage.png
|Step_Picture_01=Drone_aile_à_double_empennage_FuselageDXF.png
|Step_Picture_02=Drone_aile_à_double_empennage_IMAG0654.jpg
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}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=<translate> L'empennage</translate>
|Step_Content=<translate>
* Pour l'empennage, une simple feuille de dépron pliée en deux et les deux tiges reliant à l'aile fixé sur deux petit blocs imprimés en 3D.
* On voulais que l'empennage soit démontable et nous avons donc modélisées et imprimées deux pièces où la tige vient se glisser
* Le servomoteur actionne le flap arrière.
* 2 tiges ont été ajoutée pour renforcer</translate>
|Step_Picture_00=Drone_aile_à_double_empennage_OIO_Wilbur_EmpennageV2.jpg
|Step_Picture_01=Drone_aile_à_double_empennage_OIO_Wilbur_mai_3_.jpg
|Step_Picture_02=Drone_aile_à_double_empennage_RenderingblocEmpennage.JPG
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=<translate> Résultat final</translate>
|Step_Content=<translate></translate>
|Step_Picture_00=Drone_aile_à_double_empennage_OIO_Wilbur_mai_4_.jpg
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{{ {{tntn|Notes}}
|Notes=<translate></translate>
}}
{{ {{tntn|Tuto Status}}
|Complete=Published
}}

Batvision : dans la peau d'une chauve-souris

2018-06-06T08:40:03Z

Pierre :

{{ {{tntn|Tuto Details}}
|Type=Creation
|Area=Electronics, Sport and Outside
|Tags=pédagogie, arduino, echolocation
|Description=Fabriquer un dispositif pour se mettre dans la peau d'une chauve-souris, à partir d'un casque audio et d'une carte Arduino.
|Difficulty=Medium
|Cost=90
|Currency=EUR (€)
|Duration=5
|Duration-type=hour(s)
|Licences=Attribution-ShareAlike (CC BY-SA)
|Main_Picture=_Echolocation_batvision_web.JPG
|SourceLanguage=none
|Language=fr
|IsTranslation=0
}}
{{ {{tntn|Introduction}}
|Introduction=Cette animation originale permet de comprendre le mode de déplacement de type "sonar" des chauve-souris par une approche sensorielle. C'est un outil ludique basé sur la coopération particulièrement adapté dans le cadre d'animations en extérieur.
Muni d'un casque audio et les yeux bandés, l'enfant réalise un parcours en évitant des obstacles. Ces obstacles sont des panneaux que d'autres participants déplacent pour l'aider à rejoindre son point d'arrivée.
Sur le casque, 2 "oreilles" accueillent des capteurs de distance qui émettent des "bips" à une fréquence qui s'accélère à mesure que l'on s'approche d'un obstacle, à la manière d'un signal de recul de voiture.
Se déplaçant d'un obstacle à l'autre, l'enfant comprend qu'il est sur le bon chemin quand les "bips" disparaissent car cela signifie que la voie est libre.

Le dispositif électronique est géré par une Arduino et un circuit imprimé comprenant quelques composants, alimentés en 5v par une batterie externe, l'ensemble est glissé dans la poche de l'enfant pendant le parcours.
}}
{{ {{tntn|Materials}}
|Step_Picture_00=_Echolocation_chauve_souris.JPG
|Material=Matériel électronique :

1 casque stéréo

2 capteurs infrarouge HC-RC04

Ampli TDA1308

1 Arduino Uno

1 alimentation portable 5v + cordon USB/microUSB

1 connecteur jack stereo femelle

Accessoires :

1 cape en tissu pour ressembler à une chauve-souris !

1 masque de nuit occultant

2 panneaux bois pour les obstacles de dimensions 1m x 1m (épaisseur au choix)

1 plaque bois ou acrylique 400X400X3mm et 2 piquets d'1m50 pour fabriquer les drapeaux de départ et d'arrivée (bois, plastique ou métal)

2 oreilles porte-capteurs (à imprimer 3D)

1 boîtier pour loger la carte Arduino et l'ampli audio (à imprimer 3D)

Fournitures diverses :

gaine thermorétractable 10mm

1m de cable

colliers de serrage plastique Ø3mm

petite visserie
|Tools=fer à souder

pinces coupantes, tournevis,...

imprimante 3D pour les oreilles porte-capteurs et le boîtier

scie sauteuse ou découpeuse laser ou grande fraiseuse numérique pour découper les panneaux obstacles et les drapeaux de départ et d'arrivée

pistolet à colle pour fixer les capteurs aux supports.
|Tuto_Attachments={{ {{tntn|Tuto Attachments}}
|Attachment=Batvision-v2.ino
}}{{ {{tntn|Tuto Attachments}}
|Attachment=Support HC SR04 v3.stl
}}{{ {{tntn|Tuto Attachments}}
|Attachment=Support HC SR04 v3 SYM.stl
}}{{ {{tntn|Tuto Attachments}}
|Attachment=Support HC SR04-gauche.stl
}}{{ {{tntn|Tuto Attachments}}
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}}{{ {{tntn|Tuto Attachments}}
|Attachment=Arduino case.stl
}}{{ {{tntn|Tuto Attachments}}
|Attachment=Couvercle Chauve souris.svg
}}
}}
{{ {{tntn|Separator}}}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Picture_00=_Echolocation_panneaux_en_nature.JPG
|Step_Picture_01=_Echolocation_panneau_obstacle_2.JPG
|Step_Title=Fabrication des accessoires : les panneaux obstacles (graveuse laser ou fraiseuse numérique ou scie-sauteuse)
|Step_Content=2 panneaux sont nécessaires pour créer les obstacles du parcours. Ces panneaux seront portés par les accompagnants ou d'autres participants pour guider l'enfant du point de départ au point d'arrivée. Ils peuvent être découpés à la main ou à la machine, puis décorés selon l'envie et les moyens : dessins d'arbres, d'animaux,...

Il faut qu'ils soient de taille suffisamment importante pour que les capteurs de distance les détectent et donc qu'ils soient efficaces (1m x 1m par exemple). On perce un trou ovale au centre pour que les porteurs y glissent leurs têtes, ce qui rend l'animation d'autant plus ludique !
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Picture_00=Echolocation_drapeaux_arriv_e_d_part.JPG
|Step_Picture_01=Echolocation_panneau_obstacle_2.JPG
|Step_Title=Fabrication des accessoires : les drapeaux de départ et d'arrivée (graveuse laser)
|Step_Content=2 triangles à découper à la main ou à la découpeuse laser pour matérialiser le départ et l'arrivée du parcours. Une fois découpés, il suffit de les fixer à des piquets avec les colliers de serrage. Ils pourront ensuite être plantés directement dans la terre lors de l'animation.
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Picture_00=Echolocation_porte_capteur.png
|Step_Picture_01=Echolocation_boitier.png
|Step_Title=Fabrication des accessoires : les oreilles porte-capteurs et le boîtier Arduino (impression 3D)
|Step_Content=<u>Les oreilles :</u> les capteurs de distance HC-SR04 vont se loger dans ces petits boîtiers en forme d'oreilles de chauve-souris, qui viendront se fixer par clip (ou avec des colliers de serrage) sur le casque audio. 2 formats dispos dans les fichiers attachés, dont l'un est adapté pour se clipper sur [https://www.cdiscount.com/high-tech/casques-baladeur-hifi/jvc-ha-kd5-casque-garcon-jaune-bleu/f-106542001-jvc4975769394836.html cette version] de casque.

<u>Le boîtier pour la carte Arduino</u> : il servira à protéger la carte Arduino et l'ampli audio. Il se compose d'une boîte à imprimer en 3d et de son couvercle coulissant à découper à la laser.

> Boîte :

- matériau : PLA

- temps d'impression : 4 heures avec 0,1mm de taille de couche, 10% de remplissge

> Couvercle :

- matériau : plexi ou medium 3mm

- temps de découpe : 1 minute environ.
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Picture_00=Echolocation_sch_ma_chauve_souris.jpg
|Step_Picture_01=_Echolocation_ampli_audio.JPG
|Step_Picture_02=_Echolocation_arduino.png
|Step_Picture_03=_Echolocation_capteur_ultrason.jpeg
|Step_Picture_04=_Echolocation_jack_3_bagues.jpeg
|Step_Picture_05=_Echolocation_ampli_sur_shield_arduino-2.JPG
|Step_Title=Connecter l'ampli et les capteurs de distance à l'Arduino
|Step_Content=Attention voilà le moment tricky à ne pas rater !

Sur votre shield de test ou votre board classique :

- soudez des fils depuis les bornes + et – de chacun des capteurs (prévoir une longueur d'au moins 1m)

- entourez les fils et le cable jack audio ensemble de gaine thermo-rétractable puis chauffer la gaine pour rétractation

- câblez les capteurs, l'ampli audio et le jack femelle en suivant le schéma (1)

- le schéma (2) pour vous aider à souder les fils de la prise casque, à adapter en fonction de vos éléments

- lors de vos tests après l'étape suivante, si vous constatez que les oreilles droite et gauche sont inversées, vous pouvez inverser les deux fils de sortie sur la prise casque (en jaune et orange sur le schéma 1).
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Picture_00=_Echolocation_arduino.png
|Step_Title=Etape 5 : Chargement du code Arduino
|Step_Content=Branchez la carte Arduino en USB au PC

A l'aide du logiciel ArduinoIDE, uploadez le code "Batvision-v2.ino" dans l'Arduino.
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Picture_00=_Echolocation_capteur_et_oreille.JPG
|Step_Title=Insertion des capteurs dans les oreilles et fixation au casque
|Step_Content=A l'aide du pistolet à colle, fixez les capteurs dans les oreilles.

Attention à mettre le bon capteur dans la bonne oreille : celles-ci sont inclinées vers l'extérieur.

Clippez les oreilles sur le casque ou fixez-les avec des colliers de serrage.
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Picture_00=_Echolocation_DSC_8731bis.JPG
|Step_Picture_01=Echolocation_chauve_souris.JPG
|Step_Title=Test du dispositif
|Step_Content=- Connectez le shield (ou la carte de test) sur l'Arduino.

- Branchez le casque à la prise jack.

- Branchez la batterie USB 5v à la carte Arduino.

- Mettre le casque sur vos oreilles, approcher la main près de l'un des capteurs : des "bips" doivent retentir dans le casque du côté correspondant.
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Picture_00=_Echolocation_IMG_1123.JPG
|Step_Title=Aménagement de l'espace / lancement de l'animation
|Step_Content=- Placez un drapeau "départ" à environ 10m de celui d'arrivée

- enfilez la cape et le bandeau pour cacher les yeux de l'enfant

- lui mettre le casque et faire tester le déclenchement des bips dans les oreilles en fonction des obstacles à droite ou à gauche

- demander à 2 personnes de porter les panneaux pour devenir les obstacles qui se déplaceront pour guider l'enfant

- laisser l'enfant partir dans la direction de son choix, les 2 "obstacles" se déplacent pour le guider jusqu'à l'arrivée.

Ca y est La chauve-souris se déplace !
}}
{{ {{tntn|Notes}}
|Notes=
}}
{{ {{tntn|Tuto Status}}}}

Batvision : dans la peau d'une chauve-souris

2018-06-06T08:23:04Z

Pierre :

{{ {{tntn|Tuto Details}}
|Type=Creation
|Area=Electronics, Sport and Outside
|Tags=pédagogie, arduino, echolocation
|Description=Fabriquer un dispositif pour se mettre dans la peau d'une chauve-souris, à partir d'un casque audio et d'une carte Arduino.
|Difficulty=Medium
|Cost=90
|Currency=EUR (€)
|Duration=5
|Duration-type=hour(s)
|Licences=Attribution-ShareAlike (CC BY-SA)
|Main_Picture=_Echolocation_batvision_web.JPG
|SourceLanguage=none
|Language=fr
|IsTranslation=0
}}
{{ {{tntn|Introduction}}
|Introduction=Cette animation originale permet de comprendre le mode de déplacement de type "sonar" des chauve-souris par une approche sensorielle. C'est un outil ludique basé sur la coopération particulièrement adapté dans le cadre d'animations en extérieur.
Muni d'un casque audio et les yeux bandés, l'enfant réalise un parcours en évitant des obstacles. Ces obstacles sont des panneaux que d'autres participants déplacent pour l'aider à rejoindre son point d'arrivée.
Sur le casque, 2 "oreilles" accueillent des capteurs de distance qui émettent des "bips" à une fréquence qui s'accélère à mesure que l'on s'approche d'un obstacle, à la manière d'un signal de recul de voiture.
Se déplaçant d'un obstacle à l'autre, l'enfant comprend qu'il est sur le bon chemin quand les "bips" disparaissent car cela signifie que la voie est libre.

Le dispositif électronique est géré par une Arduino et un circuit imprimé comprenant quelques composants, alimentés en 5v par une batterie externe, l'ensemble est glissé dans la poche de l'enfant pendant le parcours.
}}
{{ {{tntn|Materials}}
|Step_Picture_00=_Echolocation_chauve_souris.JPG
|Material=Matériel électronique :

1 casque stéréo

2 capteurs infrarouge HC-RC04

Ampli TDA1308

1 Arduino Uno

1 alimentation portable 5v + cordon USB/microUSB

1 connecteur jack stereo femelle

Accessoires :

1 cape en tissu pour ressembler à une chauve-souris !

1 masque de nuit occultant

2 panneaux bois pour les obstacles de dimensions 1m x 1m (épaisseur au choix)

1 plaque bois ou acrylique 400X400X3mm et 2 piquets d'1m50 pour fabriquer les drapeaux de départ et d'arrivée (bois, plastique ou métal)

2 oreilles porte-capteurs (à imprimer 3D)

1 boîtier pour loger la carte Arduino et l'ampli audio (à imprimer 3D)

Fournitures diverses :

gaine thermorétractable 10mm

1m de cable

colliers de serrage plastique Ø3mm

petite visserie
|Tools=fer à souder

pinces coupantes, tournevis,...

imprimante 3D pour les oreilles porte-capteurs et le boîtier

scie sauteuse ou découpeuse laser ou grande fraiseuse numérique pour découper les panneaux obstacles et les drapeaux de départ et d'arrivée

pistolet à colle pour fixer les capteurs aux supports.
|Tuto_Attachments={{ {{tntn|Tuto Attachments}}
|Attachment=Batvision-v2.ino
}}
}}
{{ {{tntn|Separator}}}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Picture_00=_Echolocation_panneaux_en_nature.JPG
|Step_Picture_01=_Echolocation_panneau_obstacle_2.JPG
|Step_Title=Fabrication des accessoires : les panneaux obstacles (graveuse laser ou fraiseuse numérique ou scie-sauteuse)
|Step_Content=2 panneaux sont nécessaires pour créer les obstacles du parcours. Ces panneaux seront portés par les accompagnants ou d'autres participants pour guider l'enfant du point de départ au point d'arrivée. Ils peuvent être découpés à la main ou à la machine, puis décorés selon l'envie et les moyens : dessins d'arbres, d'animaux,...

Il faut qu'ils soient de taille suffisamment importante pour que les capteurs de distance les détectent et donc qu'ils soient efficaces (1m x 1m par exemple). On perce un trou ovale au centre pour que les porteurs y glissent leurs têtes, ce qui rend l'animation d'autant plus ludique !
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Picture_00=Echolocation_drapeaux_arriv_e_d_part.JPG
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|Step_Title=Fabrication des accessoires : les drapeaux de départ et d'arrivée (graveuse laser)
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}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
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|Step_Title=Fabrication des accessoires : les oreilles porte-capteurs et le boîtier Arduino (impression 3D)
|Step_Content=<u>Les oreilles :</u> les capteurs de distance HC-SR04 vont se loger dans ces petits boîtiers en forme d'oreilles de chauve-souris, qui viendront se fixer par clip (ou avec des colliers de serrage) sur le casque audio. 2 formats dispos dans les fichiers attachés, dont l'un est adapté pour se clipper sur [https://www.cdiscount.com/high-tech/casques-baladeur-hifi/jvc-ha-kd5-casque-garcon-jaune-bleu/f-106542001-jvc4975769394836.html cette version] de casque.

<u>Le boîtier pour la carte Arduino</u> : il servira à protéger la carte Arduino et l'ampli audio. Il se compose d'une boîte à imprimer en 3d et de son couvercle coulissant à découper à la laser.

> Boîte :

- matériau : PLA

- temps d'impression : 4 heures avec 0,1mm de taille de couche, 10% de remplissge

> Couvercle :

- matériau : plexi ou medium 3mm

- temps de découpe : 1 minute environ.
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Picture_00=Echolocation_sch_ma_chauve_souris.jpg
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Sur votre shield de test ou votre board classique :

- soudez des fils depuis les bornes + et – de chacun des capteurs (prévoir une longueur d'au moins 1m)

- entourez les fils et le cable jack audio ensemble de gaine thermo-rétractable puis chauffer la gaine pour rétractation

- câblez les capteurs, l'ampli audio et le jack femelle en suivant le schéma (1)

- le schéma (2) pour vous aider à souder les fils de la prise casque, à adapter en fonction de vos éléments

- lors de vos tests après l'étape suivante, si vous constatez que les oreilles droite et gauche sont inversées, vous pouvez inverser les deux fils de sortie sur la prise casque (en jaune et orange sur le schéma 1).
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
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A l'aide du logiciel ArduinoIDE, uploadez le code "Batvision-v2.ino" dans l'Arduino.
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Attention à mettre le bon capteur dans la bonne oreille : celles-ci sont inclinées vers l'extérieur.

Clippez les oreilles sur le casque ou fixez-les avec des colliers de serrage.
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- Branchez le casque à la prise jack.

- Branchez la batterie USB 5v à la carte Arduino.

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{{ {{tntn|Tuto Step}}
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|Step_Content=- Placez un drapeau "départ" à environ 10m de celui d'arrivée

- enfilez la cape et le bandeau pour cacher les yeux de l'enfant

- lui mettre le casque et faire tester le déclenchement des bips dans les oreilles en fonction des obstacles à droite ou à gauche

- demander à 2 personnes de porter les panneaux pour devenir les obstacles qui se déplaceront pour guider l'enfant

- laisser l'enfant partir dans la direction de son choix, les 2 "obstacles" se déplacent pour le guider jusqu'à l'arrivée.

Ca y est La chauve-souris se déplace !
}}
{{ {{tntn|Notes}}
|Notes=
}}
{{ {{tntn|Tuto Status}}}}

Fichier:Batvision-v2.ino

2018-06-06T08:22:55Z

Pierre :

Aide:Create account

2017-09-29T12:12:49Z

Pierre :

__NOTOC__
<div class="row">
<div class="col-md-4 col-sm-12 col-xs-12">
{{#ask:[[Category:Account]] | format=ul|?Language code}}
</div>
<div class="col-md-8 col-sm-12 col-xs-12">
<h2 class="contribuer-subtitle-first"><translate> Créer un compte</translate></h2>

To do

</div>
</div>

[[Category:Account]]

Translations:Robot "ABC" en bois/53/en

2017-08-23T10:01:38Z

Pierre :

Let's start with the base by adding support with it's stack connected to the 3 green LEDs.

Translations:Robot "ABC" en bois/53/en

2017-08-23T09:55:22Z

Pierre :

Let's start with the base by adding support with it's stack connected to the 3 green LEDs.

Translations:Robot "ABC" en bois/53/en

2017-08-23T09:54:19Z

Pierre :

Let's start with the base by adding support with it's stack connected to the 3 green LEDs.

Translations:Robot "ABC" en bois/53/en

2017-08-23T09:53:52Z

Pierre :

Let's start with the base by adding support with it's stack connected to the 3 green LEDs.

Horloge de Fibonacci/en

2017-08-23T09:05:19Z

Pierre : Page créée avec « It is so 9:25 »

{{ {{tntn|Tuto Details}}
|SourceLanguage=fr
|Language=en
|IsTranslation=1
|Type=Creation
|Area=Electronics, Decoration
|Tags=Arduino,
|Description=This strange clock use the Fibonacci sequence to display time.
Each square represents a value of the sequence. We must add the square's values to get the hour and the minutes. Hours are red squares, minutes are green squares and blue squares count for hour and minutes.
|Difficulty=Medium
|Cost=80
|Currency=EUR (€)
|Duration=2
|Duration-type=day(s)
|Licences=Attribution (CC BY)
|Main_Picture=horloge fibo.JPG
}}
{{ {{tntn|Introduction}}
|Introduction=This tutorial is inspired from the creation of Philippe Chrétien. Here is his website : http://geekoclock.com/

This version is base on an Arduino UNO board.

This project use a addressable RGB LEDs strip. It enable to control color and intensity of each LED individually, using only one control pin on the Arduino.
}}
{{ {{tntn|Materials}}
|Material=* plywood 5mm thick
* plexi
* Arduino UNO board
* Real Time clock module RTC DS1307
* addressable RGB LED strip
* 4 push buttons
* power supply for arduino
* supply connector
* electric wires

Warning : check that your RGB LED strip is addressable. The strip I used has the following reference : WS2812B
|Tools=* scie
* fer à souder
* perceuse
* cutter
* lime à bois
* colle à bois
}}
{{Separator}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Cut the plywood
|Step_Content=Cut 4 plywood board for outside walls, 2 others for bottom and double-bottom, and 4 littles more for inside walls to split squares. Dimensions are the following :

For outside walls :
* 2 boards 85mm * 221mm
* 2 boards 85mm * 138mm

for bottom and double-bottom :
* 2 boards 128mm * 211mm

for inside walls:
* 1 board 50mm * 128mm
* 1 board 50mm * 78mm
* 1 board 50mm * 50mm
* 1 board 50mm * 26mm
|Step_Picture_00=horloge fibo 1.JPG
|Step_Picture_01=horloge fibo 2.jpg
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Cut sides to fit together
|Step_Content=Cut 4mm slots to fit together the four sides.

Use a wood file for the finishing.
|Step_Picture_00=horloge fibo 13.jpg
|Step_Picture_01=horloge fibo 14.jpg
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Cut and weld the LED strip
|Step_Content=Cut the LED strip into 3 strips of 1 LED and 3 strips of 2 LEDS.

Weld with small wires with good length, to place them into squares, as shown on the picture.

Then glue the strip on the wood board of the double-bottom.

Put a hole to pass wires to the other side of the double-bottom.
|Step_Picture_00=horloge fibo 3.jpg
|Step_Picture_01=horloge fibo 4.jpg
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Assemble and glue the box
|Step_Content=Glue the 4 sides with the double-bottom, positioning it at 5cm from the front.

Wait until the glue dries. (20 min minimum)
|Step_Picture_00=horloge fibo 15.jpg
|Step_Picture_01=horloge fibo 5.jpg
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Glue the separation walls
|Step_Content=Once dry, glue the separations.
|Step_Picture_00=horloge fibo 6.jpg
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Glue a support board for the electronic board
|Step_Content=Prepare now the other side of the double-bottom :

To fix the electronic board, and avoid screw exceed from the wood board, we add wood thickness where we want to place the electronic board.
|Step_Picture_00=horloge fibo 7.jpg
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Fix the Arduino board
|Step_Content=Put small pre-holes for the srew, then fix the arduino board on the double-bottom.
|Step_Picture_00=horloge fibo 8.jpg
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Weld components
|Step_Content=Follow the given scheme to weld wires. I tape wires in order that they stay in place. Only wire on the Arduino board aren't weld.
|Step_Picture_00=Horloge_de_Fibonacci_clock-fritzing_bb.png
|Step_Picture_01=Horloge_de_Fibonacci_01155236.JPG
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Load the program
|Step_Content=Download Arduino IDE : https://www.arduino.cc/en/Main/Software

Install the NeoPixel Library, available here : https://github.com/adafruit/Adafruit_NeoPixel

After download it, rename the directory to 'Adafruit_NeoPixel' and place it into the directory 'librairie' into the directory of your IDE installation.

The Arduino program of the clock is available on Github : https://github.com/pierreboutet/fibonacciClock

Download it, and open it with the Arduino IDE

Plug the arduino board with the usb wire, et upload the program from the IDE.
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Add the plexi windows
|Step_Content=To get good opacity, i place a tracing-paper between two transparent plexi.

Thus, it is enough opaque to transmit light homogeneously. And LEDs aren't directly visibles.

Idealy one unique white plexy board non opaque would fit, but I didn't have any.
|Step_Picture_00=horloge fibo 10.jpg
|Step_Picture_01=horloge fibo 11.jpg
|Step_Picture_02=horloge fibo 12.jpg
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=It's done
|Step_Content=You can plug your clock, and learn how to read time. :)

How to read time ?

Squares have values of the Fibonacci sequence :

1 1 2 3 5

Red squares count for hours,

Green squares count for minutes,

and blue squares count for both hours and minutes.

We get hours and minute by addition of the matching squares values. For minutes the values must be multiplied by 5, because the clock count by 5 minutes steps.

Exemple, on the below picture :

We addition red and blue squares for hours, it gives :

1 + 3 + 5 = 9h

and green and blue squares for minutes, multiplied by 5, it gives :
(1 + 1 + 3 ) * 5 = 25min

It is so 9:25
|Step_Picture_00=horloge fibo.JPG
}}
{{ {{tntn|Notes}}|}}
{{ {{tntn|Tuto Status}}
|Complete=Yes
}}
{{Separator}}

Translations:Horloge de Fibonacci/112/en

2017-08-23T09:05:17Z

Pierre : Page créée avec « It is so 9:25 »

It is so 9:25

Horloge de Fibonacci/en

2017-08-23T09:04:45Z

Pierre : Page créée avec « and green and blue squares for minutes, multiplied by 5, it gives : (1 + 1 + 3 ) * 5 = 25min »

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|Introduction=This tutorial is inspired from the creation of Philippe Chrétien. Here is his website : http://geekoclock.com/

This version is base on an Arduino UNO board.

This project use a addressable RGB LEDs strip. It enable to control color and intensity of each LED individually, using only one control pin on the Arduino.
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{{ {{tntn|Materials}}
|Material=* plywood 5mm thick
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* Arduino UNO board
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* 4 push buttons
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Warning : check that your RGB LED strip is addressable. The strip I used has the following reference : WS2812B
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* 1 board 50mm * 128mm
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Then glue the strip on the wood board of the double-bottom.

Put a hole to pass wires to the other side of the double-bottom.
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Wait until the glue dries. (20 min minimum)
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To fix the electronic board, and avoid screw exceed from the wood board, we add wood thickness where we want to place the electronic board.
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Fix the Arduino board
|Step_Content=Put small pre-holes for the srew, then fix the arduino board on the double-bottom.
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|Step_Content=Download Arduino IDE : https://www.arduino.cc/en/Main/Software

Install the NeoPixel Library, available here : https://github.com/adafruit/Adafruit_NeoPixel

After download it, rename the directory to 'Adafruit_NeoPixel' and place it into the directory 'librairie' into the directory of your IDE installation.

The Arduino program of the clock is available on Github : https://github.com/pierreboutet/fibonacciClock

Download it, and open it with the Arduino IDE

Plug the arduino board with the usb wire, et upload the program from the IDE.
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Add the plexi windows
|Step_Content=To get good opacity, i place a tracing-paper between two transparent plexi.

Thus, it is enough opaque to transmit light homogeneously. And LEDs aren't directly visibles.

Idealy one unique white plexy board non opaque would fit, but I didn't have any.
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How to read time ?

Squares have values of the Fibonacci sequence :

1 1 2 3 5

Red squares count for hours,

Green squares count for minutes,

and blue squares count for both hours and minutes.

We get hours and minute by addition of the matching squares values. For minutes the values must be multiplied by 5, because the clock count by 5 minutes steps.

Exemple, on the below picture :

We addition red and blue squares for hours, it gives :

1 + 3 + 5 = 9h

and green and blue squares for minutes, multiplied by 5, it gives :
(1 + 1 + 3 ) * 5 = 25min

il est donc ici 9h25
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Translations:Horloge de Fibonacci/111/en

2017-08-23T09:04:43Z

Pierre : Page créée avec « and green and blue squares for minutes, multiplied by 5, it gives : (1 + 1 + 3 ) * 5 = 25min »

and green and blue squares for minutes, multiplied by 5, it gives :
(1 + 1 + 3 ) * 5 = 25min

Translations:Horloge de Fibonacci/110/en

2017-08-23T09:04:02Z

Pierre : Page créée avec « 1 + 3 + 5 = 9h »

1 + 3 + 5 = 9h

Horloge de Fibonacci/en

2017-08-23T09:03:51Z

Pierre : Page créée avec « We addition red and blue squares for hours, it gives : »

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{{ {{tntn|Introduction}}
|Introduction=This tutorial is inspired from the creation of Philippe Chrétien. Here is his website : http://geekoclock.com/

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This project use a addressable RGB LEDs strip. It enable to control color and intensity of each LED individually, using only one control pin on the Arduino.
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* Arduino UNO board
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Warning : check that your RGB LED strip is addressable. The strip I used has the following reference : WS2812B
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For outside walls :
* 2 boards 85mm * 221mm
* 2 boards 85mm * 138mm

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* 2 boards 128mm * 211mm

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Then glue the strip on the wood board of the double-bottom.

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After download it, rename the directory to 'Adafruit_NeoPixel' and place it into the directory 'librairie' into the directory of your IDE installation.

The Arduino program of the clock is available on Github : https://github.com/pierreboutet/fibonacciClock

Download it, and open it with the Arduino IDE

Plug the arduino board with the usb wire, et upload the program from the IDE.
}}
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How to read time ?

Squares have values of the Fibonacci sequence :

1 1 2 3 5

Red squares count for hours,

Green squares count for minutes,

and blue squares count for both hours and minutes.

We get hours and minute by addition of the matching squares values. For minutes the values must be multiplied by 5, because the clock count by 5 minutes steps.

Exemple, on the below picture :

We addition red and blue squares for hours, it gives :

1 + 3 + 5 = 9h

et les valeurs des carrés vert et bleu pour les minutes , que l'on multiplie par 5 :
(1 + 1 + 3 ) * 5 = 25min

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Translations:Horloge de Fibonacci/109/en

2017-08-23T09:03:50Z

Pierre : Page créée avec « We addition red and blue squares for hours, it gives : »

We addition red and blue squares for hours, it gives :

Horloge de Fibonacci/en

2017-08-23T09:02:44Z

Pierre : Page créée avec « Exemple, on the below picture : »

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The Arduino program of the clock is available on Github : https://github.com/pierreboutet/fibonacciClock

Download it, and open it with the Arduino IDE

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How to read time ?

Squares have values of the Fibonacci sequence :

1 1 2 3 5

Red squares count for hours,

Green squares count for minutes,

and blue squares count for both hours and minutes.

We get hours and minute by addition of the matching squares values. For minutes the values must be multiplied by 5, because the clock count by 5 minutes steps.

Exemple, on the below picture :

il faut additionner les valeur des carrés rouge et bleu pour les heures, cela fait donc :

1 + 3 + 5 = 9h

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Translations:Horloge de Fibonacci/108/en

2017-08-23T09:02:42Z

Pierre : Page créée avec « Exemple, on the below picture : »

Exemple, on the below picture :

Horloge de Fibonacci/en

2017-08-23T09:02:14Z

Pierre : Page créée avec « We get hours and minute by addition of the matching squares values. For minutes the values must be multiplied by 5, because the clock count by 5 minutes steps. »

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|Introduction=This tutorial is inspired from the creation of Philippe Chrétien. Here is his website : http://geekoclock.com/

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Warning : check that your RGB LED strip is addressable. The strip I used has the following reference : WS2812B
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The Arduino program of the clock is available on Github : https://github.com/pierreboutet/fibonacciClock

Download it, and open it with the Arduino IDE

Plug the arduino board with the usb wire, et upload the program from the IDE.
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How to read time ?

Squares have values of the Fibonacci sequence :

1 1 2 3 5

Red squares count for hours,

Green squares count for minutes,

and blue squares count for both hours and minutes.

We get hours and minute by addition of the matching squares values. For minutes the values must be multiplied by 5, because the clock count by 5 minutes steps.

Exemple, sur la photo ci contre :

il faut additionner les valeur des carrés rouge et bleu pour les heures, cela fait donc :

1 + 3 + 5 = 9h

et les valeurs des carrés vert et bleu pour les minutes , que l'on multiplie par 5 :
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Translations:Horloge de Fibonacci/107/en

2017-08-23T09:02:12Z

Pierre : Page créée avec « We get hours and minute by addition of the matching squares values. For minutes the values must be multiplied by 5, because the clock count by 5 minutes steps. »

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Horloge de Fibonacci/en

2017-08-23T09:00:28Z

Pierre : Page créée avec « and blue squares count for both hours and minutes. »

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This version is base on an Arduino UNO board.

This project use a addressable RGB LEDs strip. It enable to control color and intensity of each LED individually, using only one control pin on the Arduino.
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For outside walls :
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* 2 boards 128mm * 211mm

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* 1 board 50mm * 128mm
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|Step_Content=Download Arduino IDE : https://www.arduino.cc/en/Main/Software

Install the NeoPixel Library, available here : https://github.com/adafruit/Adafruit_NeoPixel

After download it, rename the directory to 'Adafruit_NeoPixel' and place it into the directory 'librairie' into the directory of your IDE installation.

The Arduino program of the clock is available on Github : https://github.com/pierreboutet/fibonacciClock

Download it, and open it with the Arduino IDE

Plug the arduino board with the usb wire, et upload the program from the IDE.
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Add the plexi windows
|Step_Content=To get good opacity, i place a tracing-paper between two transparent plexi.

Thus, it is enough opaque to transmit light homogeneously. And LEDs aren't directly visibles.

Idealy one unique white plexy board non opaque would fit, but I didn't have any.
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=It's done
|Step_Content=You can plug your clock, and learn how to read time. :)

How to read time ?

Squares have values of the Fibonacci sequence :

1 1 2 3 5

Red squares count for hours,

Green squares count for minutes,

and blue squares count for both hours and minutes.

On trouve les heures et les minutes en faisant la somme des valeurs des carrés correspondants.
Pour les minutes, il faut multiplier la valeur obtenue par 5, car l'horloge ne compte par pas de 5 minutes.

Exemple, sur la photo ci contre :

il faut additionner les valeur des carrés rouge et bleu pour les heures, cela fait donc :

1 + 3 + 5 = 9h

et les valeurs des carrés vert et bleu pour les minutes , que l'on multiplie par 5 :
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il est donc ici 9h25
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{{Separator}}

Translations:Horloge de Fibonacci/106/en

2017-08-23T09:00:26Z

Pierre : Page créée avec « and blue squares count for both hours and minutes. »

and blue squares count for both hours and minutes.

Horloge de Fibonacci/en

2017-08-23T08:59:39Z

Pierre : Page créée avec « Green squares count for minutes, »

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|Description=This strange clock use the Fibonacci sequence to display time.
Each square represents a value of the sequence. We must add the square's values to get the hour and the minutes. Hours are red squares, minutes are green squares and blue squares count for hour and minutes.
|Difficulty=Medium
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{{ {{tntn|Introduction}}
|Introduction=This tutorial is inspired from the creation of Philippe Chrétien. Here is his website : http://geekoclock.com/

This version is base on an Arduino UNO board.

This project use a addressable RGB LEDs strip. It enable to control color and intensity of each LED individually, using only one control pin on the Arduino.
}}
{{ {{tntn|Materials}}
|Material=* plywood 5mm thick
* plexi
* Arduino UNO board
* Real Time clock module RTC DS1307
* addressable RGB LED strip
* 4 push buttons
* power supply for arduino
* supply connector
* electric wires

Warning : check that your RGB LED strip is addressable. The strip I used has the following reference : WS2812B
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* fer à souder
* perceuse
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* colle à bois
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{{Separator}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Cut the plywood
|Step_Content=Cut 4 plywood board for outside walls, 2 others for bottom and double-bottom, and 4 littles more for inside walls to split squares. Dimensions are the following :

For outside walls :
* 2 boards 85mm * 221mm
* 2 boards 85mm * 138mm

for bottom and double-bottom :
* 2 boards 128mm * 211mm

for inside walls:
* 1 board 50mm * 128mm
* 1 board 50mm * 78mm
* 1 board 50mm * 50mm
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Cut sides to fit together
|Step_Content=Cut 4mm slots to fit together the four sides.

Use a wood file for the finishing.
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Cut and weld the LED strip
|Step_Content=Cut the LED strip into 3 strips of 1 LED and 3 strips of 2 LEDS.

Weld with small wires with good length, to place them into squares, as shown on the picture.

Then glue the strip on the wood board of the double-bottom.

Put a hole to pass wires to the other side of the double-bottom.
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Glue a support board for the electronic board
|Step_Content=Prepare now the other side of the double-bottom :

To fix the electronic board, and avoid screw exceed from the wood board, we add wood thickness where we want to place the electronic board.
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The Arduino program of the clock is available on Github : https://github.com/pierreboutet/fibonacciClock

Download it, and open it with the Arduino IDE

Plug the arduino board with the usb wire, et upload the program from the IDE.
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How to read time ?

Squares have values of the Fibonacci sequence :

1 1 2 3 5

Red squares count for hours,

Green squares count for minutes,

et les carrés bleu comptent pour les heures et les minutes.

On trouve les heures et les minutes en faisant la somme des valeurs des carrés correspondants.
Pour les minutes, il faut multiplier la valeur obtenue par 5, car l'horloge ne compte par pas de 5 minutes.

Exemple, sur la photo ci contre :

il faut additionner les valeur des carrés rouge et bleu pour les heures, cela fait donc :

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et les valeurs des carrés vert et bleu pour les minutes , que l'on multiplie par 5 :
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Translations:Horloge de Fibonacci/105/en

2017-08-23T08:59:37Z

Pierre : Page créée avec « Green squares count for minutes, »

Green squares count for minutes,

Horloge de Fibonacci/en

2017-08-23T08:59:23Z

Pierre : Page créée avec « Red squares count for hours, »

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The Arduino program of the clock is available on Github : https://github.com/pierreboutet/fibonacciClock

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How to read time ?

Squares have values of the Fibonacci sequence :

1 1 2 3 5

Red squares count for hours,

Les carrés vert pour les minutes,

et les carrés bleu comptent pour les heures et les minutes.

On trouve les heures et les minutes en faisant la somme des valeurs des carrés correspondants.
Pour les minutes, il faut multiplier la valeur obtenue par 5, car l'horloge ne compte par pas de 5 minutes.

Exemple, sur la photo ci contre :

il faut additionner les valeur des carrés rouge et bleu pour les heures, cela fait donc :

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et les valeurs des carrés vert et bleu pour les minutes , que l'on multiplie par 5 :
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Translations:Horloge de Fibonacci/104/en

2017-08-23T08:59:22Z

Pierre : Page créée avec « Red squares count for hours, »

Red squares count for hours,

Translations:Horloge de Fibonacci/103/en

2017-08-23T08:58:56Z

Pierre : Page créée avec « 1 1 2 3 5 »

1 1 2 3 5

Horloge de Fibonacci/en

2017-08-23T08:58:51Z

Pierre : Page créée avec « Squares have values of the Fibonacci sequence : »

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{{ {{tntn|Introduction}}
|Introduction=This tutorial is inspired from the creation of Philippe Chrétien. Here is his website : http://geekoclock.com/

This version is base on an Arduino UNO board.

This project use a addressable RGB LEDs strip. It enable to control color and intensity of each LED individually, using only one control pin on the Arduino.
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The Arduino program of the clock is available on Github : https://github.com/pierreboutet/fibonacciClock

Download it, and open it with the Arduino IDE

Plug the arduino board with the usb wire, et upload the program from the IDE.
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How to read time ?

Squares have values of the Fibonacci sequence :

1 1 2 3 5

Les carrés rouges sont pour les heures,

Les carrés vert pour les minutes,

et les carrés bleu comptent pour les heures et les minutes.

On trouve les heures et les minutes en faisant la somme des valeurs des carrés correspondants.
Pour les minutes, il faut multiplier la valeur obtenue par 5, car l'horloge ne compte par pas de 5 minutes.

Exemple, sur la photo ci contre :

il faut additionner les valeur des carrés rouge et bleu pour les heures, cela fait donc :

1 + 3 + 5 = 9h

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Translations:Horloge de Fibonacci/102/en

2017-08-23T08:58:49Z

Pierre : Page créée avec « Squares have values of the Fibonacci sequence : »

Squares have values of the Fibonacci sequence :

Horloge de Fibonacci/en

2017-08-23T08:58:23Z

Pierre : Page créée avec « How to read time ? »

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|Introduction=This tutorial is inspired from the creation of Philippe Chrétien. Here is his website : http://geekoclock.com/

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This project use a addressable RGB LEDs strip. It enable to control color and intensity of each LED individually, using only one control pin on the Arduino.
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|Step_Content=Follow the given scheme to weld wires. I tape wires in order that they stay in place. Only wire on the Arduino board aren't weld.
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
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Install the NeoPixel Library, available here : https://github.com/adafruit/Adafruit_NeoPixel

After download it, rename the directory to 'Adafruit_NeoPixel' and place it into the directory 'librairie' into the directory of your IDE installation.

The Arduino program of the clock is available on Github : https://github.com/pierreboutet/fibonacciClock

Download it, and open it with the Arduino IDE

Plug the arduino board with the usb wire, et upload the program from the IDE.
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Add the plexi windows
|Step_Content=To get good opacity, i place a tracing-paper between two transparent plexi.

Thus, it is enough opaque to transmit light homogeneously. And LEDs aren't directly visibles.

Idealy one unique white plexy board non opaque would fit, but I didn't have any.
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=It's done
|Step_Content=You can plug your clock, and learn how to read time. :)

How to read time ?

Les carrés ont les valeurs de la suite de fibonacci (du plus petit au plus grand) :

1 1 2 3 5

Les carrés rouges sont pour les heures,

Les carrés vert pour les minutes,

et les carrés bleu comptent pour les heures et les minutes.

On trouve les heures et les minutes en faisant la somme des valeurs des carrés correspondants.
Pour les minutes, il faut multiplier la valeur obtenue par 5, car l'horloge ne compte par pas de 5 minutes.

Exemple, sur la photo ci contre :

il faut additionner les valeur des carrés rouge et bleu pour les heures, cela fait donc :

1 + 3 + 5 = 9h

et les valeurs des carrés vert et bleu pour les minutes , que l'on multiplie par 5 :
(1 + 1 + 3 ) * 5 = 25min

il est donc ici 9h25
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{{Separator}}

Translations:Horloge de Fibonacci/101/en

2017-08-23T08:58:21Z

Pierre : Page créée avec « How to read time ? »

How to read time ?

Horloge de Fibonacci/en

2017-08-23T08:58:15Z

Pierre : Page créée avec « You can plug your clock, and learn how to read time. :) »

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Each square represents a value of the sequence. We must add the square's values to get the hour and the minutes. Hours are red squares, minutes are green squares and blue squares count for hour and minutes.
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{{ {{tntn|Introduction}}
|Introduction=This tutorial is inspired from the creation of Philippe Chrétien. Here is his website : http://geekoclock.com/

This version is base on an Arduino UNO board.

This project use a addressable RGB LEDs strip. It enable to control color and intensity of each LED individually, using only one control pin on the Arduino.
}}
{{ {{tntn|Materials}}
|Material=* plywood 5mm thick
* plexi
* Arduino UNO board
* Real Time clock module RTC DS1307
* addressable RGB LED strip
* 4 push buttons
* power supply for arduino
* supply connector
* electric wires

Warning : check that your RGB LED strip is addressable. The strip I used has the following reference : WS2812B
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* fer à souder
* perceuse
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* colle à bois
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{{Separator}}
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|Step_Content=Cut 4 plywood board for outside walls, 2 others for bottom and double-bottom, and 4 littles more for inside walls to split squares. Dimensions are the following :

For outside walls :
* 2 boards 85mm * 221mm
* 2 boards 85mm * 138mm

for bottom and double-bottom :
* 2 boards 128mm * 211mm

for inside walls:
* 1 board 50mm * 128mm
* 1 board 50mm * 78mm
* 1 board 50mm * 50mm
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Use a wood file for the finishing.
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Weld with small wires with good length, to place them into squares, as shown on the picture.

Then glue the strip on the wood board of the double-bottom.

Put a hole to pass wires to the other side of the double-bottom.
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|Step_Content=Prepare now the other side of the double-bottom :

To fix the electronic board, and avoid screw exceed from the wood board, we add wood thickness where we want to place the electronic board.
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
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|Step_Content=Download Arduino IDE : https://www.arduino.cc/en/Main/Software

Install the NeoPixel Library, available here : https://github.com/adafruit/Adafruit_NeoPixel

After download it, rename the directory to 'Adafruit_NeoPixel' and place it into the directory 'librairie' into the directory of your IDE installation.

The Arduino program of the clock is available on Github : https://github.com/pierreboutet/fibonacciClock

Download it, and open it with the Arduino IDE

Plug the arduino board with the usb wire, et upload the program from the IDE.
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Add the plexi windows
|Step_Content=To get good opacity, i place a tracing-paper between two transparent plexi.

Thus, it is enough opaque to transmit light homogeneously. And LEDs aren't directly visibles.

Idealy one unique white plexy board non opaque would fit, but I didn't have any.
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|Step_Picture_01=horloge fibo 11.jpg
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=It's done
|Step_Content=You can plug your clock, and learn how to read time. :)

Comment lire l'heure ?

Les carrés ont les valeurs de la suite de fibonacci (du plus petit au plus grand) :

1 1 2 3 5

Les carrés rouges sont pour les heures,

Les carrés vert pour les minutes,

et les carrés bleu comptent pour les heures et les minutes.

On trouve les heures et les minutes en faisant la somme des valeurs des carrés correspondants.
Pour les minutes, il faut multiplier la valeur obtenue par 5, car l'horloge ne compte par pas de 5 minutes.

Exemple, sur la photo ci contre :

il faut additionner les valeur des carrés rouge et bleu pour les heures, cela fait donc :

1 + 3 + 5 = 9h

et les valeurs des carrés vert et bleu pour les minutes , que l'on multiplie par 5 :
(1 + 1 + 3 ) * 5 = 25min

il est donc ici 9h25
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{{Separator}}

Translations:Horloge de Fibonacci/100/en

2017-08-23T08:58:14Z

Pierre : Page créée avec « You can plug your clock, and learn how to read time. :) »

You can plug your clock, and learn how to read time. :)

Horloge de Fibonacci/en

2017-08-23T08:57:41Z

Pierre : Page créée avec « It's done »

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{{ {{tntn|Introduction}}
|Introduction=This tutorial is inspired from the creation of Philippe Chrétien. Here is his website : http://geekoclock.com/

This version is base on an Arduino UNO board.

This project use a addressable RGB LEDs strip. It enable to control color and intensity of each LED individually, using only one control pin on the Arduino.
}}
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|Material=* plywood 5mm thick
* plexi
* Arduino UNO board
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Warning : check that your RGB LED strip is addressable. The strip I used has the following reference : WS2812B
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* fer à souder
* perceuse
* cutter
* lime à bois
* colle à bois
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For outside walls :
* 2 boards 85mm * 221mm
* 2 boards 85mm * 138mm

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* 2 boards 128mm * 211mm

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* 1 board 50mm * 78mm
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Then glue the strip on the wood board of the double-bottom.

Put a hole to pass wires to the other side of the double-bottom.
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}}
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Glue the separation walls
|Step_Content=Once dry, glue the separations.
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}}
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|Step_Content=Prepare now the other side of the double-bottom :

To fix the electronic board, and avoid screw exceed from the wood board, we add wood thickness where we want to place the electronic board.
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}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Fix the Arduino board
|Step_Content=Put small pre-holes for the srew, then fix the arduino board on the double-bottom.
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}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
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|Step_Content=Follow the given scheme to weld wires. I tape wires in order that they stay in place. Only wire on the Arduino board aren't weld.
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|Step_Content=Download Arduino IDE : https://www.arduino.cc/en/Main/Software

Install the NeoPixel Library, available here : https://github.com/adafruit/Adafruit_NeoPixel

After download it, rename the directory to 'Adafruit_NeoPixel' and place it into the directory 'librairie' into the directory of your IDE installation.

The Arduino program of the clock is available on Github : https://github.com/pierreboutet/fibonacciClock

Download it, and open it with the Arduino IDE

Plug the arduino board with the usb wire, et upload the program from the IDE.
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Add the plexi windows
|Step_Content=To get good opacity, i place a tracing-paper between two transparent plexi.

Thus, it is enough opaque to transmit light homogeneously. And LEDs aren't directly visibles.

Idealy one unique white plexy board non opaque would fit, but I didn't have any.
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Comment lire l'heure ?

Les carrés ont les valeurs de la suite de fibonacci (du plus petit au plus grand) :

1 1 2 3 5

Les carrés rouges sont pour les heures,

Les carrés vert pour les minutes,

et les carrés bleu comptent pour les heures et les minutes.

On trouve les heures et les minutes en faisant la somme des valeurs des carrés correspondants.
Pour les minutes, il faut multiplier la valeur obtenue par 5, car l'horloge ne compte par pas de 5 minutes.

Exemple, sur la photo ci contre :

il faut additionner les valeur des carrés rouge et bleu pour les heures, cela fait donc :

1 + 3 + 5 = 9h

et les valeurs des carrés vert et bleu pour les minutes , que l'on multiplie par 5 :
(1 + 1 + 3 ) * 5 = 25min

il est donc ici 9h25
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{{Separator}}

Translations:Horloge de Fibonacci/99/en

2017-08-23T08:57:40Z

Pierre : Page créée avec « It's done »

It's done

Horloge de Fibonacci/en

2017-08-23T08:57:35Z

Pierre : Page créée avec « Idealy one unique white plexy board non opaque would fit, but I didn't have any. »

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Each square represents a value of the sequence. We must add the square's values to get the hour and the minutes. Hours are red squares, minutes are green squares and blue squares count for hour and minutes.
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{{ {{tntn|Introduction}}
|Introduction=This tutorial is inspired from the creation of Philippe Chrétien. Here is his website : http://geekoclock.com/

This version is base on an Arduino UNO board.

This project use a addressable RGB LEDs strip. It enable to control color and intensity of each LED individually, using only one control pin on the Arduino.
}}
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|Material=* plywood 5mm thick
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Warning : check that your RGB LED strip is addressable. The strip I used has the following reference : WS2812B
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* 2 boards 85mm * 138mm

for bottom and double-bottom :
* 2 boards 128mm * 211mm

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* 1 board 50mm * 128mm
* 1 board 50mm * 78mm
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Then glue the strip on the wood board of the double-bottom.

Put a hole to pass wires to the other side of the double-bottom.
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Wait until the glue dries. (20 min minimum)
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|Step_Content=Prepare now the other side of the double-bottom :

To fix the electronic board, and avoid screw exceed from the wood board, we add wood thickness where we want to place the electronic board.
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Load the program
|Step_Content=Download Arduino IDE : https://www.arduino.cc/en/Main/Software

Install the NeoPixel Library, available here : https://github.com/adafruit/Adafruit_NeoPixel

After download it, rename the directory to 'Adafruit_NeoPixel' and place it into the directory 'librairie' into the directory of your IDE installation.

The Arduino program of the clock is available on Github : https://github.com/pierreboutet/fibonacciClock

Download it, and open it with the Arduino IDE

Plug the arduino board with the usb wire, et upload the program from the IDE.
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Add the plexi windows
|Step_Content=To get good opacity, i place a tracing-paper between two transparent plexi.

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Comment lire l'heure ?

Les carrés ont les valeurs de la suite de fibonacci (du plus petit au plus grand) :

1 1 2 3 5

Les carrés rouges sont pour les heures,

Les carrés vert pour les minutes,

et les carrés bleu comptent pour les heures et les minutes.

On trouve les heures et les minutes en faisant la somme des valeurs des carrés correspondants.
Pour les minutes, il faut multiplier la valeur obtenue par 5, car l'horloge ne compte par pas de 5 minutes.

Exemple, sur la photo ci contre :

il faut additionner les valeur des carrés rouge et bleu pour les heures, cela fait donc :

1 + 3 + 5 = 9h

et les valeurs des carrés vert et bleu pour les minutes , que l'on multiplie par 5 :
(1 + 1 + 3 ) * 5 = 25min

il est donc ici 9h25
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Translations:Horloge de Fibonacci/98/en

2017-08-23T08:57:33Z

Pierre : Page créée avec « Idealy one unique white plexy board non opaque would fit, but I didn't have any. »

Idealy one unique white plexy board non opaque would fit, but I didn't have any.

Horloge de Fibonacci/en

2017-08-23T08:56:26Z

Pierre : Page créée avec « Thus, it is enough opaque to transmit light homogeneously. And LEDs aren't directly visibles. »

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|Introduction=This tutorial is inspired from the creation of Philippe Chrétien. Here is his website : http://geekoclock.com/

This version is base on an Arduino UNO board.

This project use a addressable RGB LEDs strip. It enable to control color and intensity of each LED individually, using only one control pin on the Arduino.
}}
{{ {{tntn|Materials}}
|Material=* plywood 5mm thick
* plexi
* Arduino UNO board
* Real Time clock module RTC DS1307
* addressable RGB LED strip
* 4 push buttons
* power supply for arduino
* supply connector
* electric wires

Warning : check that your RGB LED strip is addressable. The strip I used has the following reference : WS2812B
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* fer à souder
* perceuse
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* lime à bois
* colle à bois
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Cut the plywood
|Step_Content=Cut 4 plywood board for outside walls, 2 others for bottom and double-bottom, and 4 littles more for inside walls to split squares. Dimensions are the following :

For outside walls :
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* 2 boards 85mm * 138mm

for bottom and double-bottom :
* 2 boards 128mm * 211mm

for inside walls:
* 1 board 50mm * 128mm
* 1 board 50mm * 78mm
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|Step_Title=Cut sides to fit together
|Step_Content=Cut 4mm slots to fit together the four sides.

Use a wood file for the finishing.
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|Step_Title=Cut and weld the LED strip
|Step_Content=Cut the LED strip into 3 strips of 1 LED and 3 strips of 2 LEDS.

Weld with small wires with good length, to place them into squares, as shown on the picture.

Then glue the strip on the wood board of the double-bottom.

Put a hole to pass wires to the other side of the double-bottom.
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|Step_Picture_01=horloge fibo 4.jpg
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|Step_Title=Assemble and glue the box
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|Step_Title=Glue a support board for the electronic board
|Step_Content=Prepare now the other side of the double-bottom :

To fix the electronic board, and avoid screw exceed from the wood board, we add wood thickness where we want to place the electronic board.
|Step_Picture_00=horloge fibo 7.jpg
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Fix the Arduino board
|Step_Content=Put small pre-holes for the srew, then fix the arduino board on the double-bottom.
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}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Weld components
|Step_Content=Follow the given scheme to weld wires. I tape wires in order that they stay in place. Only wire on the Arduino board aren't weld.
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}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Load the program
|Step_Content=Download Arduino IDE : https://www.arduino.cc/en/Main/Software

Install the NeoPixel Library, available here : https://github.com/adafruit/Adafruit_NeoPixel

After download it, rename the directory to 'Adafruit_NeoPixel' and place it into the directory 'librairie' into the directory of your IDE installation.

The Arduino program of the clock is available on Github : https://github.com/pierreboutet/fibonacciClock

Download it, and open it with the Arduino IDE

Plug the arduino board with the usb wire, et upload the program from the IDE.
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Add the plexi windows
|Step_Content=To get good opacity, i place a tracing-paper between two transparent plexi.

Thus, it is enough opaque to transmit light homogeneously. And LEDs aren't directly visibles.

Idéalement une seule plaque de plexiglass blanc non opaque suffirait, mais je n'en ai pas trouvé.
|Step_Picture_00=horloge fibo 10.jpg
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}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=C'est fini
|Step_Content=Vous pouvez brancher votre horloge,et ré-apprendre à lire l'heure ;)

Comment lire l'heure ?

Les carrés ont les valeurs de la suite de fibonacci (du plus petit au plus grand) :

1 1 2 3 5

Les carrés rouges sont pour les heures,

Les carrés vert pour les minutes,

et les carrés bleu comptent pour les heures et les minutes.

On trouve les heures et les minutes en faisant la somme des valeurs des carrés correspondants.
Pour les minutes, il faut multiplier la valeur obtenue par 5, car l'horloge ne compte par pas de 5 minutes.

Exemple, sur la photo ci contre :

il faut additionner les valeur des carrés rouge et bleu pour les heures, cela fait donc :

1 + 3 + 5 = 9h

et les valeurs des carrés vert et bleu pour les minutes , que l'on multiplie par 5 :
(1 + 1 + 3 ) * 5 = 25min

il est donc ici 9h25
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{{ {{tntn|Tuto Status}}
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}}
{{Separator}}

Translations:Horloge de Fibonacci/97/en

2017-08-23T08:56:25Z

Pierre : Page créée avec « Thus, it is enough opaque to transmit light homogeneously. And LEDs aren't directly visibles. »

Thus, it is enough opaque to transmit light homogeneously. And LEDs aren't directly visibles.

Horloge de Fibonacci/en

2017-08-23T08:54:09Z

Pierre : Page créée avec « To get good opacity, i place a tracing-paper between two transparent plexi. »

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|Tags=Arduino,
|Description=This strange clock use the Fibonacci sequence to display time.
Each square represents a value of the sequence. We must add the square's values to get the hour and the minutes. Hours are red squares, minutes are green squares and blue squares count for hour and minutes.
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{{ {{tntn|Introduction}}
|Introduction=This tutorial is inspired from the creation of Philippe Chrétien. Here is his website : http://geekoclock.com/

This version is base on an Arduino UNO board.

This project use a addressable RGB LEDs strip. It enable to control color and intensity of each LED individually, using only one control pin on the Arduino.
}}
{{ {{tntn|Materials}}
|Material=* plywood 5mm thick
* plexi
* Arduino UNO board
* Real Time clock module RTC DS1307
* addressable RGB LED strip
* 4 push buttons
* power supply for arduino
* supply connector
* electric wires

Warning : check that your RGB LED strip is addressable. The strip I used has the following reference : WS2812B
|Tools=* scie
* fer à souder
* perceuse
* cutter
* lime à bois
* colle à bois
}}
{{Separator}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Cut the plywood
|Step_Content=Cut 4 plywood board for outside walls, 2 others for bottom and double-bottom, and 4 littles more for inside walls to split squares. Dimensions are the following :

For outside walls :
* 2 boards 85mm * 221mm
* 2 boards 85mm * 138mm

for bottom and double-bottom :
* 2 boards 128mm * 211mm

for inside walls:
* 1 board 50mm * 128mm
* 1 board 50mm * 78mm
* 1 board 50mm * 50mm
* 1 board 50mm * 26mm
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
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|Step_Content=Cut 4mm slots to fit together the four sides.

Use a wood file for the finishing.
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Cut and weld the LED strip
|Step_Content=Cut the LED strip into 3 strips of 1 LED and 3 strips of 2 LEDS.

Weld with small wires with good length, to place them into squares, as shown on the picture.

Then glue the strip on the wood board of the double-bottom.

Put a hole to pass wires to the other side of the double-bottom.
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
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After download it, rename the directory to 'Adafruit_NeoPixel' and place it into the directory 'librairie' into the directory of your IDE installation.

The Arduino program of the clock is available on Github : https://github.com/pierreboutet/fibonacciClock

Download it, and open it with the Arduino IDE

Plug the arduino board with the usb wire, et upload the program from the IDE.
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
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|Step_Content=To get good opacity, i place a tracing-paper between two transparent plexi.

Ainsi, c'est suffisamment opaque pour diffuser la lumière de manière homogène, sans voir directement les LEDs.

Idéalement une seule plaque de plexiglass blanc non opaque suffirait, mais je n'en ai pas trouvé.
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|Step_Content=Vous pouvez brancher votre horloge,et ré-apprendre à lire l'heure ;)

Comment lire l'heure ?

Les carrés ont les valeurs de la suite de fibonacci (du plus petit au plus grand) :

1 1 2 3 5

Les carrés rouges sont pour les heures,

Les carrés vert pour les minutes,

et les carrés bleu comptent pour les heures et les minutes.

On trouve les heures et les minutes en faisant la somme des valeurs des carrés correspondants.
Pour les minutes, il faut multiplier la valeur obtenue par 5, car l'horloge ne compte par pas de 5 minutes.

Exemple, sur la photo ci contre :

il faut additionner les valeur des carrés rouge et bleu pour les heures, cela fait donc :

1 + 3 + 5 = 9h

et les valeurs des carrés vert et bleu pour les minutes , que l'on multiplie par 5 :
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{{ {{tntn|Tuto Status}}
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{{Separator}}

Translations:Horloge de Fibonacci/96/en

2017-08-23T08:54:08Z

Pierre : Page créée avec « To get good opacity, i place a tracing-paper between two transparent plexi. »

To get good opacity, i place a tracing-paper between two transparent plexi.

Horloge de Fibonacci/en

2017-08-23T08:53:10Z

Pierre : Page créée avec « Add the plexi windows »

{{ {{tntn|Tuto Details}}
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{{ {{tntn|Introduction}}
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This version is base on an Arduino UNO board.

This project use a addressable RGB LEDs strip. It enable to control color and intensity of each LED individually, using only one control pin on the Arduino.
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Warning : check that your RGB LED strip is addressable. The strip I used has the following reference : WS2812B
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* perceuse
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* lime à bois
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
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* 2 boards 85mm * 221mm
* 2 boards 85mm * 138mm

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* 2 boards 128mm * 211mm

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* 1 board 50mm * 128mm
* 1 board 50mm * 78mm
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Then glue the strip on the wood board of the double-bottom.

Put a hole to pass wires to the other side of the double-bottom.
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Wait until the glue dries. (20 min minimum)
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|Step_Content=Once dry, glue the separations.
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To fix the electronic board, and avoid screw exceed from the wood board, we add wood thickness where we want to place the electronic board.
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|Step_Content=Download Arduino IDE : https://www.arduino.cc/en/Main/Software

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After download it, rename the directory to 'Adafruit_NeoPixel' and place it into the directory 'librairie' into the directory of your IDE installation.

The Arduino program of the clock is available on Github : https://github.com/pierreboutet/fibonacciClock

Download it, and open it with the Arduino IDE

Plug the arduino board with the usb wire, et upload the program from the IDE.
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{{ {{tntn|Tuto Step}}
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Ainsi, c'est suffisamment opaque pour diffuser la lumière de manière homogène, sans voir directement les LEDs.

Idéalement une seule plaque de plexiglass blanc non opaque suffirait, mais je n'en ai pas trouvé.
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Comment lire l'heure ?

Les carrés ont les valeurs de la suite de fibonacci (du plus petit au plus grand) :

1 1 2 3 5

Les carrés rouges sont pour les heures,

Les carrés vert pour les minutes,

et les carrés bleu comptent pour les heures et les minutes.

On trouve les heures et les minutes en faisant la somme des valeurs des carrés correspondants.
Pour les minutes, il faut multiplier la valeur obtenue par 5, car l'horloge ne compte par pas de 5 minutes.

Exemple, sur la photo ci contre :

il faut additionner les valeur des carrés rouge et bleu pour les heures, cela fait donc :

1 + 3 + 5 = 9h

et les valeurs des carrés vert et bleu pour les minutes , que l'on multiplie par 5 :
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{{Separator}}

Translations:Horloge de Fibonacci/95/en

2017-08-23T08:53:08Z

Pierre : Page créée avec « Add the plexi windows »

Add the plexi windows

Horloge de Fibonacci/en

2017-08-23T08:52:51Z

Pierre : Page créée avec « Plug the arduino board with the usb wire, et upload the program from the IDE. »

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{{ {{tntn|Introduction}}
|Introduction=This tutorial is inspired from the creation of Philippe Chrétien. Here is his website : http://geekoclock.com/

This version is base on an Arduino UNO board.

This project use a addressable RGB LEDs strip. It enable to control color and intensity of each LED individually, using only one control pin on the Arduino.
}}
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|Material=* plywood 5mm thick
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Warning : check that your RGB LED strip is addressable. The strip I used has the following reference : WS2812B
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|Step_Content=Prepare now the other side of the double-bottom :

To fix the electronic board, and avoid screw exceed from the wood board, we add wood thickness where we want to place the electronic board.
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}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
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|Step_Title=Load the program
|Step_Content=Download Arduino IDE : https://www.arduino.cc/en/Main/Software

Install the NeoPixel Library, available here : https://github.com/adafruit/Adafruit_NeoPixel

After download it, rename the directory to 'Adafruit_NeoPixel' and place it into the directory 'librairie' into the directory of your IDE installation.

The Arduino program of the clock is available on Github : https://github.com/pierreboutet/fibonacciClock

Download it, and open it with the Arduino IDE

Plug the arduino board with the usb wire, et upload the program from the IDE.
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
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Idéalement une seule plaque de plexiglass blanc non opaque suffirait, mais je n'en ai pas trouvé.
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Comment lire l'heure ?

Les carrés ont les valeurs de la suite de fibonacci (du plus petit au plus grand) :

1 1 2 3 5

Les carrés rouges sont pour les heures,

Les carrés vert pour les minutes,

et les carrés bleu comptent pour les heures et les minutes.

On trouve les heures et les minutes en faisant la somme des valeurs des carrés correspondants.
Pour les minutes, il faut multiplier la valeur obtenue par 5, car l'horloge ne compte par pas de 5 minutes.

Exemple, sur la photo ci contre :

il faut additionner les valeur des carrés rouge et bleu pour les heures, cela fait donc :

1 + 3 + 5 = 9h

et les valeurs des carrés vert et bleu pour les minutes , que l'on multiplie par 5 :
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Translations:Horloge de Fibonacci/94/en

2017-08-23T08:52:50Z

Pierre : Page créée avec « Plug the arduino board with the usb wire, et upload the program from the IDE. »

Plug the arduino board with the usb wire, et upload the program from the IDE.

Horloge de Fibonacci/en

2017-08-23T08:52:14Z

Pierre : Page créée avec « Download it, and open it with the Arduino IDE »

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|Introduction=This tutorial is inspired from the creation of Philippe Chrétien. Here is his website : http://geekoclock.com/

This version is base on an Arduino UNO board.

This project use a addressable RGB LEDs strip. It enable to control color and intensity of each LED individually, using only one control pin on the Arduino.
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{{ {{tntn|Materials}}
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* plexi
* Arduino UNO board
* Real Time clock module RTC DS1307
* addressable RGB LED strip
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Warning : check that your RGB LED strip is addressable. The strip I used has the following reference : WS2812B
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* 1 board 50mm * 128mm
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|Step_Content=Cut the LED strip into 3 strips of 1 LED and 3 strips of 2 LEDS.

Weld with small wires with good length, to place them into squares, as shown on the picture.

Then glue the strip on the wood board of the double-bottom.

Put a hole to pass wires to the other side of the double-bottom.
|Step_Picture_00=horloge fibo 3.jpg
|Step_Picture_01=horloge fibo 4.jpg
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Assemble and glue the box
|Step_Content=Glue the 4 sides with the double-bottom, positioning it at 5cm from the front.

Wait until the glue dries. (20 min minimum)
|Step_Picture_00=horloge fibo 15.jpg
|Step_Picture_01=horloge fibo 5.jpg
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Glue the separation walls
|Step_Content=Once dry, glue the separations.
|Step_Picture_00=horloge fibo 6.jpg
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Glue a support board for the electronic board
|Step_Content=Prepare now the other side of the double-bottom :

To fix the electronic board, and avoid screw exceed from the wood board, we add wood thickness where we want to place the electronic board.
|Step_Picture_00=horloge fibo 7.jpg
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Fix the Arduino board
|Step_Content=Put small pre-holes for the srew, then fix the arduino board on the double-bottom.
|Step_Picture_00=horloge fibo 8.jpg
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Weld components
|Step_Content=Follow the given scheme to weld wires. I tape wires in order that they stay in place. Only wire on the Arduino board aren't weld.
|Step_Picture_00=Horloge_de_Fibonacci_clock-fritzing_bb.png
|Step_Picture_01=Horloge_de_Fibonacci_01155236.JPG
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Load the program
|Step_Content=Download Arduino IDE : https://www.arduino.cc/en/Main/Software

Install the NeoPixel Library, available here : https://github.com/adafruit/Adafruit_NeoPixel

After download it, rename the directory to 'Adafruit_NeoPixel' and place it into the directory 'librairie' into the directory of your IDE installation.

The Arduino program of the clock is available on Github : https://github.com/pierreboutet/fibonacciClock

Download it, and open it with the Arduino IDE

Branchez la carte Arduino avec le cable USB, et téléversez le programme depuis l'IDE.
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Ajouter la vitre de plexiglas
|Step_Content=Afin d'avoir l'opacité souhaitée, j'ai mis une feuille de papier calque entre 2 plaques de plexiglass transparent.

Ainsi, c'est suffisamment opaque pour diffuser la lumière de manière homogène, sans voir directement les LEDs.

Idéalement une seule plaque de plexiglass blanc non opaque suffirait, mais je n'en ai pas trouvé.
|Step_Picture_00=horloge fibo 10.jpg
|Step_Picture_01=horloge fibo 11.jpg
|Step_Picture_02=horloge fibo 12.jpg
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=C'est fini
|Step_Content=Vous pouvez brancher votre horloge,et ré-apprendre à lire l'heure ;)

Comment lire l'heure ?

Les carrés ont les valeurs de la suite de fibonacci (du plus petit au plus grand) :

1 1 2 3 5

Les carrés rouges sont pour les heures,

Les carrés vert pour les minutes,

et les carrés bleu comptent pour les heures et les minutes.

On trouve les heures et les minutes en faisant la somme des valeurs des carrés correspondants.
Pour les minutes, il faut multiplier la valeur obtenue par 5, car l'horloge ne compte par pas de 5 minutes.

Exemple, sur la photo ci contre :

il faut additionner les valeur des carrés rouge et bleu pour les heures, cela fait donc :

1 + 3 + 5 = 9h

et les valeurs des carrés vert et bleu pour les minutes , que l'on multiplie par 5 :
(1 + 1 + 3 ) * 5 = 25min

il est donc ici 9h25
|Step_Picture_00=horloge fibo.JPG
}}
{{ {{tntn|Notes}}|}}
{{ {{tntn|Tuto Status}}
|Complete=Yes
}}
{{Separator}}

Translations:Horloge de Fibonacci/93/en

2017-08-23T08:52:12Z

Pierre : Page créée avec « Download it, and open it with the Arduino IDE »

Download it, and open it with the Arduino IDE

Horloge de Fibonacci/en

2017-08-23T08:51:51Z

Pierre : Page créée avec « The Arduino program of the clock is available on Github : https://github.com/pierreboutet/fibonacciClock »

{{ {{tntn|Tuto Details}}
|SourceLanguage=fr
|Language=en
|IsTranslation=1
|Type=Creation
|Area=Electronics, Decoration
|Tags=Arduino,
|Description=This strange clock use the Fibonacci sequence to display time.
Each square represents a value of the sequence. We must add the square's values to get the hour and the minutes. Hours are red squares, minutes are green squares and blue squares count for hour and minutes.
|Difficulty=Medium
|Cost=80
|Currency=EUR (€)
|Duration=2
|Duration-type=day(s)
|Licences=Attribution (CC BY)
|Main_Picture=horloge fibo.JPG
}}
{{ {{tntn|Introduction}}
|Introduction=This tutorial is inspired from the creation of Philippe Chrétien. Here is his website : http://geekoclock.com/

This version is base on an Arduino UNO board.

This project use a addressable RGB LEDs strip. It enable to control color and intensity of each LED individually, using only one control pin on the Arduino.
}}
{{ {{tntn|Materials}}
|Material=* plywood 5mm thick
* plexi
* Arduino UNO board
* Real Time clock module RTC DS1307
* addressable RGB LED strip
* 4 push buttons
* power supply for arduino
* supply connector
* electric wires

Warning : check that your RGB LED strip is addressable. The strip I used has the following reference : WS2812B
|Tools=* scie
* fer à souder
* perceuse
* cutter
* lime à bois
* colle à bois
}}
{{Separator}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Cut the plywood
|Step_Content=Cut 4 plywood board for outside walls, 2 others for bottom and double-bottom, and 4 littles more for inside walls to split squares. Dimensions are the following :

For outside walls :
* 2 boards 85mm * 221mm
* 2 boards 85mm * 138mm

for bottom and double-bottom :
* 2 boards 128mm * 211mm

for inside walls:
* 1 board 50mm * 128mm
* 1 board 50mm * 78mm
* 1 board 50mm * 50mm
* 1 board 50mm * 26mm
|Step_Picture_00=horloge fibo 1.JPG
|Step_Picture_01=horloge fibo 2.jpg
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Cut sides to fit together
|Step_Content=Cut 4mm slots to fit together the four sides.

Use a wood file for the finishing.
|Step_Picture_00=horloge fibo 13.jpg
|Step_Picture_01=horloge fibo 14.jpg
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Cut and weld the LED strip
|Step_Content=Cut the LED strip into 3 strips of 1 LED and 3 strips of 2 LEDS.

Weld with small wires with good length, to place them into squares, as shown on the picture.

Then glue the strip on the wood board of the double-bottom.

Put a hole to pass wires to the other side of the double-bottom.
|Step_Picture_00=horloge fibo 3.jpg
|Step_Picture_01=horloge fibo 4.jpg
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Assemble and glue the box
|Step_Content=Glue the 4 sides with the double-bottom, positioning it at 5cm from the front.

Wait until the glue dries. (20 min minimum)
|Step_Picture_00=horloge fibo 15.jpg
|Step_Picture_01=horloge fibo 5.jpg
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Glue the separation walls
|Step_Content=Once dry, glue the separations.
|Step_Picture_00=horloge fibo 6.jpg
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Glue a support board for the electronic board
|Step_Content=Prepare now the other side of the double-bottom :

To fix the electronic board, and avoid screw exceed from the wood board, we add wood thickness where we want to place the electronic board.
|Step_Picture_00=horloge fibo 7.jpg
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Fix the Arduino board
|Step_Content=Put small pre-holes for the srew, then fix the arduino board on the double-bottom.
|Step_Picture_00=horloge fibo 8.jpg
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Weld components
|Step_Content=Follow the given scheme to weld wires. I tape wires in order that they stay in place. Only wire on the Arduino board aren't weld.
|Step_Picture_00=Horloge_de_Fibonacci_clock-fritzing_bb.png
|Step_Picture_01=Horloge_de_Fibonacci_01155236.JPG
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Load the program
|Step_Content=Download Arduino IDE : https://www.arduino.cc/en/Main/Software

Install the NeoPixel Library, available here : https://github.com/adafruit/Adafruit_NeoPixel

After download it, rename the directory to 'Adafruit_NeoPixel' and place it into the directory 'librairie' into the directory of your IDE installation.

The Arduino program of the clock is available on Github : https://github.com/pierreboutet/fibonacciClock

Télechargez le et ouvrez le avec l'IDE arduino

Branchez la carte Arduino avec le cable USB, et téléversez le programme depuis l'IDE.
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=Ajouter la vitre de plexiglas
|Step_Content=Afin d'avoir l'opacité souhaitée, j'ai mis une feuille de papier calque entre 2 plaques de plexiglass transparent.

Ainsi, c'est suffisamment opaque pour diffuser la lumière de manière homogène, sans voir directement les LEDs.

Idéalement une seule plaque de plexiglass blanc non opaque suffirait, mais je n'en ai pas trouvé.
|Step_Picture_00=horloge fibo 10.jpg
|Step_Picture_01=horloge fibo 11.jpg
|Step_Picture_02=horloge fibo 12.jpg
}}
{{ {{tntn|Tuto Step}}
|Step_Title=C'est fini
|Step_Content=Vous pouvez brancher votre horloge,et ré-apprendre à lire l'heure ;)

Comment lire l'heure ?

Les carrés ont les valeurs de la suite de fibonacci (du plus petit au plus grand) :

1 1 2 3 5

Les carrés rouges sont pour les heures,

Les carrés vert pour les minutes,

et les carrés bleu comptent pour les heures et les minutes.

On trouve les heures et les minutes en faisant la somme des valeurs des carrés correspondants.
Pour les minutes, il faut multiplier la valeur obtenue par 5, car l'horloge ne compte par pas de 5 minutes.

Exemple, sur la photo ci contre :

il faut additionner les valeur des carrés rouge et bleu pour les heures, cela fait donc :

1 + 3 + 5 = 9h

et les valeurs des carrés vert et bleu pour les minutes , que l'on multiplie par 5 :
(1 + 1 + 3 ) * 5 = 25min

il est donc ici 9h25
|Step_Picture_00=horloge fibo.JPG
}}
{{ {{tntn|Notes}}|}}
{{ {{tntn|Tuto Status}}
|Complete=Yes
}}
{{Separator}}

Translations:Horloge de Fibonacci/92/en

2017-08-23T08:51:49Z

Pierre : Page créée avec « The Arduino program of the clock is available on Github : https://github.com/pierreboutet/fibonacciClock »

The Arduino program of the clock is available on Github : https://github.com/pierreboutet/fibonacciClock