https://wikifab.org/w/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=Low-tech+Lab 2026-04-06T03:31:16Z Contributions de l’utilisateur MediaWiki 1.31.3 https://wikifab.org/w/index.php?title=Biodigesteur_domestique&diff=68887 2019-09-11T08:04:10Z

<p>Low-tech Lab : </p> <hr /> <div>{{ {{tntn|Tuto Details}}<br /> |SourceLanguage=none<br /> |Language=fr<br /> |IsTranslation=0<br /> |Main_Picture=Biodigesteur_domestique_Biodigesteur_domestique_small_general.jpg<br /> |Licences=Attribution (CC BY)<br /> |Description=&lt;translate&gt;Produire du gaz naturel combustible et du fertilisant à partir de nos déchets organiques&lt;/translate&gt;<br /> |Area=Energy, House<br /> |Type=Technique<br /> |Difficulty=Medium<br /> |Duration=2<br /> |Duration-type=day(s)<br /> |Cost=500<br /> |Currency=EUR (€)<br /> |Tags=biogaz, gaz naturel, digestat, organique, méthaniseur, biodigesteur, pouvoir méthanogène, autonomie, Low-tech Tour France<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Introduction}}<br /> |Introduction=&lt;translate&gt;Un biodigesteur est une solution technique de valorisation des déchets organiques utilisée pour produire un gaz combustible (le biogaz) et un fertilisant (le digestat). La particularité du biodigesteur est que la dégradation est réalisé par des bactéries dans un milieu privé d’oxygène, on parle de fermentation anaérobique.<br /> <br /> Le biogaz est un mélange de gaz contenant principalement du méthane, il peut être utilisé pour alimenter un bruleur de gazinière ou de chaudière ou bien comme combustible pour des moteurs.<br /> <br /> La fermentation méthanogène qui se produit dans le biodigesteur existe dans la nature. C’est par exemple ce qui se produit dans les marais lorsque de la matière organique se décompose sous l’eau. Les feu-follets sont de petites torchères de biogaz.<br /> <br /> La domestication du biogaz remonte au début du XIXe siècle et le nombre et la variété de biodigesteurs n’ont cessé de croitre depuis. Ils sont particulièrement présents dans les pays en développement de la ceinture tropicale où la petite paysannerie s’autonomise en énergie grâce à leur production de gaz avec leurs déchets organiques. La chaleur étant un catalyseur important de la fermentation, sous ces latitudes, de petites unités sont économiquement intéressantes.<br /> <br /> En France et dans les pays développés, le coût de l’énergie étant très faible par rapport à celui de la main d’œuvre, peu de petits digesteurs existent. Cependant de nombreuses installations industrielles équipent les stations d’épurations et les grands élevages agricoles.<br /> <br /> Il existe plusieurs types de biodigesteurs, continus ou discontinus, et avec des plages de production selon la température (psychrophile : 15-25°C, mésophile : 25-45°C ou thermophile : 45 – 65°C). Nous allons étudier les biodigesteurs continus mésophiles à 38°C, solutions les plus utilisées en zone tempérée.<br /> <br /> La caractéristique principale de ce système est sa ressemblance avec un système digestif. Tout comme lui, il cultive des bactéries, a besoin d’une certaine température pour être efficace et reçoit une alimentation régulièrement.<br /> <br /> Dans un compost, en milieu aérobie, la décomposition des matières organiques conduit à la formation de gaz (H2S, H2, NH3) et à une production de chaleur importante. Seule la décomposition à l’abri de l’air conduit à la formation du méthane. C’est une des raisons pour laquelle la fermentation a lieu dans une cuve étanche.<br /> <br /> Dans ce tutoriel nous allons étudier les différents éléments constituants un biodigesteur (circuit matière et circuit gaz) et comment l’utiliser.<br /> <br /> Cette documentation réalisée avec l’association Picojoule retrace la fabrication d’un de leurs prototypes de micro-méthanisation, il ne permet pas l'autonomie en gaz de cuisson mais est une bonne introduction à la biodigestion. Le digesteur semi-enterré d'Hélie Marchand à Madagascar est de plus grande capacité : [https://lowtechlab.org/wiki/Biodigesteur Biodigesteur]<br /> <br /> Les explications sont largement inspirées du travail de Bernard LAGRANGE dans ses ouvrages Biométhane 1 et 2, que nous vous recommandons vivement !<br /> <br /> Ce travail est libre et ouvert, n’hésitez pas à le clarifier et le compléter de vos connaissances et expériences.&lt;/translate&gt;<br /> }}<br /> {{ {{tntn|TutoVideo}}<br /> |VideoType=Youtube<br /> |VideoURLYoutube=https://youtu.be/f-Lz7vqIai0<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Materials}}<br /> |Material=&lt;translate&gt;'''Circuit matière'''<br /> <br /> * 1 Bidon 60 L<br /> * 1 Bouchon 160 mm<br /> * 1 Réducteur 160-100 mm<br /> * 1 Réducteur 100-50 mm<br /> * 1 mètre de tube PVC 50 mm<br /> * 4 Coudes 45° 50 mm PVC MF<br /> * 2 Raccords démontables 50 mm<br /> * 2 Passes-parois 50 mm<br /> * 2 Manchons MM 50 mm<br /> * 1 Bouchon 50 mm PVC<br /> * Colle PVC<br /> * Décapant<br /> * Pâte à joint plomberie<br /> <br /> '''Circuit gaz'''<br /> <br /> * 2 Ecrous plan 1/2’ pour passe-paroi gaz<br /> * 1 lot de joints plan<br /> * 1 Tube filté en 1/2’<br /> * 1 Coude 1/2’ laiton MF<br /> * 1 Raccord  FF 1/2’ écrou libre<br /> * 1 Vanne Gaz 15x21 MM<br /> * 1 lot de colliers de serrage<br /> * 1 Tétine gaz 1/2’ F<br /> * 5 mètres de tuyau de gaz<br /> * 1 Filtre eau<br /> * 1 Filtre soufre en bille d’argile<br /> * 2 Vannes gaz<br /> * 3 T tuyaux gaz<br /> * 1 Raccord démontables air comprimé<br /> * 1 Manomètre<br /> * 1 Réserve à eau souple 150L<br /> * 1 Compresseur gaz<br /> * 1 Gazinière<br /> * 1 Tapis chauffant&lt;/translate&gt;<br /> |Tools=&lt;translate&gt;* scie<br /> * perceuse avec scie cloche<br /> * coupe tube<br /> * tournevis<br /> * cutter<br /> * compresseur&lt;/translate&gt;<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Separator}}}}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;Circuit matière - Digesteur&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;==== Dimensionnement ====<br /> Pour une bonne digestion, à 38°C, la matière organique doit passer 30 jours dans le biodigesteur. Nous allons dimensionner le volume du digesteur en fonction des apports réguliers et de cette durée.<br /> <br /> Prenons un exemple : l’apport périodique est de 2 litres par jour, la matière devant rester au moins 30 jours, il faut un digesteur de 60 litres minimum.<br /> <br /> ==== Réalisation ====<br /> C’est dans le digesteur qu’a lieu la dégradation bactérienne. Pour avoir une production de méthane il faut des bactéries méthanogènes. Celle-ci se développent en absence d’oxygène, on parle d’un milieu anaérobique. Pour priver la matière organique d’oxygène il suffit de l’immerger dans l’eau.<br /> <br /> * Faire deux trous en vis-à-vis dans le bidon digesteur. Ils doivent être au tiers de la hauteur,<br /> <br /> * Insérer un passe-paroi matière préalablement graissé dans chacun des deux trous,<br /> <br /> * Graisser l’intérieur des passe-parois matière,<br /> <br /> * Positionner une plaque à l’intérieur du digesteur faisant la séparation entre l’entrée et la sortie. En laissant passer la matière au-dessous et au-dessus elle augmente le parcours de la matière et donc le temps de digestion minimum,<br /> <br /> * Faire un trou dans l’opercule du couvercle pour installer un passe paroi gaz,<br /> <br /> * Installer un passer un passe-paroi gaz au centre de l’opercule d’étanchéité du couvercle. Du téflon sur les filets et un joint plat de chaque côté permettent d’étanchéifier le montage,<br /> <br /> * Enduire de graisse la collerette de l’opercule et refermer le couvercle, la graisse fait l’étanchéité, le couvercle maintient la pression,<br /> <br /> * Installer une vanne après le passe-paroi gaz.&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Picture_00=Biodigesteur_domestique_1200px-Biodigesteur_domestique_digesteur_per_age.jpg<br /> |Step_Picture_01=Biodigesteur_domestique_1200px-Biodigesteur_domestique_digesteur_passe_paroi.jpg<br /> |Step_Picture_02=Biodigesteur_domestique_1200px-Biodigesteur_domestique_digesteur_s_parateur.jpg<br /> |Step_Picture_03=Biodigesteur_domestique_1200px-Biodigesteur_domestique_digesteur_opercule.jpg<br /> |Step_Picture_04=Biodigesteur_domestique_1200px-Biodigesteur_domestique_digesteur_couvercle.jpg<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;Circuit matière - Entrée&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;C’est par l’entrée du système, sa bouche, que le biodigesteur est nourri. Le montage sera entièrement réalisé à blanc pour s’assurer de ses bonnes dimensions puis démonté et collé.<br /> <br /> * Faire pénétrer un tuyau PVC dans l’une des ouvertures du digesteur, il est inutile qu’il rentre de trop, cela limite la circulation de la matière,<br /> <br /> * Faire un angle à 90° en utilisant deux raccords 45°. Sur des petits diamètres de tube il est préférable d’avoir des angles doux. Un raccord à 90° est vite obstrué et bloque le transit,<br /> <br /> * Réaliser la bouche à partir de tuyaux de grands diamètres, plus la bouche est large plus il est simple de nourrir proprement le digesteur. Une première fermentation a lieu dans la bouche, un couvercle dévissable ferme le tout,<br /> <br /> * Relier la bouche au digesteur de manière à ce que celle-ci-soit plus haute et que la matière circule par gravité.&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Picture_00=Biodigesteur_domestique_Biodigesteur_domestique_small_bouche.jpg<br /> |Step_Picture_01=Biodigesteur_domestique_Biodigesteur_domestique_small_bouche_install_e.jpg<br /> |Step_Picture_02=Biodigesteur_domestique_Biodigesteur_domestique_small_bouche_filt_e.jpg<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;Circuit matière - Trop-plein&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;Par analogie, le trop-plein représente le terminus du système digestif. A chaque fois que le système est nourri, un même volume de digestat quitte le biodigesteur. Pour faciliter l’entretien une sortie basse est réalisée. Elle permet de vidanger le digesteur.<br /> <br /> * Faire pénétrer un tuyau PVC dans la seconde ouverture du digesteur, il est inutile qu’il rentre de trop, cela limite la circulation de la matière,<br /> <br /> * Mettre un raccord Y,<br /> <br /> * La partie horizontale est prolongée par un tube puis muni d’un bouchon, c’est la vidange,<br /> <br /> * Faire remonter la deuxième branche jusqu’au haut du biodigesteur à l’aide de 3 manchons à 45°, toujours pour éviter d’obstruer le système,<br /> <br /> * Un tube PVC part vers l’extérieur, c’est par là que se déverse le digestat,<br /> <br /> * Le trop-plein est plus bas que le couvercle du digesteur, il permet de maintenir un « ciel gazeux » et de ne pas avoir de matière organique dans le circuit de gaz.&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Picture_00=Biodigesteur_domestique_Biodigesteur_domestique_small_trop_plein_install_.jpg<br /> |Step_Picture_01=Biodigesteur_domestique_Biodigesteur_domestique_small_trop_plein.jpg<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;Circuit matière - Collage et étanchéité&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;Si le système monté à blanc est satisfaisant il faut coller les éléments de PVC entre eux :<br /> <br /> * Marquer chacun des raccords en faisant une croix sur la jonction, cela permet de remonter le système en respectant les alignements,<br /> * Nettoyer les zones à coller,<br /> <br /> * Coller à la colle PVC,<br /> <br /> * Laisser sécher,<br /> <br /> Il faut à la suite tester l’étanchéité :<br /> <br /> * Boucher provisoirement la sortie du trop-plein (ex : chambre à air + collier de serrage), visser le couvercle d’entrée matière, visser le bouchon de vidange,<br /> <br /> * Mettre le système sous pression à l’aide d’un compresseur en soufflant par la vanne gaz,<br /> <br /> * Asperger les jonctions à l’aide d’un spray d’eau savonneuse, si des bulles se forment le collage n’est pas étanche, il faut le revoir.&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Picture_00=Biodigesteur_domestique_Biodigesteur_domestique_collage_pvc.jpg<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;Chaleur et Isolation&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;==== Chauffage ====<br /> Ce type de biodigesteur est mésophile, c’est-à-dire que les bactéries se développent entre 25°C et 45°C, idéalement à 38°C. Contrairement au compostage, la biodigestion ne génère que très peu de chaleur. Pour atteindre ces températures de travail il faut donc apporter de la chaleur au système. Il est possible de chauffer de nombreuses manières :<br /> <br /> * par compostage autour du digesteur,<br /> <br /> * par chauffage solaire,<br /> <br /> * en brulant une partie du méthane produit.<br /> <br /> Dans notre cas, étant donné le petit volume du système, nous utilisons un chauffe-lit positionné sous le digesteur<br /> <br /> ==== Isolation ====<br /> Pour éviter que le biodigesteur soit énergétiquement déficitaire, il est important de très bien l’isoler pour lui apporter un minimum d’énergie calorifique. De plus, une bonne isolation permet de limiter les variations de températures auxquelles les bactéries sont très sensibles. Il est possible d’isoler de nombreuses façons. Nous avons isolé l’enceinte avec des plaques de liège. Il est possible d’utiliser de la paille, très bon isolant à bon marché.&lt;/translate&gt;<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;Circuit gaz&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;Nous venons d’étudier le circuit de matière organique, de l’entrée à la production du digestat. Un des grands intérêts du biodigesteur est qu’il produit également du biométhane. Dans cette partie nous étudierons les différents éléments du circuit de gaz pour la bonne production et la purification du combustible.&lt;/translate&gt;<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;Circuit gaz - Digesteur&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;C’est dans le digesteur, en dégradant les matières organiques que les bactéries produisent le biométhane. Il est composé de plusieurs gaz en proportions variables, dont :<br /> <br /> * Méthane  (CH4) 50 à 70%<br /> <br /> * Dioxyde de carbone (CO2) 35 à 40%<br /> <br /> * Hydrogène Sulfuré (H2S) 1 à 3%<br /> <br /> * Vapeur d’eau (H20) variable<br /> <br /> On y trouve également des traces d’hydrogène, d’oxygène, de monoxyde de carbone, d’azote et d’autre gaz présents en très faibles quantités.&lt;/translate&gt;<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;Le méthane&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;Le méthane, CH4, est un carbure d’hydrogène de la famille CnH2n+2 tout comme le propane (C3H8) ou le butane (C4H10). Il est très léger (d=0,55), il ne s’accumule donc pas au sol, au contraire du butane et du propane et diminue les dangers d’explosions. Le gaz naturel est composé principalement de méthane.<br /> <br /> Pour être liquéfié, en vue d’un transport plus commode, il doit être refroidi à -165°C ou comprimé à 400 bars. Cela n’est possible qu’avec des moyens industriels, on le conserve donc dans notre cas à l’état gazeux.<br /> <br /> Par rapport à la masse, c’est le meilleur carburant sur le plan calorifique (12 000 Kcal/kg), mais c’est le plus volumineux.<br /> <br /> Dans cette application, c’est le méthane qui nous intéresse, nous allons voir comment épurer le biométhane des autres composés.&lt;/translate&gt;<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;Le dioxyde de carbone&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;La proportion varie en fonction des réactions bactériennes, de la température et des éléments à digérer. Le CO2 gène la combustion mais ne l’empêche pas.<br /> <br /> Le plus simple est de procéder à un lavage du gaz à l’eau. Le dioxyde de carbone est très soluble (878 cm3/l à 20°C) alors que le méthane l’est très peu (34 cm3/l). Cette eau chargée de CO2 peut être utilisée pour l’irrigation ou pour la culture d’algues comme la spiruline.<br /> <br /> * A la sortie du digesteur, après la vanne, faire passer le gaz dans un réservoir-bulleur,<br /> <br /> * Le réservoir doit être rempli d’eau,<br /> <br /> * Le tube d’arrivée de gaz plonge dans l’eau,<br /> <br /> * La sortie de gaz est en haut,<br /> <br /> * Un bouchon de vidange sur le bas du réservoir-bulleur permet de collecter l’eau enrichie en CO2.&lt;/translate&gt;<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;La vapeur d’eau&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;Il est souhaitable d’avoir le minimum d’eau à la combustion, celle-ci en dégageant déjà une grande quantité. De plus avec la condensation dans les tuyaux il y a un risque d’obstruction dans les points bas du circuit de gaz :<br /> <br /> * Installer un collecteur d’eau au point le plus bas du système,<br /> <br /> * Si le circuit gaz est long, installer tous les 5 mètres des collecteurs aux points les plus bas,<br /> <br /> * Un bouchon de vidange sur le bas des collecteurs permet de purger l’eau régulièrement.<br /> <br /> Le réservoir-bulleur peut jouer le rôle de collecteur d’eau s’il est placé en bas du circuit de gaz.&lt;/translate&gt;<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;L’hydrogène sulfuré&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;L’hydrogène sulfuré (H2S) est combustible mais fortement corrosif par la production d’acide sulfurique. Sa présence est nuisible et nous l’éviterons au maximum par un bon équilibre du pH du biodigesteur. Pour l’éliminer, on fait passer le biométhane à travers de l’oxyde de fer ou de la paille de fer qui sera régénérée par exposition à l’air libre avec départ de souffre. Le charbon de bois ou les billes d’argile peuvent également servir de matériaux filtrant.&lt;/translate&gt;<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;Circuit gaz - Stockage&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;Dans le digesteur, il est préférable d’avoir une fermentation qui se déroule à pression minimum. Pour cela, le gaz devra être évacué à mesure de son dégagement. A moins d’avoir une consommation continuelle et régulière de gaz, on devra disposer d’une réserve fournissant le gaz aux « pointes » de consommation et le stockant le reste du temps.<br /> <br /> Les réservoirs souples de type « vessie » sont intéressants. A l’inverse, utiliser un récipient indéformable peut être dangereux : il faut être en mesure de vider l’air contenu à l’intérieur avant d'y introduire du méthane, le mélange des deux gaz peut être explosif.<br /> <br /> * Monter le ballon de stockage en parallèle du circuit de gaz,<br /> <br /> * Installer une soupape de sécurité 100 mbar au plus proche du stockage, elle dégazera s’il y a une surpression potentiellement dangereuse.&lt;/translate&gt;<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;Circuit gaz - Retour de flamme&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;Partout où on craint un retour de flamme, placer une boule de paille de fer ou de cuivre sur le parcours du gaz qui, par conduction thermique, étouffe la combustion en abaissant la température. Il ne faut cependant pas trop tasser la paille métallique dans les tuyaux au risque de limiter le bon passage du gaz.<br /> <br /> Dans notre cas, pour éviter un retour de flamme vers le digesteur et surtout le ballon de stockage, nous installons de la paille de fer dans le tuyau au plus proche de la gazinière.&lt;/translate&gt;<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;Circuit gaz - Combustion&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;==== Réglage des bruleurs ====<br /> Comme il est mélangé à du dioxyde de carbone non combustible, le biométhane a un pouvoir calorifique nettement plus faible que le propane, le butane ou le méthane pour un même volume.<br /> <br /> Les appareils qui fonctionnent avec ces gaz ont donc une plus grande admission d’air qu’une gazinière au biométhane.<br /> <br /> Pour adapter les bruleurs standards à du biométhane :<br /> <br /> * Fermer légèrement l’arrivée d’air primaire, au moyen d’une bague métallique ou de papier aluminium.<br /> <br /> OU<br /> <br /> * Démonter le gicleur et utiliser l’éjection directe de gaz.<br /> <br /> ATTENTION : les flammes de méthane sont moins visibles que celle de propane ou butane, il faut faire attention à ne pas se bruler au contact de la gazinière.<br /> <br /> ==== Autres utilisations ====<br /> Le biométhane peut également être utilisé dans des lampes à gaz, des chaudières ou des moteurs à explosions : groupes électrogènes, engins agricoles, voitures…<br /> <br /> ==== Pression ====<br /> Le biodigesteur et le stockage sont à pression atmosphérique pour ne pas ralentir le travail bactérien. Une gazinière biométhane fonctionne avec un gaz à 10 mbar, pour cela :<br /> <br /> * Installer un compresseur entre le stockage et le bruleur,<br /> <br /> OU<br /> <br /> * Effectuer une pression sur la vessie de stockage (10 cm d’eau), cela réduit d’environ 5% la production de biogaz mais est beaucoup plus économe que l’acquisition d’un compresseur.&lt;/translate&gt;<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;Circuit gaz - étanchéité&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;Chaque raccord entre un élément et un tuyau de gaz doit être sécurisé avec un collier de serrage.<br /> <br /> Une fois l’ensemble du circuit monté, faire un test d’étanchéité, comme pour le circuit matière, en le mettant sous pression et en aspergeant de l’eau savonneuse sur les jonctions. Si des bulles apparaissent, il y a une fuite.&lt;/translate&gt;<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;Utilisation du digesteur - Alimentation&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;Le biodigesteur est un système vivant, composé de millions de bactéries, il faut donc lui porter une attention particulière.<br /> <br /> ==== Alimentation régulière ====<br /> Dans l’idéal le biodigesteur est nourri tous les jours. Il est possible de descendre jusqu’à une fois par semaine. Si le volume de matière à transformer est important, il vaut mieux le répartir sur plusieurs « repas ».<br /> <br /> '''Il est important de broyer les aliments (au couteau, mixeur …) et d’y ajouter leur poids en eau pour''' :<br /> <br /> * Faciliter le « transit » des éléments qui ne resteront pas bloqués dans le système,<br /> <br /> * Accélérer la dégradation bactérienne donc la productivité du système <br /> <br /> ==== Alimentation équilibrée ====<br /> Le biodigesteur est un complément très intéressant au composteur. En effet un compost a pour objectif de créer de l’humus, pour cela il a besoin d’un fort rapport carbone/azote, (entre 20 et 30), avec principalement de la cellulose et des composés ligneux. Un surplus de matière organique putrescible déstructure le compost.<br /> <br /> A l’inverse, les matières humides et putrescibles sont les bienvenues dans un biodigesteur (fruits et légumes en décomposition, épluchures…). Il faut limiter les matières fibreuses, sèches et dures voire les éviter dans un petit digesteur. Ils risquent de boucher la circulation de matière, ils ont également tendance à flotter et à former une écume très difficile à faire disparaitre et, en formant des croutes ou en se déposant au fond, ils utilisent de la place inutilement.<br /> <br /> Une alimentation très azotée est idéale, l’azote n’est que très peu présent dans le biométhane mais il participe fortement à sa synthèse via la stimulation de l’activité bactérienne. De plus il permet d’obtenir un fertilisant très riche avec le digestat.<br /> <br /> Il est important d’apporter du « vert » au régime du digesteur, si les épluchures ou diverses fanes ne suffisent pas, de l’herbe tondue et broyée complète bien.<br /> <br /> Les produits animaliers (viandes, lait, œufs…) doivent être évités dans un biodigesteur, ne montant pas en température comme un compost il ne détruit pas les germes pathogènes.<br /> <br /> Les huiles alimentaires ont un très fort pouvoir méthanogène (780 litres de méthane par kilo d’huile !) mais acidifie le biodigesteur. S’il devient trop acide les bactéries vont mourir. A consommer avec modération.<br /> <br /> L’eau de cuisson permet de réchauffer le système tout en fluidifiant le transit. Elle est également chargée en amidon (pommes de terre, céréales, pâtes, riz …) apprécié par les bactéries.<br /> <br /> L’urine peut être utilisée régulièrement. Les excréments sont acceptés en petites doses mais ils ont un faible pourvoir méthanogène, une grande partie de leur valeur énergétique a été absorbée pendant la digestion.<br /> <br /> ==== pH ====<br /> En milieu acide, l’activité enzymatique des bactéries est bloquée. Cette acidité est surtout due à l’accumulation d’acides organiques. En milieu basique, les fermentations produisent de l’hydrogène sulfuré (H2S) et de l’hydrogène (H2). La digestion peut s’effectuer entre des pH de 6,6 et 7,6 avec un optimum entre 7 et 7,2.&lt;/translate&gt;<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;Ensemencement&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;Nous avons vu précédemment que les excréments ont un faible pouvoir méthanogène car déjà digérés. Ils restent cependant importants pour lancer l’activité bactérienne dans le digesteur.<br /> <br /> Une vache, à travers ses rots, génère à elle seule entre 60 et 200 litres de biogaz par jour. Nous allons donc récupérer une partie de la flore intestinale du ruminant dans … ses excréments.<br /> <br /> Pour lancer la fermentation bactérienne dans le digesteur :<br /> <br /> * Mélanger une bouse de vache fraiche à de l’eau et l’insérer à l’entrée du biodigesteur.<br /> <br /> Si l’activité du biodigesteur est arrêtée à cause d’une longue période sans alimentation il faut à nouveau l’ensemencer de la même manière.<br /> <br /> La stabilisation de la digestion jusqu’à une production régulière d’un gaz combustible peut durer plusieurs semaines, il est bon de ne pas trop perturber son alimentation.&lt;/translate&gt;<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;Digestat&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;Le digestat issu de biodigesteurs domestiques une fois stabilisé est un fertilisant liquide très riche en azote et minéraux.<br /> <br /> Il peut être appliqué dilué à 10% sur toutes les plantes avec un intervalle d’un mois entre chaque utilisation.<br /> <br /> Si des produits animaliers (viandes, lait, œufs…) font partis du régime du biodigesteur il ne faut pas appliquer de digestat sur les fruits et légumes mangés crus (fraises, salades, carottes…). Il trouvera son utilisation dans les vergers ou sur les plantes non-alimentaires.&lt;/translate&gt;<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Notes}}<br /> |Notes=&lt;translate&gt;* La première édition du tutoriel à été réalisée par Clément Chabot lors de l'escale Biodigesteur du Tour de France des Low-tech.<br /> <br /> * La solution documentée a été réalisée avec Pierre et Thomas de l'association PicoJoule http://www.picojoule.org/ [http://www.picojoule.org/ &lt;nowiki&gt;[1]&lt;/nowiki&gt;] https://www.facebook.com/Picojoule/?fref=ts<br /> <br /> ==== Sources ====<br /> <br /> * Bernard LAGRANGE, Biométhane 1. Une alternative crédible ; 2. principes-techniques, utilisations<br /> * https://fr.wikipedia.org/wiki/Pouvoir_m%C3%A9thanog%C3%A8ne<br /> * https://fr.wikipedia.org/wiki/Biogaz<br /> <br /> ==== Notes ====<br /> <br /> * tutoriel sur un digesteur semi-enterré d'Hélie Marchand à Madagascar : [https://lowtechlab.org/wiki/Biodigesteur Biodigesteur]&lt;/translate&gt;<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Status}}<br /> |Complete=Published<br /> }}</div>

Low-tech Lab https://wikifab.org/w/index.php?title=Fichier:Biodigesteur_domestique_Biodigesteur_domestique_collage_pvc.jpg&diff=68885 2019-09-11T08:00:29Z

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<p>Low-tech Lab : </p> <hr /> <div>{{ {{tntn|Tuto Details}}<br /> |Main_Picture=Biodigesteur_domestique_Biodigesteur_domestique_small_general.jpg<br /> |Licences=Attribution (CC BY)<br /> |Description=Produire du gaz naturel combustible et du fertilisant à partir de nos déchets organiques<br /> |Area=Energy, House<br /> |Type=Technique<br /> |Difficulty=Medium<br /> |Duration=2<br /> |Duration-type=day(s)<br /> |Cost=500<br /> |Currency=EUR (€)<br /> |Tags=biogaz, gaz naturel, digestat, organique, méthaniseur, biodigesteur, pouvoir méthanogène, autonomie, Low-tech Tour France<br /> |SourceLanguage=none<br /> |Language=fr<br /> |IsTranslation=0<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Introduction}}<br /> |Introduction=Un biodigesteur est une solution technique de valorisation des déchets organiques utilisée pour produire un gaz combustible (le biogaz) et un fertilisant (le digestat). La particularité du biodigesteur est que la dégradation est réalisé par des bactéries dans un milieu privé d’oxygène, on parle de fermentation anaérobique.<br /> <br /> Le biogaz est un mélange de gaz contenant principalement du méthane, il peut être utilisé pour alimenter un bruleur de gazinière ou de chaudière ou bien comme combustible pour des moteurs.<br /> <br /> La fermentation méthanogène qui se produit dans le biodigesteur existe dans la nature. C’est par exemple ce qui se produit dans les marais lorsque de la matière organique se décompose sous l’eau. Les feu-follets sont de petites torchères de biogaz.<br /> <br /> La domestication du biogaz remonte au début du XIXe siècle et le nombre et la variété de biodigesteurs n’ont cessé de croitre depuis. Ils sont particulièrement présents dans les pays en développement de la ceinture tropicale où la petite paysannerie s’autonomise en énergie grâce à leur production de gaz avec leurs déchets organiques. La chaleur étant un catalyseur important de la fermentation, sous ces latitudes, de petites unités sont économiquement intéressantes.<br /> <br /> En France et dans les pays développés, le coût de l’énergie étant très faible par rapport à celui de la main d’œuvre, peu de petits digesteurs existent. Cependant de nombreuses installations industrielles équipent les stations d’épurations et les grands élevages agricoles.<br /> <br /> Il existe plusieurs types de biodigesteurs, continus ou discontinus, et avec des plages de production selon la température (psychrophile : 15-25°C, mésophile : 25-45°C ou thermophile : 45 – 65°C). Nous allons étudier les biodigesteurs continus mésophiles à 38°C, solutions les plus utilisées en zone tempérée.<br /> <br /> La caractéristique principale de ce système est sa ressemblance avec un système digestif. Tout comme lui, il cultive des bactéries, a besoin d’une certaine température pour être efficace et reçoit une alimentation régulièrement.<br /> <br /> Dans un compost, en milieu aérobie, la décomposition des matières organiques conduit à la formation de gaz (H2S, H2, NH3) et à une production de chaleur importante. Seule la décomposition à l’abri de l’air conduit à la formation du méthane. C’est une des raisons pour laquelle la fermentation a lieu dans une cuve étanche.<br /> <br /> Dans ce tutoriel nous allons étudier les différents éléments constituants un biodigesteur (circuit matière et circuit gaz) et comment l’utiliser.<br /> <br /> Cette documentation réalisée avec l’association Picojoule retrace la fabrication d’un de leurs prototypes de micro-méthanisation, il ne permet pas l'autonomie en gaz de cuisson mais est une bonne introduction à la biodigestion. Le digesteur semi-enterré d'Hélie Marchand à Madagascar est de plus grande capacité : [https://lowtechlab.org/wiki/Biodigesteur Biodigesteur]<br /> <br /> Les explications sont largement inspirées du travail de Bernard LAGRANGE dans ses ouvrages Biométhane 1 et 2, que nous vous recommandons vivement !<br /> <br /> Ce travail est libre et ouvert, n’hésitez pas à le clarifier et le compléter de vos connaissances et expériences.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|TutoVideo}}<br /> |VideoType=Youtube<br /> |VideoURLYoutube=https://youtu.be/f-Lz7vqIai0<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Materials}}<br /> |Material='''Circuit matière'''<br /> <br /> * 1 Bidon 60 L<br /> * 1 Bouchon 160 mm<br /> * 1 Réducteur 160-100 mm<br /> * 1 Réducteur 100-50 mm<br /> * 1 mètre de tube PVC 50 mm<br /> * 4 Coudes 45° 50 mm PVC MF<br /> * 2 Raccords démontables 50 mm<br /> * 2 Passes-parois 50 mm<br /> * 2 Manchons MM 50 mm<br /> * 1 Bouchon 50 mm PVC<br /> * Colle PVC<br /> * Décapant<br /> * Pâte à joint plomberie<br /> <br /> '''Circuit gaz'''<br /> <br /> * 2 Ecrous plan 1/2’ pour passe-paroi gaz<br /> * 1 lot de joints plan<br /> * 1 Tube filté en 1/2’<br /> * 1 Coude 1/2’ laiton MF<br /> * 1 Raccord  FF 1/2’ écrou libre<br /> * 1 Vanne Gaz 15x21 MM<br /> * 1 lot de colliers de serrage<br /> * 1 Tétine gaz 1/2’ F<br /> * 5 mètres de tuyau de gaz<br /> * 1 Filtre eau<br /> * 1 Filtre soufre en bille d’argile<br /> * 2 Vannes gaz<br /> * 3 T tuyaux gaz<br /> * 1 Raccord démontables air comprimé<br /> * 1 Manomètre<br /> * 1 Réserve à eau souple 150L<br /> * 1 Compresseur gaz<br /> * 1 Gazinière<br /> * 1 Tapis chauffant<br /> |Tools=* scie<br /> * perceuse avec scie cloche<br /> * coupe tube<br /> * tournevis<br /> * cutter<br /> * compresseur<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Separator}}}}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Circuit matière - Digesteur<br /> |Step_Content===== Dimensionnement ====<br /> Pour une bonne digestion, à 38°C, la matière organique doit passer 30 jours dans le biodigesteur. Nous allons dimensionner le volume du digesteur en fonction des apports réguliers et de cette durée.<br /> <br /> Prenons un exemple : l’apport périodique est de 2 litres par jour, la matière devant rester au moins 30 jours, il faut un digesteur de 60 litres minimum.<br /> <br /> ==== Réalisation ====<br /> C’est dans le digesteur qu’a lieu la dégradation bactérienne. Pour avoir une production de méthane il faut des bactéries méthanogènes. Celle-ci se développent en absence d’oxygène, on parle d’un milieu anaérobique. Pour priver la matière organique d’oxygène il suffit de l’immerger dans l’eau.<br /> <br /> * Faire deux trous en vis-à-vis dans le bidon digesteur. Ils doivent être au tiers de la hauteur,<br /> <br /> * Insérer un passe-paroi matière préalablement graissé dans chacun des deux trous,<br /> <br /> * Graisser l’intérieur des passe-parois matière,<br /> <br /> * Positionner une plaque à l’intérieur du digesteur faisant la séparation entre l’entrée et la sortie. En laissant passer la matière au-dessous et au-dessus elle augmente le parcours de la matière et donc le temps de digestion minimum,<br /> <br /> * Faire un trou dans l’opercule du couvercle pour installer un passe paroi gaz,<br /> <br /> * Installer un passer un passe-paroi gaz au centre de l’opercule d’étanchéité du couvercle. Du téflon sur les filets et un joint plat de chaque côté permettent d’étanchéifier le montage,<br /> <br /> * Enduire de graisse la collerette de l’opercule et refermer le couvercle, la graisse fait l’étanchéité, le couvercle maintient la pression,<br /> <br /> * Installer une vanne après le passe-paroi gaz.<br /> |Step_Picture_00=Biodigesteur_domestique_1200px-Biodigesteur_domestique_digesteur_per_age.jpg<br /> |Step_Picture_01=Biodigesteur_domestique_1200px-Biodigesteur_domestique_digesteur_passe_paroi.jpg<br /> |Step_Picture_02=Biodigesteur_domestique_1200px-Biodigesteur_domestique_digesteur_s_parateur.jpg<br /> |Step_Picture_03=Biodigesteur_domestique_1200px-Biodigesteur_domestique_digesteur_opercule.jpg<br /> |Step_Picture_04=Biodigesteur_domestique_1200px-Biodigesteur_domestique_digesteur_couvercle.jpg<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Circuit matière - Entrée<br /> |Step_Content=C’est par l’entrée du système, sa bouche, que le biodigesteur est nourri. Le montage sera entièrement réalisé à blanc pour s’assurer de ses bonnes dimensions puis démonté et collé.<br /> <br /> * Faire pénétrer un tuyau PVC dans l’une des ouvertures du digesteur, il est inutile qu’il rentre de trop, cela limite la circulation de la matière,<br /> <br /> * Faire un angle à 90° en utilisant deux raccords 45°. Sur des petits diamètres de tube il est préférable d’avoir des angles doux. Un raccord à 90° est vite obstrué et bloque le transit,<br /> <br /> * Réaliser la bouche à partir de tuyaux de grands diamètres, plus la bouche est large plus il est simple de nourrir proprement le digesteur. Une première fermentation a lieu dans la bouche, un couvercle dévissable ferme le tout,<br /> <br /> * Relier la bouche au digesteur de manière à ce que celle-ci-soit plus haute et que la matière circule par gravité.<br /> |Step_Picture_00=Biodigesteur_domestique_Biodigesteur_domestique_small_bouche.jpg<br /> |Step_Picture_01=Biodigesteur_domestique_Biodigesteur_domestique_small_bouche_install_e.jpg<br /> |Step_Picture_02=Biodigesteur_domestique_Biodigesteur_domestique_small_bouche_filt_e.jpg<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Circuit matière - Trop-plein<br /> |Step_Content=Par analogie, le trop-plein représente le terminus du système digestif. A chaque fois que le système est nourri, un même volume de digestat quitte le biodigesteur. Pour faciliter l’entretien une sortie basse est réalisée. Elle permet de vidanger le digesteur.<br /> <br /> * Faire pénétrer un tuyau PVC dans la seconde ouverture du digesteur, il est inutile qu’il rentre de trop, cela limite la circulation de la matière,<br /> <br /> * Mettre un raccord Y,<br /> <br /> * La partie horizontale est prolongée par un tube puis muni d’un bouchon, c’est la vidange,<br /> <br /> * Faire remonter la deuxième branche jusqu’au haut du biodigesteur à l’aide de 3 manchons à 45°, toujours pour éviter d’obstruer le système,<br /> <br /> * Un tube PVC part vers l’extérieur, c’est par là que se déverse le digestat,<br /> <br /> * Le trop-plein est plus bas que le couvercle du digesteur, il permet de maintenir un « ciel gazeux » et de ne pas avoir de matière organique dans le circuit de gaz.<br /> |Step_Picture_00=Biodigesteur_domestique_Biodigesteur_domestique_small_trop_plein_install_.jpg<br /> |Step_Picture_01=Biodigesteur_domestique_Biodigesteur_domestique_small_trop_plein.jpg<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Circuit matière - Collage et étanchéité<br /> |Step_Content=Si le système monté à blanc est satisfaisant il faut coller les éléments de PVC entre eux :<br /> <br /> * Marquer chacun des raccords en faisant une croix sur la jonction, cela permet de remonter le système en respectant les alignements,<br /> * Nettoyer les zones à coller,<br /> <br /> * Coller à la colle PVC,<br /> <br /> * Laisser sécher,<br /> <br /> Il faut à la suite tester l’étanchéité :<br /> <br /> * Boucher provisoirement la sortie du trop-plein (ex : chambre à air + collier de serrage), visser le couvercle d’entrée matière, visser le bouchon de vidange,<br /> <br /> * Mettre le système sous pression à l’aide d’un compresseur en soufflant par la vanne gaz,<br /> <br /> * Asperger les jonctions à l’aide d’un spray d’eau savonneuse, si des bulles se forment le collage n’est pas étanche, il faut le revoir.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Chaleur et Isolation<br /> |Step_Content===== Chauffage ====<br /> Ce type de biodigesteur est mésophile, c’est-à-dire que les bactéries se développent entre 25°C et 45°C, idéalement à 38°C. Contrairement au compostage, la biodigestion ne génère que très peu de chaleur. Pour atteindre ces températures de travail il faut donc apporter de la chaleur au système. Il est possible de chauffer de nombreuses manières :<br /> <br /> * par compostage autour du digesteur,<br /> <br /> * par chauffage solaire,<br /> <br /> * en brulant une partie du méthane produit.<br /> <br /> Dans notre cas, étant donné le petit volume du système, nous utilisons un chauffe-lit positionné sous le digesteur<br /> <br /> ==== Isolation ====<br /> Pour éviter que le biodigesteur soit énergétiquement déficitaire, il est important de très bien l’isoler pour lui apporter un minimum d’énergie calorifique. De plus, une bonne isolation permet de limiter les variations de températures auxquelles les bactéries sont très sensibles. Il est possible d’isoler de nombreuses façons. Nous avons isolé l’enceinte avec des plaques de liège. Il est possible d’utiliser de la paille, très bon isolant à bon marché.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Circuit gaz<br /> |Step_Content=Nous venons d’étudier le circuit de matière organique, de l’entrée à la production du digestat. Un des grands intérêts du biodigesteur est qu’il produit également du biométhane. Dans cette partie nous étudierons les différents éléments du circuit de gaz pour la bonne production et la purification du combustible.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Circuit gaz - Digesteur<br /> |Step_Content=C’est dans le digesteur, en dégradant les matières organiques que les bactéries produisent le biométhane. Il est composé de plusieurs gaz en proportions variables, dont :<br /> <br /> * Méthane  (CH4) 50 à 70%<br /> <br /> * Dioxyde de carbone (CO2) 35 à 40%<br /> <br /> * Hydrogène Sulfuré (H2S) 1 à 3%<br /> <br /> * Vapeur d’eau (H20) variable<br /> <br /> On y trouve également des traces d’hydrogène, d’oxygène, de monoxyde de carbone, d’azote et d’autre gaz présents en très faibles quantités.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Le méthane<br /> |Step_Content=Le méthane, CH4, est un carbure d’hydrogène de la famille CnH2n+2 tout comme le propane (C3H8) ou le butane (C4H10). Il est très léger (d=0,55), il ne s’accumule donc pas au sol, au contraire du butane et du propane et diminue les dangers d’explosions. Le gaz naturel est composé principalement de méthane.<br /> <br /> Pour être liquéfié, en vue d’un transport plus commode, il doit être refroidi à -165°C ou comprimé à 400 bars. Cela n’est possible qu’avec des moyens industriels, on le conserve donc dans notre cas à l’état gazeux.<br /> <br /> Par rapport à la masse, c’est le meilleur carburant sur le plan calorifique (12 000 Kcal/kg), mais c’est le plus volumineux.<br /> <br /> Dans cette application, c’est le méthane qui nous intéresse, nous allons voir comment épurer le biométhane des autres composés.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Le dioxyde de carbone<br /> |Step_Content=La proportion varie en fonction des réactions bactériennes, de la température et des éléments à digérer. Le CO2 gène la combustion mais ne l’empêche pas.<br /> <br /> Le plus simple est de procéder à un lavage du gaz à l’eau. Le dioxyde de carbone est très soluble (878 cm3/l à 20°C) alors que le méthane l’est très peu (34 cm3/l). Cette eau chargée de CO2 peut être utilisée pour l’irrigation ou pour la culture d’algues comme la spiruline.<br /> <br /> * A la sortie du digesteur, après la vanne, faire passer le gaz dans un réservoir-bulleur,<br /> <br /> * Le réservoir doit être rempli d’eau,<br /> <br /> * Le tube d’arrivée de gaz plonge dans l’eau,<br /> <br /> * La sortie de gaz est en haut,<br /> <br /> * Un bouchon de vidange sur le bas du réservoir-bulleur permet de collecter l’eau enrichie en CO2.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=La vapeur d’eau<br /> |Step_Content=Il est souhaitable d’avoir le minimum d’eau à la combustion, celle-ci en dégageant déjà une grande quantité. De plus avec la condensation dans les tuyaux il y a un risque d’obstruction dans les points bas du circuit de gaz :<br /> <br /> * Installer un collecteur d’eau au point le plus bas du système,<br /> <br /> * Si le circuit gaz est long, installer tous les 5 mètres des collecteurs aux points les plus bas,<br /> <br /> * Un bouchon de vidange sur le bas des collecteurs permet de purger l’eau régulièrement.<br /> <br /> Le réservoir-bulleur peut jouer le rôle de collecteur d’eau s’il est placé en bas du circuit de gaz.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=L’hydrogène sulfuré<br /> |Step_Content=L’hydrogène sulfuré (H2S) est combustible mais fortement corrosif par la production d’acide sulfurique. Sa présence est nuisible et nous l’éviterons au maximum par un bon équilibre du pH du biodigesteur. Pour l’éliminer, on fait passer le biométhane à travers de l’oxyde de fer ou de la paille de fer qui sera régénérée par exposition à l’air libre avec départ de souffre. Le charbon de bois ou les billes d’argile peuvent également servir de matériaux filtrant.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Circuit gaz - Stockage<br /> |Step_Content=Dans le digesteur, il est préférable d’avoir une fermentation qui se déroule à pression minimum. Pour cela, le gaz devra être évacué à mesure de son dégagement. A moins d’avoir une consommation continuelle et régulière de gaz, on devra disposer d’une réserve fournissant le gaz aux « pointes » de consommation et le stockant le reste du temps.<br /> <br /> Les réservoirs souples de type « vessie » sont intéressants. A l’inverse, utiliser un récipient indéformable peut être dangereux : il faut être en mesure de vider l’air contenu à l’intérieur avant d'y introduire du méthane, le mélange des deux gaz peut être explosif.<br /> <br /> * Monter le ballon de stockage en parallèle du circuit de gaz,<br /> <br /> * Installer une soupape de sécurité 100 mbar au plus proche du stockage, elle dégazera s’il y a une surpression potentiellement dangereuse.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Circuit gaz - Retour de flamme<br /> |Step_Content=Partout où on craint un retour de flamme, placer une boule de paille de fer ou de cuivre sur le parcours du gaz qui, par conduction thermique, étouffe la combustion en abaissant la température. Il ne faut cependant pas trop tasser la paille métallique dans les tuyaux au risque de limiter le bon passage du gaz.<br /> <br /> Dans notre cas, pour éviter un retour de flamme vers le digesteur et surtout le ballon de stockage, nous installons de la paille de fer dans le tuyau au plus proche de la gazinière.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Circuit gaz - Combustion<br /> |Step_Content===== Réglage des bruleurs ====<br /> Comme il est mélangé à du dioxyde de carbone non combustible, le biométhane a un pouvoir calorifique nettement plus faible que le propane, le butane ou le méthane pour un même volume.<br /> <br /> Les appareils qui fonctionnent avec ces gaz ont donc une plus grande admission d’air qu’une gazinière au biométhane.<br /> <br /> Pour adapter les bruleurs standards à du biométhane :<br /> <br /> * Fermer légèrement l’arrivée d’air primaire, au moyen d’une bague métallique ou de papier aluminium.<br /> <br /> OU<br /> <br /> * Démonter le gicleur et utiliser l’éjection directe de gaz.<br /> <br /> ATTENTION : les flammes de méthane sont moins visibles que celle de propane ou butane, il faut faire attention à ne pas se bruler au contact de la gazinière.<br /> <br /> ==== Autres utilisations ====<br /> Le biométhane peut également être utilisé dans des lampes à gaz, des chaudières ou des moteurs à explosions : groupes électrogènes, engins agricoles, voitures…<br /> <br /> ==== Pression ====<br /> Le biodigesteur et le stockage sont à pression atmosphérique pour ne pas ralentir le travail bactérien. Une gazinière biométhane fonctionne avec un gaz à 10 mbar, pour cela :<br /> <br /> * Installer un compresseur entre le stockage et le bruleur,<br /> <br /> OU<br /> <br /> * Effectuer une pression sur la vessie de stockage (10 cm d’eau), cela réduit d’environ 5% la production de biogaz mais est beaucoup plus économe que l’acquisition d’un compresseur.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Circuit gaz - étanchéité<br /> |Step_Content=Chaque raccord entre un élément et un tuyau de gaz doit être sécurisé avec un collier de serrage.<br /> <br /> Une fois l’ensemble du circuit monté, faire un test d’étanchéité, comme pour le circuit matière, en le mettant sous pression et en aspergeant de l’eau savonneuse sur les jonctions. Si des bulles apparaissent, il y a une fuite.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Utilisation du digesteur - Alimentation<br /> |Step_Content=Le biodigesteur est un système vivant, composé de millions de bactéries, il faut donc lui porter une attention particulière.<br /> <br /> ==== Alimentation régulière ====<br /> Dans l’idéal le biodigesteur est nourri tous les jours. Il est possible de descendre jusqu’à une fois par semaine. Si le volume de matière à transformer est important, il vaut mieux le répartir sur plusieurs « repas ».<br /> <br /> '''Il est important de broyer les aliments (au couteau, mixeur …) et d’y ajouter leur poids en eau pour''' :<br /> <br /> * Faciliter le « transit » des éléments qui ne resteront pas bloqués dans le système,<br /> <br /> * Accélérer la dégradation bactérienne donc la productivité du système <br /> <br /> ==== Alimentation équilibrée ====<br /> Le biodigesteur est un complément très intéressant au composteur. En effet un compost a pour objectif de créer de l’humus, pour cela il a besoin d’un fort rapport carbone/azote, (entre 20 et 30), avec principalement de la cellulose et des composés ligneux. Un surplus de matière organique putrescible déstructure le compost.<br /> <br /> A l’inverse, les matières humides et putrescibles sont les bienvenues dans un biodigesteur (fruits et légumes en décomposition, épluchures…). Il faut limiter les matières fibreuses, sèches et dures voire les éviter dans un petit digesteur. Ils risquent de boucher la circulation de matière, ils ont également tendance à flotter et à former une écume très difficile à faire disparaitre et, en formant des croutes ou en se déposant au fond, ils utilisent de la place inutilement.<br /> <br /> Une alimentation très azotée est idéale, l’azote n’est que très peu présent dans le biométhane mais il participe fortement à sa synthèse via la stimulation de l’activité bactérienne. De plus il permet d’obtenir un fertilisant très riche avec le digestat.<br /> <br /> Il est important d’apporter du « vert » au régime du digesteur, si les épluchures ou diverses fanes ne suffisent pas, de l’herbe tondue et broyée complète bien.<br /> <br /> Les produits animaliers (viandes, lait, œufs…) doivent être évités dans un biodigesteur, ne montant pas en température comme un compost il ne détruit pas les germes pathogènes.<br /> <br /> Les huiles alimentaires ont un très fort pouvoir méthanogène (780 litres de méthane par kilo d’huile !) mais acidifie le biodigesteur. S’il devient trop acide les bactéries vont mourir. A consommer avec modération.<br /> <br /> L’eau de cuisson permet de réchauffer le système tout en fluidifiant le transit. Elle est également chargée en amidon (pommes de terre, céréales, pâtes, riz …) apprécié par les bactéries.<br /> <br /> L’urine peut être utilisée régulièrement. Les excréments sont acceptés en petites doses mais ils ont un faible pourvoir méthanogène, une grande partie de leur valeur énergétique a été absorbée pendant la digestion.<br /> <br /> ==== pH ====<br /> En milieu acide, l’activité enzymatique des bactéries est bloquée. Cette acidité est surtout due à l’accumulation d’acides organiques. En milieu basique, les fermentations produisent de l’hydrogène sulfuré (H2S) et de l’hydrogène (H2). La digestion peut s’effectuer entre des pH de 6,6 et 7,6 avec un optimum entre 7 et 7,2.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Ensemencement<br /> |Step_Content=Nous avons vu précédemment que les excréments ont un faible pouvoir méthanogène car déjà digérés. Ils restent cependant importants pour lancer l’activité bactérienne dans le digesteur.<br /> <br /> Une vache, à travers ses rots, génère à elle seule entre 60 et 200 litres de biogaz par jour. Nous allons donc récupérer une partie de la flore intestinale du ruminant dans … ses excréments.<br /> <br /> Pour lancer la fermentation bactérienne dans le digesteur :<br /> <br /> * Mélanger une bouse de vache fraiche à de l’eau et l’insérer à l’entrée du biodigesteur.<br /> <br /> Si l’activité du biodigesteur est arrêtée à cause d’une longue période sans alimentation il faut à nouveau l’ensemencer de la même manière.<br /> <br /> La stabilisation de la digestion jusqu’à une production régulière d’un gaz combustible peut durer plusieurs semaines, il est bon de ne pas trop perturber son alimentation.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Digestat<br /> |Step_Content=Le digestat issu de biodigesteurs domestiques une fois stabilisé est un fertilisant liquide très riche en azote et minéraux.<br /> <br /> Il peut être appliqué dilué à 10% sur toutes les plantes avec un intervalle d’un mois entre chaque utilisation.<br /> <br /> Si des produits animaliers (viandes, lait, œufs…) font partis du régime du biodigesteur il ne faut pas appliquer de digestat sur les fruits et légumes mangés crus (fraises, salades, carottes…). Il trouvera son utilisation dans les vergers ou sur les plantes non-alimentaires.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Notes}}<br /> |Notes=* La première édition du tutoriel à été réalisée par Clément Chabot lors de l'escale Biodigesteur du Tour de France des Low-tech.<br /> <br /> * La solution documentée a été réalisée avec Pierre et Thomas de l'association PicoJoule http://www.picojoule.org/ [http://www.picojoule.org/ &lt;nowiki&gt;[1]&lt;/nowiki&gt;] https://www.facebook.com/Picojoule/?fref=ts<br /> <br /> ==== Sources ====<br /> <br /> * Bernard LAGRANGE, Biométhane 1. Une alternative crédible ; 2. principes-techniques, utilisations<br /> * https://fr.wikipedia.org/wiki/Pouvoir_m%C3%A9thanog%C3%A8ne<br /> * https://fr.wikipedia.org/wiki/Biogaz<br /> <br /> ==== Notes ====<br /> <br /> * tutoriel sur un digesteur semi-enterré d'Hélie Marchand à Madagascar : [https://lowtechlab.org/wiki/Biodigesteur Biodigesteur]<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Status}}<br /> |Complete=Draft<br /> }}</div>

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Low-tech Lab https://wikifab.org/w/index.php?title=Biodigesteur_domestique&diff=68875 2019-09-11T07:55:30Z

<p>Low-tech Lab : </p> <hr /> <div>{{ {{tntn|Tuto Details}}<br /> |SourceLanguage=none<br /> |Language=fr<br /> |IsTranslation=0<br /> |Main_Picture=Biodigesteur_domestique_Biodigesteur_domestique_small_general.jpg<br /> |Licences=Attribution (CC BY)<br /> |Description=Produire du gaz naturel combustible et du fertilisant à partir de nos déchets organiques<br /> |Area=Energy, House<br /> |Type=Technique<br /> |Difficulty=Medium<br /> |Duration=2<br /> |Duration-type=day(s)<br /> |Cost=500<br /> |Currency=EUR (€)<br /> |Tags=biogaz, gaz naturel, digestat, organique, méthaniseur, biodigesteur, pouvoir méthanogène, autonomie, Low-tech Tour France<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Introduction}}<br /> |Introduction=Un biodigesteur est une solution technique de valorisation des déchets organiques utilisée pour produire un gaz combustible (le biogaz) et un fertilisant (le digestat). La particularité du biodigesteur est que la dégradation est réalisé par des bactéries dans un milieu privé d’oxygène, on parle de fermentation anaérobique.<br /> <br /> Le biogaz est un mélange de gaz contenant principalement du méthane, il peut être utilisé pour alimenter un bruleur de gazinière ou de chaudière ou bien comme combustible pour des moteurs.<br /> <br /> La fermentation méthanogène qui se produit dans le biodigesteur existe dans la nature. C’est par exemple ce qui se produit dans les marais lorsque de la matière organique se décompose sous l’eau. Les feu-follets sont de petites torchères de biogaz.<br /> <br /> La domestication du biogaz remonte au début du XIXe siècle et le nombre et la variété de biodigesteurs n’ont cessé de croitre depuis. Ils sont particulièrement présents dans les pays en développement de la ceinture tropicale où la petite paysannerie s’autonomise en énergie grâce à leur production de gaz avec leurs déchets organiques. La chaleur étant un catalyseur important de la fermentation, sous ces latitudes, de petites unités sont économiquement intéressantes.<br /> <br /> En France et dans les pays développés, le coût de l’énergie étant très faible par rapport à celui de la main d’œuvre, peu de petits digesteurs existent. Cependant de nombreuses installations industrielles équipent les stations d’épurations et les grands élevages agricoles.<br /> <br /> Il existe plusieurs types de biodigesteurs, continus ou discontinus, et avec des plages de production selon la température (psychrophile : 15-25°C, mésophile : 25-45°C ou thermophile : 45 – 65°C). Nous allons étudier les biodigesteurs continus mésophiles à 38°C, solutions les plus utilisées en zone tempérée.<br /> <br /> La caractéristique principale de ce système est sa ressemblance avec un système digestif. Tout comme lui, il cultive des bactéries, a besoin d’une certaine température pour être efficace et reçoit une alimentation régulièrement.<br /> <br /> Dans un compost, en milieu aérobie, la décomposition des matières organiques conduit à la formation de gaz (H2S, H2, NH3) et à une production de chaleur importante. Seule la décomposition à l’abri de l’air conduit à la formation du méthane. C’est une des raisons pour laquelle la fermentation a lieu dans une cuve étanche.<br /> <br /> Dans ce tutoriel nous allons étudier les différents éléments constituants un biodigesteur (circuit matière et circuit gaz) et comment l’utiliser.<br /> <br /> Cette documentation réalisée avec l’association Picojoule retrace la fabrication d’un de leurs prototypes de micro-méthanisation, il ne permet pas l'autonomie en gaz de cuisson mais est une bonne introduction à la biodigestion. Le digesteur semi-enterré d'Hélie Marchand à Madagascar est de plus grande capacité : [https://lowtechlab.org/wiki/Biodigesteur Biodigesteur]<br /> <br /> Les explications sont largement inspirées du travail de Bernard LAGRANGE dans ses ouvrages Biométhane 1 et 2, que nous vous recommandons vivement !<br /> <br /> Ce travail est libre et ouvert, n’hésitez pas à le clarifier et le compléter de vos connaissances et expériences.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|TutoVideo}}<br /> |VideoType=Youtube<br /> |VideoURLYoutube=https://youtu.be/f-Lz7vqIai0<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Materials}}<br /> |Material='''Circuit matière'''<br /> <br /> * 1 Bidon 60 L<br /> * 1 Bouchon 160 mm<br /> * 1 Réducteur 160-100 mm<br /> * 1 Réducteur 100-50 mm<br /> * 1 mètre de tube PVC 50 mm<br /> * 4 Coudes 45° 50 mm PVC MF<br /> * 2 Raccords démontables 50 mm<br /> * 2 Passes-parois 50 mm<br /> * 2 Manchons MM 50 mm<br /> * 1 Bouchon 50 mm PVC<br /> * Colle PVC<br /> * Décapant<br /> * Pâte à joint plomberie<br /> <br /> '''Circuit gaz'''<br /> <br /> * 2 Ecrous plan 1/2’ pour passe-paroi gaz<br /> * 1 lot de joints plan<br /> * 1 Tube filté en 1/2’<br /> * 1 Coude 1/2’ laiton MF<br /> * 1 Raccord  FF 1/2’ écrou libre<br /> * 1 Vanne Gaz 15x21 MM<br /> * 1 lot de colliers de serrage<br /> * 1 Tétine gaz 1/2’ F<br /> * 5 mètres de tuyau de gaz<br /> * 1 Filtre eau<br /> * 1 Filtre soufre en bille d’argile<br /> * 2 Vannes gaz<br /> * 3 T tuyaux gaz<br /> * 1 Raccord démontables air comprimé<br /> * 1 Manomètre<br /> * 1 Réserve à eau souple 150L<br /> * 1 Compresseur gaz<br /> * 1 Gazinière<br /> * 1 Tapis chauffant<br /> |Tools=* scie<br /> * perceuse avec scie cloche<br /> * coupe tube<br /> * tournevis<br /> * cutter<br /> * compresseur<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Separator}}}}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Circuit matière - Digesteur<br /> |Step_Content===== Dimensionnement ====<br /> Pour une bonne digestion, à 38°C, la matière organique doit passer 30 jours dans le biodigesteur. Nous allons dimensionner le volume du digesteur en fonction des apports réguliers et de cette durée.<br /> <br /> Prenons un exemple : l’apport périodique est de 2 litres par jour, la matière devant rester au moins 30 jours, il faut un digesteur de 60 litres minimum.<br /> <br /> ==== Réalisation ====<br /> C’est dans le digesteur qu’a lieu la dégradation bactérienne. Pour avoir une production de méthane il faut des bactéries méthanogènes. Celle-ci se développent en absence d’oxygène, on parle d’un milieu anaérobique. Pour priver la matière organique d’oxygène il suffit de l’immerger dans l’eau.<br /> <br /> * Faire deux trous en vis-à-vis dans le bidon digesteur. Ils doivent être au tiers de la hauteur,<br /> <br /> * Insérer un passe-paroi matière préalablement graissé dans chacun des deux trous,<br /> <br /> * Graisser l’intérieur des passe-parois matière,<br /> <br /> * Positionner une plaque à l’intérieur du digesteur faisant la séparation entre l’entrée et la sortie. En laissant passer la matière au-dessous et au-dessus elle augmente le parcours de la matière et donc le temps de digestion minimum,<br /> <br /> * Faire un trou dans l’opercule du couvercle pour installer un passe paroi gaz,<br /> <br /> * Installer un passer un passe-paroi gaz au centre de l’opercule d’étanchéité du couvercle. Du téflon sur les filets et un joint plat de chaque côté permettent d’étanchéifier le montage,<br /> <br /> * Enduire de graisse la collerette de l’opercule et refermer le couvercle, la graisse fait l’étanchéité, le couvercle maintient la pression,<br /> <br /> * Installer une vanne après le passe-paroi gaz.<br /> |Step_Picture_00=Biodigesteur_domestique_1200px-Biodigesteur_domestique_digesteur_per_age.jpg<br /> |Step_Picture_01=Biodigesteur_domestique_1200px-Biodigesteur_domestique_digesteur_passe_paroi.jpg<br /> |Step_Picture_02=Biodigesteur_domestique_1200px-Biodigesteur_domestique_digesteur_s_parateur.jpg<br /> |Step_Picture_03=Biodigesteur_domestique_1200px-Biodigesteur_domestique_digesteur_opercule.jpg<br /> |Step_Picture_04=Biodigesteur_domestique_1200px-Biodigesteur_domestique_digesteur_couvercle.jpg<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Circuit matière - Entrée<br /> |Step_Content=C’est par l’entrée du système, sa bouche, que le biodigesteur est nourri. Le montage sera entièrement réalisé à blanc pour s’assurer de ses bonnes dimensions puis démonté et collé.<br /> <br /> * Faire pénétrer un tuyau PVC dans l’une des ouvertures du digesteur, il est inutile qu’il rentre de trop, cela limite la circulation de la matière,<br /> <br /> * Faire un angle à 90° en utilisant deux raccords 45°. Sur des petits diamètres de tube il est préférable d’avoir des angles doux. Un raccord à 90° est vite obstrué et bloque le transit,<br /> <br /> * Réaliser la bouche à partir de tuyaux de grands diamètres, plus la bouche est large plus il est simple de nourrir proprement le digesteur. Une première fermentation a lieu dans la bouche, un couvercle dévissable ferme le tout,<br /> <br /> * Relier la bouche au digesteur de manière à ce que celle-ci-soit plus haute et que la matière circule par gravité.<br /> |Step_Picture_00=Biodigesteur_domestique_Biodigesteur_domestique_small_bouche.jpg<br /> |Step_Picture_01=Biodigesteur_domestique_Biodigesteur_domestique_small_bouche_install_e.jpg<br /> |Step_Picture_02=Biodigesteur_domestique_Biodigesteur_domestique_small_bouche_filt_e.jpg<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Circuit matière - Trop-plein<br /> |Step_Content=Par analogie, le trop-plein représente le terminus du système digestif. A chaque fois que le système est nourri, un même volume de digestat quitte le biodigesteur. Pour faciliter l’entretien une sortie basse est réalisée. Elle permet de vidanger le digesteur.<br /> <br /> * Faire pénétrer un tuyau PVC dans la seconde ouverture du digesteur, il est inutile qu’il rentre de trop, cela limite la circulation de la matière,<br /> <br /> * Mettre un raccord Y,<br /> <br /> * La partie horizontale est prolongée par un tube puis muni d’un bouchon, c’est la vidange,<br /> <br /> * Faire remonter la deuxième branche jusqu’au haut du biodigesteur à l’aide de 3 manchons à 45°, toujours pour éviter d’obstruer le système,<br /> <br /> * Un tube PVC part vers l’extérieur, c’est par là que se déverse le digestat,<br /> <br /> * Le trop-plein est plus bas que le couvercle du digesteur, il permet de maintenir un « ciel gazeux » et de ne pas avoir de matière organique dans le circuit de gaz.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Circuit matière - Collage et étanchéité<br /> |Step_Content=Si le système monté à blanc est satisfaisant il faut coller les éléments de PVC entre eux :<br /> <br /> * Marquer chacun des raccords en faisant une croix sur la jonction, cela permet de remonter le système en respectant les alignements,<br /> * Nettoyer les zones à coller,<br /> <br /> * Coller à la colle PVC,<br /> <br /> * Laisser sécher,<br /> <br /> Il faut à la suite tester l’étanchéité :<br /> <br /> * Boucher provisoirement la sortie du trop-plein (ex : chambre à air + collier de serrage), visser le couvercle d’entrée matière, visser le bouchon de vidange,<br /> <br /> * Mettre le système sous pression à l’aide d’un compresseur en soufflant par la vanne gaz,<br /> <br /> * Asperger les jonctions à l’aide d’un spray d’eau savonneuse, si des bulles se forment le collage n’est pas étanche, il faut le revoir.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Chaleur et Isolation<br /> |Step_Content===== Chauffage ====<br /> Ce type de biodigesteur est mésophile, c’est-à-dire que les bactéries se développent entre 25°C et 45°C, idéalement à 38°C. Contrairement au compostage, la biodigestion ne génère que très peu de chaleur. Pour atteindre ces températures de travail il faut donc apporter de la chaleur au système. Il est possible de chauffer de nombreuses manières :<br /> <br /> * par compostage autour du digesteur,<br /> <br /> * par chauffage solaire,<br /> <br /> * en brulant une partie du méthane produit.<br /> <br /> Dans notre cas, étant donné le petit volume du système, nous utilisons un chauffe-lit positionné sous le digesteur<br /> <br /> ==== Isolation ====<br /> Pour éviter que le biodigesteur soit énergétiquement déficitaire, il est important de très bien l’isoler pour lui apporter un minimum d’énergie calorifique. De plus, une bonne isolation permet de limiter les variations de températures auxquelles les bactéries sont très sensibles. Il est possible d’isoler de nombreuses façons. Nous avons isolé l’enceinte avec des plaques de liège. Il est possible d’utiliser de la paille, très bon isolant à bon marché.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Circuit gaz<br /> |Step_Content=Nous venons d’étudier le circuit de matière organique, de l’entrée à la production du digestat. Un des grands intérêts du biodigesteur est qu’il produit également du biométhane. Dans cette partie nous étudierons les différents éléments du circuit de gaz pour la bonne production et la purification du combustible.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Circuit gaz - Digesteur<br /> |Step_Content=C’est dans le digesteur, en dégradant les matières organiques que les bactéries produisent le biométhane. Il est composé de plusieurs gaz en proportions variables, dont :<br /> <br /> * Méthane  (CH4) 50 à 70%<br /> <br /> * Dioxyde de carbone (CO2) 35 à 40%<br /> <br /> * Hydrogène Sulfuré (H2S) 1 à 3%<br /> <br /> * Vapeur d’eau (H20) variable<br /> <br /> On y trouve également des traces d’hydrogène, d’oxygène, de monoxyde de carbone, d’azote et d’autre gaz présents en très faibles quantités.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Le méthane<br /> |Step_Content=Le méthane, CH4, est un carbure d’hydrogène de la famille CnH2n+2 tout comme le propane (C3H8) ou le butane (C4H10). Il est très léger (d=0,55), il ne s’accumule donc pas au sol, au contraire du butane et du propane et diminue les dangers d’explosions. Le gaz naturel est composé principalement de méthane.<br /> <br /> Pour être liquéfié, en vue d’un transport plus commode, il doit être refroidi à -165°C ou comprimé à 400 bars. Cela n’est possible qu’avec des moyens industriels, on le conserve donc dans notre cas à l’état gazeux.<br /> <br /> Par rapport à la masse, c’est le meilleur carburant sur le plan calorifique (12 000 Kcal/kg), mais c’est le plus volumineux.<br /> <br /> Dans cette application, c’est le méthane qui nous intéresse, nous allons voir comment épurer le biométhane des autres composés.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Le dioxyde de carbone<br /> |Step_Content=La proportion varie en fonction des réactions bactériennes, de la température et des éléments à digérer. Le CO2 gène la combustion mais ne l’empêche pas.<br /> <br /> Le plus simple est de procéder à un lavage du gaz à l’eau. Le dioxyde de carbone est très soluble (878 cm3/l à 20°C) alors que le méthane l’est très peu (34 cm3/l). Cette eau chargée de CO2 peut être utilisée pour l’irrigation ou pour la culture d’algues comme la spiruline.<br /> <br /> * A la sortie du digesteur, après la vanne, faire passer le gaz dans un réservoir-bulleur,<br /> <br /> * Le réservoir doit être rempli d’eau,<br /> <br /> * Le tube d’arrivée de gaz plonge dans l’eau,<br /> <br /> * La sortie de gaz est en haut,<br /> <br /> * Un bouchon de vidange sur le bas du réservoir-bulleur permet de collecter l’eau enrichie en CO2.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=La vapeur d’eau<br /> |Step_Content=Il est souhaitable d’avoir le minimum d’eau à la combustion, celle-ci en dégageant déjà une grande quantité. De plus avec la condensation dans les tuyaux il y a un risque d’obstruction dans les points bas du circuit de gaz :<br /> <br /> * Installer un collecteur d’eau au point le plus bas du système,<br /> <br /> * Si le circuit gaz est long, installer tous les 5 mètres des collecteurs aux points les plus bas,<br /> <br /> * Un bouchon de vidange sur le bas des collecteurs permet de purger l’eau régulièrement.<br /> <br /> Le réservoir-bulleur peut jouer le rôle de collecteur d’eau s’il est placé en bas du circuit de gaz.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=L’hydrogène sulfuré<br /> |Step_Content=L’hydrogène sulfuré (H2S) est combustible mais fortement corrosif par la production d’acide sulfurique. Sa présence est nuisible et nous l’éviterons au maximum par un bon équilibre du pH du biodigesteur. Pour l’éliminer, on fait passer le biométhane à travers de l’oxyde de fer ou de la paille de fer qui sera régénérée par exposition à l’air libre avec départ de souffre. Le charbon de bois ou les billes d’argile peuvent également servir de matériaux filtrant.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Circuit gaz - Stockage<br /> |Step_Content=Dans le digesteur, il est préférable d’avoir une fermentation qui se déroule à pression minimum. Pour cela, le gaz devra être évacué à mesure de son dégagement. A moins d’avoir une consommation continuelle et régulière de gaz, on devra disposer d’une réserve fournissant le gaz aux « pointes » de consommation et le stockant le reste du temps.<br /> <br /> Les réservoirs souples de type « vessie » sont intéressants. A l’inverse, utiliser un récipient indéformable peut être dangereux : il faut être en mesure de vider l’air contenu à l’intérieur avant d'y introduire du méthane, le mélange des deux gaz peut être explosif.<br /> <br /> * Monter le ballon de stockage en parallèle du circuit de gaz,<br /> <br /> * Installer une soupape de sécurité 100 mbar au plus proche du stockage, elle dégazera s’il y a une surpression potentiellement dangereuse.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Circuit gaz - Retour de flamme<br /> |Step_Content=Partout où on craint un retour de flamme, placer une boule de paille de fer ou de cuivre sur le parcours du gaz qui, par conduction thermique, étouffe la combustion en abaissant la température. Il ne faut cependant pas trop tasser la paille métallique dans les tuyaux au risque de limiter le bon passage du gaz.<br /> <br /> Dans notre cas, pour éviter un retour de flamme vers le digesteur et surtout le ballon de stockage, nous installons de la paille de fer dans le tuyau au plus proche de la gazinière.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Circuit gaz - Combustion<br /> |Step_Content===== Réglage des bruleurs ====<br /> Comme il est mélangé à du dioxyde de carbone non combustible, le biométhane a un pouvoir calorifique nettement plus faible que le propane, le butane ou le méthane pour un même volume.<br /> <br /> Les appareils qui fonctionnent avec ces gaz ont donc une plus grande admission d’air qu’une gazinière au biométhane.<br /> <br /> Pour adapter les bruleurs standards à du biométhane :<br /> <br /> * Fermer légèrement l’arrivée d’air primaire, au moyen d’une bague métallique ou de papier aluminium.<br /> <br /> OU<br /> <br /> * Démonter le gicleur et utiliser l’éjection directe de gaz.<br /> <br /> ATTENTION : les flammes de méthane sont moins visibles que celle de propane ou butane, il faut faire attention à ne pas se bruler au contact de la gazinière.<br /> <br /> ==== Autres utilisations ====<br /> Le biométhane peut également être utilisé dans des lampes à gaz, des chaudières ou des moteurs à explosions : groupes électrogènes, engins agricoles, voitures…<br /> <br /> ==== Pression ====<br /> Le biodigesteur et le stockage sont à pression atmosphérique pour ne pas ralentir le travail bactérien. Une gazinière biométhane fonctionne avec un gaz à 10 mbar, pour cela :<br /> <br /> * Installer un compresseur entre le stockage et le bruleur,<br /> <br /> OU<br /> <br /> * Effectuer une pression sur la vessie de stockage (10 cm d’eau), cela réduit d’environ 5% la production de biogaz mais est beaucoup plus économe que l’acquisition d’un compresseur.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Circuit gaz - étanchéité<br /> |Step_Content=Chaque raccord entre un élément et un tuyau de gaz doit être sécurisé avec un collier de serrage.<br /> <br /> Une fois l’ensemble du circuit monté, faire un test d’étanchéité, comme pour le circuit matière, en le mettant sous pression et en aspergeant de l’eau savonneuse sur les jonctions. Si des bulles apparaissent, il y a une fuite.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Utilisation du digesteur - Alimentation<br /> |Step_Content=Le biodigesteur est un système vivant, composé de millions de bactéries, il faut donc lui porter une attention particulière.<br /> <br /> ==== Alimentation régulière ====<br /> Dans l’idéal le biodigesteur est nourri tous les jours. Il est possible de descendre jusqu’à une fois par semaine. Si le volume de matière à transformer est important, il vaut mieux le répartir sur plusieurs « repas ».<br /> <br /> '''Il est important de broyer les aliments (au couteau, mixeur …) et d’y ajouter leur poids en eau pour''' :<br /> <br /> * Faciliter le « transit » des éléments qui ne resteront pas bloqués dans le système,<br /> <br /> * Accélérer la dégradation bactérienne donc la productivité du système <br /> <br /> ==== Alimentation équilibrée ====<br /> Le biodigesteur est un complément très intéressant au composteur. En effet un compost a pour objectif de créer de l’humus, pour cela il a besoin d’un fort rapport carbone/azote, (entre 20 et 30), avec principalement de la cellulose et des composés ligneux. Un surplus de matière organique putrescible déstructure le compost.<br /> <br /> A l’inverse, les matières humides et putrescibles sont les bienvenues dans un biodigesteur (fruits et légumes en décomposition, épluchures…). Il faut limiter les matières fibreuses, sèches et dures voire les éviter dans un petit digesteur. Ils risquent de boucher la circulation de matière, ils ont également tendance à flotter et à former une écume très difficile à faire disparaitre et, en formant des croutes ou en se déposant au fond, ils utilisent de la place inutilement.<br /> <br /> Une alimentation très azotée est idéale, l’azote n’est que très peu présent dans le biométhane mais il participe fortement à sa synthèse via la stimulation de l’activité bactérienne. De plus il permet d’obtenir un fertilisant très riche avec le digestat.<br /> <br /> Il est important d’apporter du « vert » au régime du digesteur, si les épluchures ou diverses fanes ne suffisent pas, de l’herbe tondue et broyée complète bien.<br /> <br /> Les produits animaliers (viandes, lait, œufs…) doivent être évités dans un biodigesteur, ne montant pas en température comme un compost il ne détruit pas les germes pathogènes.<br /> <br /> Les huiles alimentaires ont un très fort pouvoir méthanogène (780 litres de méthane par kilo d’huile !) mais acidifie le biodigesteur. S’il devient trop acide les bactéries vont mourir. A consommer avec modération.<br /> <br /> L’eau de cuisson permet de réchauffer le système tout en fluidifiant le transit. Elle est également chargée en amidon (pommes de terre, céréales, pâtes, riz …) apprécié par les bactéries.<br /> <br /> L’urine peut être utilisée régulièrement. Les excréments sont acceptés en petites doses mais ils ont un faible pourvoir méthanogène, une grande partie de leur valeur énergétique a été absorbée pendant la digestion.<br /> <br /> ==== pH ====<br /> En milieu acide, l’activité enzymatique des bactéries est bloquée. Cette acidité est surtout due à l’accumulation d’acides organiques. En milieu basique, les fermentations produisent de l’hydrogène sulfuré (H2S) et de l’hydrogène (H2). La digestion peut s’effectuer entre des pH de 6,6 et 7,6 avec un optimum entre 7 et 7,2.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Ensemencement<br /> |Step_Content=Nous avons vu précédemment que les excréments ont un faible pouvoir méthanogène car déjà digérés. Ils restent cependant importants pour lancer l’activité bactérienne dans le digesteur.<br /> <br /> Une vache, à travers ses rots, génère à elle seule entre 60 et 200 litres de biogaz par jour. Nous allons donc récupérer une partie de la flore intestinale du ruminant dans … ses excréments.<br /> <br /> Pour lancer la fermentation bactérienne dans le digesteur :<br /> <br /> * Mélanger une bouse de vache fraiche à de l’eau et l’insérer à l’entrée du biodigesteur.<br /> <br /> Si l’activité du biodigesteur est arrêtée à cause d’une longue période sans alimentation il faut à nouveau l’ensemencer de la même manière.<br /> <br /> La stabilisation de la digestion jusqu’à une production régulière d’un gaz combustible peut durer plusieurs semaines, il est bon de ne pas trop perturber son alimentation.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Digestat<br /> |Step_Content=Le digestat issu de biodigesteurs domestiques une fois stabilisé est un fertilisant liquide très riche en azote et minéraux.<br /> <br /> Il peut être appliqué dilué à 10% sur toutes les plantes avec un intervalle d’un mois entre chaque utilisation.<br /> <br /> Si des produits animaliers (viandes, lait, œufs…) font partis du régime du biodigesteur il ne faut pas appliquer de digestat sur les fruits et légumes mangés crus (fraises, salades, carottes…). Il trouvera son utilisation dans les vergers ou sur les plantes non-alimentaires.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Notes}}<br /> |Notes=* La première édition du tutoriel à été réalisée par Clément Chabot lors de l'escale Biodigesteur du Tour de France des Low-tech.<br /> <br /> * La solution documentée a été réalisée avec Pierre et Thomas de l'association PicoJoule http://www.picojoule.org/ [http://www.picojoule.org/ &lt;nowiki&gt;[1]&lt;/nowiki&gt;] https://www.facebook.com/Picojoule/?fref=ts<br /> <br /> ==== Sources ====<br /> <br /> * Bernard LAGRANGE, Biométhane 1. Une alternative crédible ; 2. principes-techniques, utilisations<br /> * https://fr.wikipedia.org/wiki/Pouvoir_m%C3%A9thanog%C3%A8ne<br /> * https://fr.wikipedia.org/wiki/Biogaz<br /> <br /> ==== Notes ====<br /> <br /> * tutoriel sur un digesteur semi-enterré d'Hélie Marchand à Madagascar : [https://lowtechlab.org/wiki/Biodigesteur Biodigesteur]<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Status}}<br /> |Complete=Draft<br /> }}</div>

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Low-tech Lab https://wikifab.org/w/index.php?title=Biodigesteur_domestique&diff=68862 2019-09-11T07:51:13Z

<p>Low-tech Lab : </p> <hr /> <div>{{ {{tntn|Tuto Details}}<br /> |Main_Picture=Biodigesteur_domestique_Biodigesteur_domestique_small_general.jpg<br /> |Licences=Attribution (CC BY)<br /> |Description=Produire du gaz naturel combustible et du fertilisant à partir de nos déchets organiques<br /> |Area=Energy, House<br /> |Type=Technique<br /> |Difficulty=Medium<br /> |Duration=2<br /> |Duration-type=day(s)<br /> |Cost=500<br /> |Currency=EUR (€)<br /> |Tags=biogaz, gaz naturel, digestat, organique, méthaniseur, biodigesteur, pouvoir méthanogène, autonomie, Low-tech Tour France<br /> |SourceLanguage=none<br /> |Language=fr<br /> |IsTranslation=0<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Introduction}}<br /> |Introduction=Un biodigesteur est une solution technique de valorisation des déchets organiques utilisée pour produire un gaz combustible (le biogaz) et un fertilisant (le digestat). La particularité du biodigesteur est que la dégradation est réalisé par des bactéries dans un milieu privé d’oxygène, on parle de fermentation anaérobique.<br /> <br /> Le biogaz est un mélange de gaz contenant principalement du méthane, il peut être utilisé pour alimenter un bruleur de gazinière ou de chaudière ou bien comme combustible pour des moteurs.<br /> <br /> La fermentation méthanogène qui se produit dans le biodigesteur existe dans la nature. C’est par exemple ce qui se produit dans les marais lorsque de la matière organique se décompose sous l’eau. Les feu-follets sont de petites torchères de biogaz.<br /> <br /> La domestication du biogaz remonte au début du XIXe siècle et le nombre et la variété de biodigesteurs n’ont cessé de croitre depuis. Ils sont particulièrement présents dans les pays en développement de la ceinture tropicale où la petite paysannerie s’autonomise en énergie grâce à leur production de gaz avec leurs déchets organiques. La chaleur étant un catalyseur important de la fermentation, sous ces latitudes, de petites unités sont économiquement intéressantes.<br /> <br /> En France et dans les pays développés, le coût de l’énergie étant très faible par rapport à celui de la main d’œuvre, peu de petits digesteurs existent. Cependant de nombreuses installations industrielles équipent les stations d’épurations et les grands élevages agricoles.<br /> <br /> Il existe plusieurs types de biodigesteurs, continus ou discontinus, et avec des plages de production selon la température (psychrophile : 15-25°C, mésophile : 25-45°C ou thermophile : 45 – 65°C). Nous allons étudier les biodigesteurs continus mésophiles à 38°C, solutions les plus utilisées en zone tempérée.<br /> <br /> La caractéristique principale de ce système est sa ressemblance avec un système digestif. Tout comme lui, il cultive des bactéries, a besoin d’une certaine température pour être efficace et reçoit une alimentation régulièrement.<br /> <br /> Dans un compost, en milieu aérobie, la décomposition des matières organiques conduit à la formation de gaz (H2S, H2, NH3) et à une production de chaleur importante. Seule la décomposition à l’abri de l’air conduit à la formation du méthane. C’est une des raisons pour laquelle la fermentation a lieu dans une cuve étanche.<br /> <br /> Dans ce tutoriel nous allons étudier les différents éléments constituants un biodigesteur (circuit matière et circuit gaz) et comment l’utiliser.<br /> <br /> Cette documentation réalisée avec l’association Picojoule retrace la fabrication d’un de leurs prototypes de micro-méthanisation, il ne permet pas l'autonomie en gaz de cuisson mais est une bonne introduction à la biodigestion. Le digesteur semi-enterré d'Hélie Marchand à Madagascar est de plus grande capacité : [https://lowtechlab.org/wiki/Biodigesteur Biodigesteur]<br /> <br /> Les explications sont largement inspirées du travail de Bernard LAGRANGE dans ses ouvrages Biométhane 1 et 2, que nous vous recommandons vivement !<br /> <br /> Ce travail est libre et ouvert, n’hésitez pas à le clarifier et le compléter de vos connaissances et expériences.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|TutoVideo}}<br /> |VideoType=Youtube<br /> |VideoURLYoutube=https://youtu.be/f-Lz7vqIai0<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Materials}}<br /> |Material='''Circuit matière'''<br /> <br /> * 1 Bidon 60 L<br /> * 1 Bouchon 160 mm<br /> * 1 Réducteur 160-100 mm<br /> * 1 Réducteur 100-50 mm<br /> * 1 mètre de tube PVC 50 mm<br /> * 4 Coudes 45° 50 mm PVC MF<br /> * 2 Raccords démontables 50 mm<br /> * 2 Passes-parois 50 mm<br /> * 2 Manchons MM 50 mm<br /> * 1 Bouchon 50 mm PVC<br /> * Colle PVC<br /> * Décapant<br /> * Pâte à joint plomberie<br /> <br /> '''Circuit gaz'''<br /> <br /> * 2 Ecrous plan 1/2’ pour passe-paroi gaz<br /> * 1 lot de joints plan<br /> * 1 Tube filté en 1/2’<br /> * 1 Coude 1/2’ laiton MF<br /> * 1 Raccord  FF 1/2’ écrou libre<br /> * 1 Vanne Gaz 15x21 MM<br /> * 1 lot de colliers de serrage<br /> * 1 Tétine gaz 1/2’ F<br /> * 5 mètres de tuyau de gaz<br /> * 1 Filtre eau<br /> * 1 Filtre soufre en bille d’argile<br /> * 2 Vannes gaz<br /> * 3 T tuyaux gaz<br /> * 1 Raccord démontables air comprimé<br /> * 1 Manomètre<br /> * 1 Réserve à eau souple 150L<br /> * 1 Compresseur gaz<br /> * 1 Gazinière<br /> * 1 Tapis chauffant<br /> |Tools=* scie<br /> * perceuse avec scie cloche<br /> * coupe tube<br /> * tournevis<br /> * cutter<br /> * compresseur<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Separator}}}}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Circuit matière - Digesteur<br /> |Step_Content===== Dimensionnement ====<br /> Pour une bonne digestion, à 38°C, la matière organique doit passer 30 jours dans le biodigesteur. Nous allons dimensionner le volume du digesteur en fonction des apports réguliers et de cette durée.<br /> <br /> Prenons un exemple : l’apport périodique est de 2 litres par jour, la matière devant rester au moins 30 jours, il faut un digesteur de 60 litres minimum.<br /> <br /> ==== Réalisation ====<br /> C’est dans le digesteur qu’a lieu la dégradation bactérienne. Pour avoir une production de méthane il faut des bactéries méthanogènes. Celle-ci se développent en absence d’oxygène, on parle d’un milieu anaérobique. Pour priver la matière organique d’oxygène il suffit de l’immerger dans l’eau.<br /> <br /> * Faire deux trous en vis-à-vis dans le bidon digesteur. Ils doivent être au tiers de la hauteur,<br /> <br /> * Insérer un passe-paroi matière préalablement graissé dans chacun des deux trous,<br /> <br /> * Graisser l’intérieur des passe-parois matière,<br /> <br /> * Positionner une plaque à l’intérieur du digesteur faisant la séparation entre l’entrée et la sortie. En laissant passer la matière au-dessous et au-dessus elle augmente le parcours de la matière et donc le temps de digestion minimum,<br /> <br /> * Faire un trou dans l’opercule du couvercle pour installer un passe paroi gaz,<br /> <br /> * Installer un passer un passe-paroi gaz au centre de l’opercule d’étanchéité du couvercle. Du téflon sur les filets et un joint plat de chaque côté permettent d’étanchéifier le montage,<br /> <br /> * Enduire de graisse la collerette de l’opercule et refermer le couvercle, la graisse fait l’étanchéité, le couvercle maintient la pression,<br /> <br /> * Installer une vanne après le passe-paroi gaz.<br /> |Step_Picture_00=Biodigesteur_domestique_1200px-Biodigesteur_domestique_digesteur_per_age.jpg<br /> |Step_Picture_01=Biodigesteur_domestique_1200px-Biodigesteur_domestique_digesteur_passe_paroi.jpg<br /> |Step_Picture_02=Biodigesteur_domestique_1200px-Biodigesteur_domestique_digesteur_s_parateur.jpg<br /> |Step_Picture_03=Biodigesteur_domestique_1200px-Biodigesteur_domestique_digesteur_opercule.jpg<br /> |Step_Picture_04=Biodigesteur_domestique_1200px-Biodigesteur_domestique_digesteur_couvercle.jpg<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Circuit matière - Entrée<br /> |Step_Content=C’est par l’entrée du système, sa bouche, que le biodigesteur est nourri. Le montage sera entièrement réalisé à blanc pour s’assurer de ses bonnes dimensions puis démonté et collé.<br /> <br /> * Faire pénétrer un tuyau PVC dans l’une des ouvertures du digesteur, il est inutile qu’il rentre de trop, cela limite la circulation de la matière,<br /> <br /> * Faire un angle à 90° en utilisant deux raccords 45°. Sur des petits diamètres de tube il est préférable d’avoir des angles doux. Un raccord à 90° est vite obstrué et bloque le transit,<br /> <br /> * Réaliser la bouche à partir de tuyaux de grands diamètres, plus la bouche est large plus il est simple de nourrir proprement le digesteur. Une première fermentation a lieu dans la bouche, un couvercle dévissable ferme le tout,<br /> <br /> * Relier la bouche au digesteur de manière à ce que celle-ci-soit plus haute et que la matière circule par gravité.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Circuit matière - Trop-plein<br /> |Step_Content=Par analogie, le trop-plein représente le terminus du système digestif. A chaque fois que le système est nourri, un même volume de digestat quitte le biodigesteur. Pour faciliter l’entretien une sortie basse est réalisée. Elle permet de vidanger le digesteur.<br /> <br /> * Faire pénétrer un tuyau PVC dans la seconde ouverture du digesteur, il est inutile qu’il rentre de trop, cela limite la circulation de la matière,<br /> <br /> * Mettre un raccord Y,<br /> <br /> * La partie horizontale est prolongée par un tube puis muni d’un bouchon, c’est la vidange,<br /> <br /> * Faire remonter la deuxième branche jusqu’au haut du biodigesteur à l’aide de 3 manchons à 45°, toujours pour éviter d’obstruer le système,<br /> <br /> * Un tube PVC part vers l’extérieur, c’est par là que se déverse le digestat,<br /> <br /> * Le trop-plein est plus bas que le couvercle du digesteur, il permet de maintenir un « ciel gazeux » et de ne pas avoir de matière organique dans le circuit de gaz.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Circuit matière - Collage et étanchéité<br /> |Step_Content=Si le système monté à blanc est satisfaisant il faut coller les éléments de PVC entre eux :<br /> <br /> * Marquer chacun des raccords en faisant une croix sur la jonction, cela permet de remonter le système en respectant les alignements,<br /> * Nettoyer les zones à coller,<br /> <br /> * Coller à la colle PVC,<br /> <br /> * Laisser sécher,<br /> <br /> Il faut à la suite tester l’étanchéité :<br /> <br /> * Boucher provisoirement la sortie du trop-plein (ex : chambre à air + collier de serrage), visser le couvercle d’entrée matière, visser le bouchon de vidange,<br /> <br /> * Mettre le système sous pression à l’aide d’un compresseur en soufflant par la vanne gaz,<br /> <br /> * Asperger les jonctions à l’aide d’un spray d’eau savonneuse, si des bulles se forment le collage n’est pas étanche, il faut le revoir.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Chaleur et Isolation<br /> |Step_Content===== Chauffage ====<br /> Ce type de biodigesteur est mésophile, c’est-à-dire que les bactéries se développent entre 25°C et 45°C, idéalement à 38°C. Contrairement au compostage, la biodigestion ne génère que très peu de chaleur. Pour atteindre ces températures de travail il faut donc apporter de la chaleur au système. Il est possible de chauffer de nombreuses manières :<br /> <br /> * par compostage autour du digesteur,<br /> <br /> * par chauffage solaire,<br /> <br /> * en brulant une partie du méthane produit.<br /> <br /> Dans notre cas, étant donné le petit volume du système, nous utilisons un chauffe-lit positionné sous le digesteur<br /> <br /> ==== Isolation ====<br /> Pour éviter que le biodigesteur soit énergétiquement déficitaire, il est important de très bien l’isoler pour lui apporter un minimum d’énergie calorifique. De plus, une bonne isolation permet de limiter les variations de températures auxquelles les bactéries sont très sensibles. Il est possible d’isoler de nombreuses façons. Nous avons isolé l’enceinte avec des plaques de liège. Il est possible d’utiliser de la paille, très bon isolant à bon marché.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Circuit gaz<br /> |Step_Content=Nous venons d’étudier le circuit de matière organique, de l’entrée à la production du digestat. Un des grands intérêts du biodigesteur est qu’il produit également du biométhane. Dans cette partie nous étudierons les différents éléments du circuit de gaz pour la bonne production et la purification du combustible.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Circuit gaz - Digesteur<br /> |Step_Content=C’est dans le digesteur, en dégradant les matières organiques que les bactéries produisent le biométhane. Il est composé de plusieurs gaz en proportions variables, dont :<br /> <br /> * Méthane  (CH4) 50 à 70%<br /> <br /> * Dioxyde de carbone (CO2) 35 à 40%<br /> <br /> * Hydrogène Sulfuré (H2S) 1 à 3%<br /> <br /> * Vapeur d’eau (H20) variable<br /> <br /> On y trouve également des traces d’hydrogène, d’oxygène, de monoxyde de carbone, d’azote et d’autre gaz présents en très faibles quantités.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Le méthane<br /> |Step_Content=Le méthane, CH4, est un carbure d’hydrogène de la famille CnH2n+2 tout comme le propane (C3H8) ou le butane (C4H10). Il est très léger (d=0,55), il ne s’accumule donc pas au sol, au contraire du butane et du propane et diminue les dangers d’explosions. Le gaz naturel est composé principalement de méthane.<br /> <br /> Pour être liquéfié, en vue d’un transport plus commode, il doit être refroidi à -165°C ou comprimé à 400 bars. Cela n’est possible qu’avec des moyens industriels, on le conserve donc dans notre cas à l’état gazeux.<br /> <br /> Par rapport à la masse, c’est le meilleur carburant sur le plan calorifique (12 000 Kcal/kg), mais c’est le plus volumineux.<br /> <br /> Dans cette application, c’est le méthane qui nous intéresse, nous allons voir comment épurer le biométhane des autres composés.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Le dioxyde de carbone<br /> |Step_Content=La proportion varie en fonction des réactions bactériennes, de la température et des éléments à digérer. Le CO2 gène la combustion mais ne l’empêche pas.<br /> <br /> Le plus simple est de procéder à un lavage du gaz à l’eau. Le dioxyde de carbone est très soluble (878 cm3/l à 20°C) alors que le méthane l’est très peu (34 cm3/l). Cette eau chargée de CO2 peut être utilisée pour l’irrigation ou pour la culture d’algues comme la spiruline.<br /> <br /> * A la sortie du digesteur, après la vanne, faire passer le gaz dans un réservoir-bulleur,<br /> <br /> * Le réservoir doit être rempli d’eau,<br /> <br /> * Le tube d’arrivée de gaz plonge dans l’eau,<br /> <br /> * La sortie de gaz est en haut,<br /> <br /> * Un bouchon de vidange sur le bas du réservoir-bulleur permet de collecter l’eau enrichie en CO2.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=La vapeur d’eau<br /> |Step_Content=Il est souhaitable d’avoir le minimum d’eau à la combustion, celle-ci en dégageant déjà une grande quantité. De plus avec la condensation dans les tuyaux il y a un risque d’obstruction dans les points bas du circuit de gaz :<br /> <br /> * Installer un collecteur d’eau au point le plus bas du système,<br /> <br /> * Si le circuit gaz est long, installer tous les 5 mètres des collecteurs aux points les plus bas,<br /> <br /> * Un bouchon de vidange sur le bas des collecteurs permet de purger l’eau régulièrement.<br /> <br /> Le réservoir-bulleur peut jouer le rôle de collecteur d’eau s’il est placé en bas du circuit de gaz.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=L’hydrogène sulfuré<br /> |Step_Content=L’hydrogène sulfuré (H2S) est combustible mais fortement corrosif par la production d’acide sulfurique. Sa présence est nuisible et nous l’éviterons au maximum par un bon équilibre du pH du biodigesteur. Pour l’éliminer, on fait passer le biométhane à travers de l’oxyde de fer ou de la paille de fer qui sera régénérée par exposition à l’air libre avec départ de souffre. Le charbon de bois ou les billes d’argile peuvent également servir de matériaux filtrant.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Circuit gaz - Stockage<br /> |Step_Content=Dans le digesteur, il est préférable d’avoir une fermentation qui se déroule à pression minimum. Pour cela, le gaz devra être évacué à mesure de son dégagement. A moins d’avoir une consommation continuelle et régulière de gaz, on devra disposer d’une réserve fournissant le gaz aux « pointes » de consommation et le stockant le reste du temps.<br /> <br /> Les réservoirs souples de type « vessie » sont intéressants. A l’inverse, utiliser un récipient indéformable peut être dangereux : il faut être en mesure de vider l’air contenu à l’intérieur avant d'y introduire du méthane, le mélange des deux gaz peut être explosif.<br /> <br /> * Monter le ballon de stockage en parallèle du circuit de gaz,<br /> <br /> * Installer une soupape de sécurité 100 mbar au plus proche du stockage, elle dégazera s’il y a une surpression potentiellement dangereuse.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Circuit gaz - Retour de flamme<br /> |Step_Content=Partout où on craint un retour de flamme, placer une boule de paille de fer ou de cuivre sur le parcours du gaz qui, par conduction thermique, étouffe la combustion en abaissant la température. Il ne faut cependant pas trop tasser la paille métallique dans les tuyaux au risque de limiter le bon passage du gaz.<br /> <br /> Dans notre cas, pour éviter un retour de flamme vers le digesteur et surtout le ballon de stockage, nous installons de la paille de fer dans le tuyau au plus proche de la gazinière.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Circuit gaz - Combustion<br /> |Step_Content===== Réglage des bruleurs ====<br /> Comme il est mélangé à du dioxyde de carbone non combustible, le biométhane a un pouvoir calorifique nettement plus faible que le propane, le butane ou le méthane pour un même volume.<br /> <br /> Les appareils qui fonctionnent avec ces gaz ont donc une plus grande admission d’air qu’une gazinière au biométhane.<br /> <br /> Pour adapter les bruleurs standards à du biométhane :<br /> <br /> * Fermer légèrement l’arrivée d’air primaire, au moyen d’une bague métallique ou de papier aluminium.<br /> <br /> OU<br /> <br /> * Démonter le gicleur et utiliser l’éjection directe de gaz.<br /> <br /> ATTENTION : les flammes de méthane sont moins visibles que celle de propane ou butane, il faut faire attention à ne pas se bruler au contact de la gazinière.<br /> <br /> ==== Autres utilisations ====<br /> Le biométhane peut également être utilisé dans des lampes à gaz, des chaudières ou des moteurs à explosions : groupes électrogènes, engins agricoles, voitures…<br /> <br /> ==== Pression ====<br /> Le biodigesteur et le stockage sont à pression atmosphérique pour ne pas ralentir le travail bactérien. Une gazinière biométhane fonctionne avec un gaz à 10 mbar, pour cela :<br /> <br /> * Installer un compresseur entre le stockage et le bruleur,<br /> <br /> OU<br /> <br /> * Effectuer une pression sur la vessie de stockage (10 cm d’eau), cela réduit d’environ 5% la production de biogaz mais est beaucoup plus économe que l’acquisition d’un compresseur.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Circuit gaz - étanchéité<br /> |Step_Content=Chaque raccord entre un élément et un tuyau de gaz doit être sécurisé avec un collier de serrage.<br /> <br /> Une fois l’ensemble du circuit monté, faire un test d’étanchéité, comme pour le circuit matière, en le mettant sous pression et en aspergeant de l’eau savonneuse sur les jonctions. Si des bulles apparaissent, il y a une fuite.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Utilisation du digesteur - Alimentation<br /> |Step_Content=Le biodigesteur est un système vivant, composé de millions de bactéries, il faut donc lui porter une attention particulière.<br /> <br /> ==== Alimentation régulière ====<br /> Dans l’idéal le biodigesteur est nourri tous les jours. Il est possible de descendre jusqu’à une fois par semaine. Si le volume de matière à transformer est important, il vaut mieux le répartir sur plusieurs « repas ».<br /> <br /> '''Il est important de broyer les aliments (au couteau, mixeur …) et d’y ajouter leur poids en eau pour''' :<br /> <br /> * Faciliter le « transit » des éléments qui ne resteront pas bloqués dans le système,<br /> <br /> * Accélérer la dégradation bactérienne donc la productivité du système <br /> <br /> ==== Alimentation équilibrée ====<br /> Le biodigesteur est un complément très intéressant au composteur. En effet un compost a pour objectif de créer de l’humus, pour cela il a besoin d’un fort rapport carbone/azote, (entre 20 et 30), avec principalement de la cellulose et des composés ligneux. Un surplus de matière organique putrescible déstructure le compost.<br /> <br /> A l’inverse, les matières humides et putrescibles sont les bienvenues dans un biodigesteur (fruits et légumes en décomposition, épluchures…). Il faut limiter les matières fibreuses, sèches et dures voire les éviter dans un petit digesteur. Ils risquent de boucher la circulation de matière, ils ont également tendance à flotter et à former une écume très difficile à faire disparaitre et, en formant des croutes ou en se déposant au fond, ils utilisent de la place inutilement.<br /> <br /> Une alimentation très azotée est idéale, l’azote n’est que très peu présent dans le biométhane mais il participe fortement à sa synthèse via la stimulation de l’activité bactérienne. De plus il permet d’obtenir un fertilisant très riche avec le digestat.<br /> <br /> Il est important d’apporter du « vert » au régime du digesteur, si les épluchures ou diverses fanes ne suffisent pas, de l’herbe tondue et broyée complète bien.<br /> <br /> Les produits animaliers (viandes, lait, œufs…) doivent être évités dans un biodigesteur, ne montant pas en température comme un compost il ne détruit pas les germes pathogènes.<br /> <br /> Les huiles alimentaires ont un très fort pouvoir méthanogène (780 litres de méthane par kilo d’huile !) mais acidifie le biodigesteur. S’il devient trop acide les bactéries vont mourir. A consommer avec modération.<br /> <br /> L’eau de cuisson permet de réchauffer le système tout en fluidifiant le transit. Elle est également chargée en amidon (pommes de terre, céréales, pâtes, riz …) apprécié par les bactéries.<br /> <br /> L’urine peut être utilisée régulièrement. Les excréments sont acceptés en petites doses mais ils ont un faible pourvoir méthanogène, une grande partie de leur valeur énergétique a été absorbée pendant la digestion.<br /> <br /> ==== pH ====<br /> En milieu acide, l’activité enzymatique des bactéries est bloquée. Cette acidité est surtout due à l’accumulation d’acides organiques. En milieu basique, les fermentations produisent de l’hydrogène sulfuré (H2S) et de l’hydrogène (H2). La digestion peut s’effectuer entre des pH de 6,6 et 7,6 avec un optimum entre 7 et 7,2.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Ensemencement<br /> |Step_Content=Nous avons vu précédemment que les excréments ont un faible pouvoir méthanogène car déjà digérés. Ils restent cependant importants pour lancer l’activité bactérienne dans le digesteur.<br /> <br /> Une vache, à travers ses rots, génère à elle seule entre 60 et 200 litres de biogaz par jour. Nous allons donc récupérer une partie de la flore intestinale du ruminant dans … ses excréments.<br /> <br /> Pour lancer la fermentation bactérienne dans le digesteur :<br /> <br /> * Mélanger une bouse de vache fraiche à de l’eau et l’insérer à l’entrée du biodigesteur.<br /> <br /> Si l’activité du biodigesteur est arrêtée à cause d’une longue période sans alimentation il faut à nouveau l’ensemencer de la même manière.<br /> <br /> La stabilisation de la digestion jusqu’à une production régulière d’un gaz combustible peut durer plusieurs semaines, il est bon de ne pas trop perturber son alimentation.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Digestat<br /> |Step_Content=Le digestat issu de biodigesteurs domestiques une fois stabilisé est un fertilisant liquide très riche en azote et minéraux.<br /> <br /> Il peut être appliqué dilué à 10% sur toutes les plantes avec un intervalle d’un mois entre chaque utilisation.<br /> <br /> Si des produits animaliers (viandes, lait, œufs…) font partis du régime du biodigesteur il ne faut pas appliquer de digestat sur les fruits et légumes mangés crus (fraises, salades, carottes…). Il trouvera son utilisation dans les vergers ou sur les plantes non-alimentaires.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Notes}}<br /> |Notes=* La première édition du tutoriel à été réalisée par Clément Chabot lors de l'escale Biodigesteur du Tour de France des Low-tech.<br /> <br /> * La solution documentée a été réalisée avec Pierre et Thomas de l'association PicoJoule http://www.picojoule.org/ [http://www.picojoule.org/ &lt;nowiki&gt;[1]&lt;/nowiki&gt;] https://www.facebook.com/Picojoule/?fref=ts<br /> <br /> ==== Sources ====<br /> <br /> * Bernard LAGRANGE, Biométhane 1. Une alternative crédible ; 2. principes-techniques, utilisations<br /> * https://fr.wikipedia.org/wiki/Pouvoir_m%C3%A9thanog%C3%A8ne<br /> * https://fr.wikipedia.org/wiki/Biogaz<br /> <br /> ==== Notes ====<br /> <br /> * tutoriel sur un digesteur semi-enterré d'Hélie Marchand à Madagascar : [https://lowtechlab.org/wiki/Biodigesteur Biodigesteur]<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Status}}<br /> |Complete=Draft<br /> }}</div>

Low-tech Lab https://wikifab.org/w/index.php?title=Bokashi&diff=68861 2019-09-11T07:50:39Z

<p>Low-tech Lab : </p> <hr /> <div>{{ {{tntn|Tuto Details}}<br /> |Main_Picture=Bokashi_bokashi_pres.jpg<br /> |Licences=Attribution (CC BY)<br /> |Description=&lt;!--T:1--&gt; Système de valorisation des déchets organiques à l'aide des micro-organismes efficaces<br /> |Area=House, Recycling and Upcycling<br /> |Type=Technique<br /> |Difficulty=Very easy<br /> |Duration=1<br /> |Duration-type=hour(s)<br /> |Cost=2<br /> |Currency=EUR (€)<br /> |SourceLanguage=none<br /> |Language=fr<br /> |IsTranslation=0<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Introduction}}<br /> |Introduction=&lt;!--T:61--&gt;<br /> Chaque année, un français produit 320kg (soit environ 90 sacs) de déchets dont 120kg sont des déchets organiques potentiellement valorisables. Ils peuvent notamment servir d’engrais pour les cultures.<br /> En campagne, il est simple de composter ses déchets organiques. En ville, c’est plus problématique. <br /> Pourtant plus des ¾ des français vivent en milieu urbain, le potentiel de valorisation est donc très important.<br /> La production de compost via les déchets organiques ouvre les portes de la culture de plantes et légumes chez soi. <br /> En milieu urbain, les objectifs sont variés :<br /> <br /> &lt;!--T:177--&gt;<br /> *Se réapproprier les méthodes de culture<br /> *Tendre vers la souveraineté alimentaire<br /> *Dépolluer l’air environnant<br /> *Manger des produits de qualité et de proximité<br /> <br /> &lt;!--T:178--&gt;<br /> Le '''bokashi''' (« matière organique fermentée » en japonais) est une méthode de compostage très efficiente, pouvant être adaptée au contexte urbain. Le bokashi met en œuvre ce qu’on appelle les micro-organismes efficaces (dit EM).<br /> <br /> &lt;!--T:179--&gt;<br /> '''Que sont les Micro-organismes Efficaces (EM) ?'''<br /> Dans la nature, il a été observé que la dégradation de la matière organique en bel humus se fait par une faune et une flore composées de champignons et de bactéries. Ces micro-organismes « effectifs » représentent environ 10% de la population de micro-organismes naturellement présents. <br /> Les EM sont un mélange de 80 souches sélectionnées de ces micro-organismes effectifs. Leur utilisation pour le compost permet d’imiter le fonctionnement d’un humus très sain et d’optimiser la bonne dégradation de la matière organique.<br /> <br /> &lt;!--T:180--&gt;<br /> Le compost utilisant ces micro-organismes est appelé « Bokashi ».<br /> <br /> &lt;!--T:181--&gt;<br /> A noté que les EM peuvent être utilisés sur des cultures en terre pour ramener de la vie dans un sol pauvre cependant il peut être néfaste de l’utiliser sur des terres où la vie est déjà bien présente car l’équilibre du lieu peut être déréglé par leur action.<br /> <br /> &lt;!--T:182--&gt;<br /> Il est possible de [http://permaforet.blogspot.fr/2013/09/bokashi-dautomne-me.html récupérer soi-même des souches locales] pour faire ses propres « micro-organismes efficaces », cela nécessite tout de même une bonne maîtrise. <br /> <br /> &lt;!--T:183--&gt;<br /> Le plus simple est de se procurer des souches sur internet, en France notamment auprès de [http://www.synbiovie.fr/ Bertrand Grevet], spécialiste du sujet.<br /> Les Micro-organismes Efficaces se présentent sous 2 formes :<br /> <br /> &lt;!--T:184--&gt;<br /> *Les EM 1 : ce sont des souches concentrées qui nécessitent une étape avant utilisation : il faut les « activer » avec de la mélasse.<br /> *Les EM A (pour micro-organismes efficaces activés ou fermentés) : le mélange avec la mélasse a été réalisé en amont, cependant la durée de conservation est courte (de l’ordre d’un mois). Il est tout de même préférable de se fournir directement des EM A.<br /> <br /> &lt;!--T:185--&gt;<br /> '''Fonctionnement du Bokashi ?'''<br /> <br /> &lt;!--T:186--&gt;<br /> Le bokashi est le produit obtenu par la fermentation des déchets organiques inséminé par des EM A.<br /> Il faut le fermer hermétiquement après chaque utilisation pour que les bactéries se développent au mieux, avec une température de 20°C à 25°C.<br /> Le résultat du compostage est :<br /> <br /> &lt;!--T:187--&gt;<br /> *Un jus très nutritif pour les plantes (à diluer à 1% avec de l’eau)<br /> *Un compost solide riche en minéraux et micro-organismes<br /> <br /> &lt;!--T:188--&gt;<br /> Par l’utilisation d’un contenant étanche et hermétique, le bokashi est particulièrement adapté au contexte urbain, hors sol : Il est fermé, ne sent pas, le compostage est rapide permettant un bac de petite taille et le jus est directement utilisable pour de la culture hors sol (en pot de terre ou sur substrat).<br /> Ce tutoriel est réalisé en collaboration avec Léon-Hugo Bonte, paysagiste décorateur, adepte de la culture d’intérieur hors sol, utilisateur régulier du bokashi et des EM depuis de nombreuses années.<br /> <br /> &lt;!--T:189--&gt;<br /> '''Retrouvez [https://youtu.be/JLqSRKNIwYs ICI] la vidéo tuto.'''<br /> }}<br /> {{ {{tntn|TutoVideo}}<br /> |VideoType=Youtube<br /> |VideoURLYoutube=https://www.youtube.com/watch?v=JLqSRKNIwYs<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Materials}}<br /> |Step_Picture_00=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_Outils_et_materiel_2_.JPG<br /> |Step_Picture_01=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_outils_et_materiel_1_.JPG<br /> |Step_Picture_02=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_schema.jpg<br /> |Material=&lt;!--T:72--&gt;<br /> *3 seaux alimentaires de 5L (récupérables dans la restauration) et un couvercle permettant une fermeture étanche.<br /> <br /> &lt;!--T:190--&gt;<br /> &lt;u&gt;1 seau est le « bac compost »&lt;/u&gt;.<br /> <br /> &lt;!--T:191--&gt;<br /> &lt;u&gt;1 seau est « le réhausseur »&lt;/u&gt;.<br /> <br /> &lt;!--T:192--&gt;<br /> &lt;u&gt;1 seau est le « bac réceptacle »&lt;/u&gt;.<br /> <br /> &lt;!--T:193--&gt;<br /> *1 robinet adaptable pour fûts plastiques (fourni avec joint et écrou de serrage).<br /> <br /> &lt;!--T:194--&gt;<br /> *1L de pierres ponces ou graviers d’environ 3mm de diamètre.<br /> <br /> &lt;!--T:195--&gt;<br /> *Déchets organiques.<br /> <br /> &lt;!--T:196--&gt;<br /> *1 flacon de micro-organismes efficaces activés (EM A) ([https://www.synbiovie.fr/boutique/maisons-et-jardins/test/em-fermente.html disponible par exemple ici], auprès de [http://www.synbiovie.fr/ Bertrand Grevet, Synbiovie], spécialiste français) et/ou 1 sachet de son de blé inséminé par des EM ([https://www.synbiovie.fr/boutique/maisons-et-jardins/test/demarreur-bokashi-bio.html disponible ici])<br /> |Tools=&lt;!--T:80--&gt;<br /> *1 perceuse et 1 foret de 3 mm.<br /> <br /> &lt;!--T:197--&gt;<br /> *1 crayon.<br /> <br /> &lt;!--T:198--&gt;<br /> *1 cutter.<br /> <br /> &lt;!--T:199--&gt;<br /> *1 pulvérisateur (contenance d’environ 1L).<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Separator}}}}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;!--T:84--&gt; Préparer le bac compost<br /> |Step_Content=&lt;!--T:85--&gt; * Percer de nombreux trous dans le fond du bac compost à l’aide de la perceuse et du foret de 3 mm.<br /> |Step_Picture_00=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_Etape_1.JPG<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;!--T:86--&gt; Préparer le bac réhausseur<br /> |Step_Content=&lt;!--T:87--&gt; * Couper le fond du bac rehausseur sur 7 cm.<br /> |Step_Picture_00=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_Etape_2.JPG<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;!--T:88--&gt; Préparer le bac réceptacle<br /> |Step_Content=&lt;!--T:89--&gt;<br /> *Tracer le diamètre intérieur du joint du robinet sur le bac réceptacle.<br /> <br /> &lt;!--T:200--&gt;<br /> '''Remarque''' : Le robinet doit être placé le plus bas possible sur le bac réceptacle afin de récupérer le maximum de jus. Prévoir cependant la hauteur nécessaire pour l’écrou de serrage.<br /> <br /> &lt;!--T:201--&gt;<br /> *Découper le cercle à l’aide du cutter.<br /> <br /> &lt;!--T:202--&gt;<br /> '''Remarque''' : le plastique du bac étant mince, cette tâche demande de la minutie.<br /> <br /> &lt;!--T:203--&gt;<br /> *Visser le robinet sur le bac réceptacle en prenant soin d’intercaler correctement le joint entre le robinet et le bac, puis serrer grâce à l’écrou.<br /> <br /> &lt;!--T:204--&gt;<br /> *Tester l’étanchéité du système en versant de l’eau dans le bac réceptacle: aucune goutte ne doit apparaître sur la jointure bac réceptacle /robinet fermé. Puis vider.<br /> |Step_Picture_00=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_etape_3_1_.JPG<br /> |Step_Picture_01=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_etape_3_2_.JPG<br /> |Step_Picture_02=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_etape_3_3_.JPG<br /> |Step_Picture_03=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_etape_3_4_.JPG<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;!--T:95--&gt; Assemblage<br /> |Step_Content=&lt;!--T:96--&gt; * Empiler le bac compost sur le bac rehausseur, lui même emboîté sur le bac réceptacle.<br /> |Step_Picture_00=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_assemblage.jpg<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;!--T:97--&gt; Remplissage<br /> |Step_Content=&lt;!--T:98--&gt;<br /> *Disposer une couche de pierre ponce dans le fond du bac compost sur environ 1 cm.<br /> <br /> &lt;!--T:205--&gt;<br /> '''Remarque''': Cette couche sert de drain pour le composteur, afin que les trous ne se bouchent pas.<br /> <br /> &lt;!--T:206--&gt;<br /> *Disposer des déchets organiques dans le bac compost.<br /> <br /> &lt;!--T:207--&gt;<br /> '''Remarque''': Le compostage se fait plus rapidement si la matière organique est coupée en petits morceaux.<br /> <br /> &lt;!--T:208--&gt;<br /> *Pulvériser 4 ou 5 doses de micro-organismes efficaces activés (EMA) ou du son de blé inséminé aux EM afin d’inséminer le composteur.<br /> <br /> &lt;!--T:209--&gt;<br /> *Fermer hermétiquement le composteur.<br /> |Step_Picture_00=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_Etape_5_.JPG<br /> |Step_Picture_01=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_Etape_6_1_.jpg<br /> |Step_Picture_02=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_etape_6_2_.JPG<br /> |Step_Picture_03=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_Etape_6_3_.jpg<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;!--T:104--&gt; Utilisation<br /> |Step_Content=<br /> |Step_Picture_01=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_NIKON_-_2017.06.28_-17.JPG<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;!--T:105--&gt; Recolte et utilisation du jus engrais<br /> |Step_Content=&lt;!--T:106--&gt;<br /> *Récoltez le jus de bokashi à l'aide du robinet<br /> <br /> &lt;!--T:210--&gt;<br /> '''Remarque''': Une fois le compost bien lancé (2 à 3 semaines), une petite quantité de jus de bokashi peut être prélevée quotidiennement.<br /> <br /> &lt;!--T:211--&gt;<br /> *Diluez à 1% avec de l’eau.<br /> <br /> &lt;!--T:212--&gt;<br /> *Arrosez les plantes avec ce mélange tous les 2 jours ou selon le besoin.<br /> <br /> &lt;!--T:213--&gt;<br /> '''Remarque''': L’état et la couleur des feuilles sont de bons indicateurs des besoins nutritionnels d’une plante.<br /> |Step_Picture_00=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_etape_8_1_.JPG<br /> |Step_Picture_01=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_etape_8_2_.JPG<br /> |Step_Picture_02=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_etape_8_3_.JPG<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;!--T:111--&gt; Utilisation du compost en rempotage<br /> |Step_Content=&lt;!--T:112--&gt;<br /> '''Remarque''' : Quand le bac compost est plein (au bout de quelques semaines ou quelques mois), on peut observer une dégradation plus importante dans le fond du bac qu’au dessus.<br /> <br /> &lt;!--T:214--&gt;<br /> *Pour favoriser la dégradation de la matière organique la plus récemment ajoutée, retournez le composteur durant 15 jours : le jus riche en micro-organismes va imprégner ces déchets et activer le compostage.<br /> <br /> &lt;!--T:215--&gt;<br /> *Au bout de 15 jours : plantez vos légumes en superposant dans un pot : une mince couche de terreau, une couche de votre compost (1 cm) et remplissez le reste de terreau.<br /> <br /> &lt;!--T:216--&gt;<br /> '''Remarque''' : Votre compost est maintenant très riche en minéraux mais également en micro-organismes. Le mélange de minéraux est un excellent aliment pour les plantes. La flore bactérienne va coloniser le terreau développant un milieu de vie riche pour les racines.<br /> <br /> &lt;!--T:217--&gt;<br /> Cependant, le bokashi est acide: Il est donc important de le placer au fond du pot pour éviter que les racines ne soient en contact avec celui-ci au moment du rempotage.<br /> <br /> &lt;!--T:218--&gt;<br /> *Arrosez vos légumes régulièrement à l’aide du jus de compost.<br /> |Step_Picture_00=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_etape_9_retourne_1_.jpg<br /> |Step_Picture_02=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_Etape_9_2_.jpg<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Notes}}<br /> |Notes=&lt;!--T:118--&gt;<br /> * Léon-Hugo Bonte, paysagiste décorateur, utilisateur du bokashi.<br /> * [http://www.synbiovie.fr/ Synbiovie], Bertrand Grevet, cultivateur et distributeur d'EM en France.<br /> * [http://permaforet.blogspot.fr/2013/09/bokashi-dautomne-me.html Permaforet].<br /> * Documentation réalisée par Camille Duband &amp; Pierre-Alain Lévêque, Juillet 2017<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Status}}<br /> |Complete=Draft<br /> }}</div>

Low-tech Lab https://wikifab.org/w/index.php?title=Fichier:Biodigesteur_domestique_1200px-Biodigesteur_domestique_digesteur_couvercle.jpg&diff=68860 2019-09-11T07:50:20Z

<p>Low-tech Lab : Biodigesteur_domestique_1200px-Biodigesteur_domestique_digesteur_couvercle</p> <hr /> <div>Biodigesteur_domestique_1200px-Biodigesteur_domestique_digesteur_couvercle</div>

Low-tech Lab https://wikifab.org/w/index.php?title=Fichier:Biodigesteur_domestique_1200px-Biodigesteur_domestique_digesteur_s_parateur.jpg&diff=68859 2019-09-11T07:50:18Z

<p>Low-tech Lab : Biodigesteur_domestique_1200px-Biodigesteur_domestique_digesteur_s_parateur</p> <hr /> <div>Biodigesteur_domestique_1200px-Biodigesteur_domestique_digesteur_s_parateur</div>

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<p>Low-tech Lab : Biodigesteur_domestique_1200px-Biodigesteur_domestique_digesteur_per_age</p> <hr /> <div>Biodigesteur_domestique_1200px-Biodigesteur_domestique_digesteur_per_age</div>

Low-tech Lab https://wikifab.org/w/index.php?title=Fichier:Biodigesteur_domestique_1200px-Biodigesteur_domestique_digesteur_passe_paroi.jpg&diff=68857 2019-09-11T07:50:14Z

<p>Low-tech Lab : Biodigesteur_domestique_1200px-Biodigesteur_domestique_digesteur_passe_paroi</p> <hr /> <div>Biodigesteur_domestique_1200px-Biodigesteur_domestique_digesteur_passe_paroi</div>

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<p>Low-tech Lab : Biodigesteur_domestique_1200px-Biodigesteur_domestique_digesteur_opercule</p> <hr /> <div>Biodigesteur_domestique_1200px-Biodigesteur_domestique_digesteur_opercule</div>

Low-tech Lab https://wikifab.org/w/index.php?title=Bokashi&diff=68807 2019-09-11T07:49:32Z

<p>Low-tech Lab : </p> <hr /> <div>{{ {{tntn|Tuto Details}}<br /> |Main_Picture=Bokashi_bokashi_pres.jpg<br /> |Licences=Attribution (CC BY)<br /> |Description=&lt;translate&gt;&lt;!--T:1--&gt; Système de valorisation des déchets organiques à l'aide des micro-organismes efficaces&lt;/translate&gt;<br /> |Area=House, Recycling and Upcycling<br /> |Type=Technique<br /> |Difficulty=Very easy<br /> |Duration=1<br /> |Duration-type=hour(s)<br /> |Cost=2<br /> |Currency=EUR (€)<br /> |SourceLanguage=none<br /> |Language=fr<br /> |IsTranslation=0<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Introduction}}<br /> |Introduction=&lt;translate&gt;&lt;!--T:61--&gt;<br /> Chaque année, un français produit 320kg (soit environ 90 sacs) de déchets dont 120kg sont des déchets organiques potentiellement valorisables. Ils peuvent notamment servir d’engrais pour les cultures.<br /> En campagne, il est simple de composter ses déchets organiques. En ville, c’est plus problématique. <br /> Pourtant plus des ¾ des français vivent en milieu urbain, le potentiel de valorisation est donc très important.<br /> La production de compost via les déchets organiques ouvre les portes de la culture de plantes et légumes chez soi. <br /> En milieu urbain, les objectifs sont variés :<br /> <br /> *Se réapproprier les méthodes de culture<br /> *Tendre vers la souveraineté alimentaire<br /> *Dépolluer l’air environnant<br /> *Manger des produits de qualité et de proximité<br /> <br /> Le '''bokashi''' (« matière organique fermentée » en japonais) est une méthode de compostage très efficiente, pouvant être adaptée au contexte urbain. Le bokashi met en œuvre ce qu’on appelle les micro-organismes efficaces (dit EM).<br /> <br /> '''Que sont les Micro-organismes Efficaces (EM) ?'''<br /> Dans la nature, il a été observé que la dégradation de la matière organique en bel humus se fait par une faune et une flore composées de champignons et de bactéries. Ces micro-organismes « effectifs » représentent environ 10% de la population de micro-organismes naturellement présents. <br /> Les EM sont un mélange de 80 souches sélectionnées de ces micro-organismes effectifs. Leur utilisation pour le compost permet d’imiter le fonctionnement d’un humus très sain et d’optimiser la bonne dégradation de la matière organique.<br /> <br /> Le compost utilisant ces micro-organismes est appelé « Bokashi ».<br /> <br /> A noté que les EM peuvent être utilisés sur des cultures en terre pour ramener de la vie dans un sol pauvre cependant il peut être néfaste de l’utiliser sur des terres où la vie est déjà bien présente car l’équilibre du lieu peut être déréglé par leur action.<br /> <br /> Il est possible de [http://permaforet.blogspot.fr/2013/09/bokashi-dautomne-me.html récupérer soi-même des souches locales] pour faire ses propres « micro-organismes efficaces », cela nécessite tout de même une bonne maîtrise. <br /> <br /> Le plus simple est de se procurer des souches sur internet, en France notamment auprès de [http://www.synbiovie.fr/ Bertrand Grevet], spécialiste du sujet.<br /> Les Micro-organismes Efficaces se présentent sous 2 formes :<br /> <br /> *Les EM 1 : ce sont des souches concentrées qui nécessitent une étape avant utilisation : il faut les « activer » avec de la mélasse.<br /> *Les EM A (pour micro-organismes efficaces activés ou fermentés) : le mélange avec la mélasse a été réalisé en amont, cependant la durée de conservation est courte (de l’ordre d’un mois). Il est tout de même préférable de se fournir directement des EM A.<br /> <br /> '''Fonctionnement du Bokashi ?'''<br /> <br /> Le bokashi est le produit obtenu par la fermentation des déchets organiques inséminé par des EM A.<br /> Il faut le fermer hermétiquement après chaque utilisation pour que les bactéries se développent au mieux, avec une température de 20°C à 25°C.<br /> Le résultat du compostage est :<br /> <br /> *Un jus très nutritif pour les plantes (à diluer à 1% avec de l’eau)<br /> *Un compost solide riche en minéraux et micro-organismes<br /> <br /> Par l’utilisation d’un contenant étanche et hermétique, le bokashi est particulièrement adapté au contexte urbain, hors sol : Il est fermé, ne sent pas, le compostage est rapide permettant un bac de petite taille et le jus est directement utilisable pour de la culture hors sol (en pot de terre ou sur substrat).<br /> Ce tutoriel est réalisé en collaboration avec Léon-Hugo Bonte, paysagiste décorateur, adepte de la culture d’intérieur hors sol, utilisateur régulier du bokashi et des EM depuis de nombreuses années.<br /> <br /> '''Retrouvez [https://youtu.be/JLqSRKNIwYs ICI] la vidéo tuto.'''&lt;/translate&gt;<br /> }}<br /> {{ {{tntn|TutoVideo}}<br /> |VideoType=Youtube<br /> |VideoURLYoutube=https://www.youtube.com/watch?v=JLqSRKNIwYs<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Materials}}<br /> |Step_Picture_00=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_Outils_et_materiel_2_.JPG<br /> |Step_Picture_01=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_outils_et_materiel_1_.JPG<br /> |Step_Picture_02=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_schema.jpg<br /> |Material=&lt;translate&gt;&lt;!--T:72--&gt;<br /> *3 seaux alimentaires de 5L (récupérables dans la restauration) et un couvercle permettant une fermeture étanche.<br /> <br /> &lt;u&gt;1 seau est le « bac compost »&lt;/u&gt;.<br /> <br /> &lt;u&gt;1 seau est « le réhausseur »&lt;/u&gt;.<br /> <br /> &lt;u&gt;1 seau est le « bac réceptacle »&lt;/u&gt;.<br /> <br /> *1 robinet adaptable pour fûts plastiques (fourni avec joint et écrou de serrage).<br /> <br /> *1L de pierres ponces ou graviers d’environ 3mm de diamètre.<br /> <br /> *Déchets organiques.<br /> <br /> *1 flacon de micro-organismes efficaces activés (EM A) ([https://www.synbiovie.fr/boutique/maisons-et-jardins/test/em-fermente.html disponible par exemple ici], auprès de [http://www.synbiovie.fr/ Bertrand Grevet, Synbiovie], spécialiste français) et/ou 1 sachet de son de blé inséminé par des EM ([https://www.synbiovie.fr/boutique/maisons-et-jardins/test/demarreur-bokashi-bio.html disponible ici])&lt;/translate&gt;<br /> |Tools=&lt;translate&gt;&lt;!--T:80--&gt;<br /> *1 perceuse et 1 foret de 3 mm.<br /> <br /> *1 crayon.<br /> <br /> *1 cutter.<br /> <br /> *1 pulvérisateur (contenance d’environ 1L).&lt;/translate&gt;<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Separator}}}}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;&lt;!--T:84--&gt; Préparer le bac compost&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;&lt;!--T:85--&gt; * Percer de nombreux trous dans le fond du bac compost à l’aide de la perceuse et du foret de 3 mm.&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Picture_00=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_Etape_1.JPG<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;&lt;!--T:86--&gt; Préparer le bac réhausseur&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;&lt;!--T:87--&gt; * Couper le fond du bac rehausseur sur 7 cm.&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Picture_00=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_Etape_2.JPG<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;&lt;!--T:88--&gt; Préparer le bac réceptacle&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;&lt;!--T:89--&gt;<br /> *Tracer le diamètre intérieur du joint du robinet sur le bac réceptacle.<br /> <br /> '''Remarque''' : Le robinet doit être placé le plus bas possible sur le bac réceptacle afin de récupérer le maximum de jus. Prévoir cependant la hauteur nécessaire pour l’écrou de serrage.<br /> <br /> *Découper le cercle à l’aide du cutter.<br /> <br /> '''Remarque''' : le plastique du bac étant mince, cette tâche demande de la minutie.<br /> <br /> *Visser le robinet sur le bac réceptacle en prenant soin d’intercaler correctement le joint entre le robinet et le bac, puis serrer grâce à l’écrou.<br /> <br /> *Tester l’étanchéité du système en versant de l’eau dans le bac réceptacle: aucune goutte ne doit apparaître sur la jointure bac réceptacle /robinet fermé. Puis vider.&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Picture_00=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_etape_3_1_.JPG<br /> |Step_Picture_01=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_etape_3_2_.JPG<br /> |Step_Picture_02=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_etape_3_3_.JPG<br /> |Step_Picture_03=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_etape_3_4_.JPG<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;&lt;!--T:95--&gt; Assemblage&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;&lt;!--T:96--&gt; * Empiler le bac compost sur le bac rehausseur, lui même emboîté sur le bac réceptacle.&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Picture_00=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_assemblage.jpg<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;&lt;!--T:97--&gt; Remplissage&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;&lt;!--T:98--&gt;<br /> *Disposer une couche de pierre ponce dans le fond du bac compost sur environ 1 cm.<br /> <br /> '''Remarque''': Cette couche sert de drain pour le composteur, afin que les trous ne se bouchent pas.<br /> <br /> *Disposer des déchets organiques dans le bac compost.<br /> <br /> '''Remarque''': Le compostage se fait plus rapidement si la matière organique est coupée en petits morceaux.<br /> <br /> *Pulvériser 4 ou 5 doses de micro-organismes efficaces activés (EMA) ou du son de blé inséminé aux EM afin d’inséminer le composteur.<br /> <br /> *Fermer hermétiquement le composteur.&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Picture_00=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_Etape_5_.JPG<br /> |Step_Picture_01=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_Etape_6_1_.jpg<br /> |Step_Picture_02=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_etape_6_2_.JPG<br /> |Step_Picture_03=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_Etape_6_3_.jpg<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;&lt;!--T:104--&gt; Utilisation&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Picture_01=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_NIKON_-_2017.06.28_-17.JPG<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;&lt;!--T:105--&gt; Recolte et utilisation du jus engrais&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;&lt;!--T:106--&gt;<br /> *Récoltez le jus de bokashi à l'aide du robinet<br /> <br /> '''Remarque''': Une fois le compost bien lancé (2 à 3 semaines), une petite quantité de jus de bokashi peut être prélevée quotidiennement.<br /> <br /> *Diluez à 1% avec de l’eau.<br /> <br /> *Arrosez les plantes avec ce mélange tous les 2 jours ou selon le besoin.<br /> <br /> '''Remarque''': L’état et la couleur des feuilles sont de bons indicateurs des besoins nutritionnels d’une plante.&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Picture_00=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_etape_8_1_.JPG<br /> |Step_Picture_01=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_etape_8_2_.JPG<br /> |Step_Picture_02=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_etape_8_3_.JPG<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;&lt;!--T:111--&gt; Utilisation du compost en rempotage&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;&lt;!--T:112--&gt;<br /> '''Remarque''' : Quand le bac compost est plein (au bout de quelques semaines ou quelques mois), on peut observer une dégradation plus importante dans le fond du bac qu’au dessus.<br /> <br /> *Pour favoriser la dégradation de la matière organique la plus récemment ajoutée, retournez le composteur durant 15 jours : le jus riche en micro-organismes va imprégner ces déchets et activer le compostage.<br /> <br /> *Au bout de 15 jours : plantez vos légumes en superposant dans un pot : une mince couche de terreau, une couche de votre compost (1 cm) et remplissez le reste de terreau.<br /> <br /> '''Remarque''' : Votre compost est maintenant très riche en minéraux mais également en micro-organismes. Le mélange de minéraux est un excellent aliment pour les plantes. La flore bactérienne va coloniser le terreau développant un milieu de vie riche pour les racines.<br /> <br /> Cependant, le bokashi est acide: Il est donc important de le placer au fond du pot pour éviter que les racines ne soient en contact avec celui-ci au moment du rempotage.<br /> <br /> *Arrosez vos légumes régulièrement à l’aide du jus de compost.&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Picture_00=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_etape_9_retourne_1_.jpg<br /> |Step_Picture_02=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_Etape_9_2_.jpg<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Notes}}<br /> |Notes=&lt;translate&gt;&lt;!--T:118--&gt;<br /> * Léon-Hugo Bonte, paysagiste décorateur, utilisateur du bokashi.<br /> * [http://www.synbiovie.fr/ Synbiovie], Bertrand Grevet, cultivateur et distributeur d'EM en France.<br /> * [http://permaforet.blogspot.fr/2013/09/bokashi-dautomne-me.html Permaforet].<br /> * Documentation réalisée par Camille Duband &amp; Pierre-Alain Lévêque, Juillet 2017&lt;/translate&gt;<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Status}}<br /> |Complete=Published<br /> }}</div>

Low-tech Lab https://wikifab.org/w/index.php?title=Fichier:Bokashi_bokashi_pres.jpg&diff=68806 2019-09-11T07:49:18Z

<p>Low-tech Lab : Bokashi_bokashi_pres</p> <hr /> <div>Bokashi_bokashi_pres</div>

Low-tech Lab https://wikifab.org/w/index.php?title=Poelito_-_Po%C3%AAle_de_masse_semi-d%C3%A9montable&diff=68804 2019-09-11T07:47:16Z

<p>Low-tech Lab : </p> <hr /> <div>{{ {{tntn|Tuto Details}}<br /> |SourceLanguage=none<br /> |Language=fr<br /> |IsTranslation=0<br /> |Licences=Attribution (CC BY)<br /> |Description=Poêle de masse à inertie semi-démontable.<br /> <br /> <br /> Un poêle de masse ou poêle à accumulation est un appareil de chauffage principal. Sa masse constituée de matériaux lourds (pierre, brique ou béton) stocke l'énergie d'une flambée quotidienne unique et intense (entre 1 et 3 h) et restitue longuement la chaleur une fois le feu éteint (jusqu'à 24h). Sa masse lui confère une inertie thermique propice à atténuer la courbe de températures de l’intérieur d'un bâtiment (ce qui vaut à ces poêles d'être aussi nommé &quot;poêles à inertie&quot;). <br /> Toute la quantité de bois nécessaire pour chauffer l'habitat est brûlée en une seule fois, ce qui induit des températures élevées dans le foyer et permet d'obtenir une combustion complète et peu polluante. L'accumulateur est conçu pour absorber une majorité d'énergie issue de la combustion et des fumées. Quand elles quittent le poêle, les fumées sont donc considérablement refroidies.<br /> La chaleur accumulée est diffusée principalement par rayonnement et dans un pourcentage moindre par convection. Ce mode de chauffage par rayonnement implique qu'il soit placé au centre de l'habitat. La plupart des poêles de masse actuels sont placés dans la pièce principale ouverte sur le salon, la salle à manger et la cuisine.<br /> Avec un rendement pour la plupart supérieur à 80%, ces poêles font partie des appareils de chauffage au bois les plus performants.<br /> <br /> Retrouvez ici la vidéo tuto [https://www.youtube.com/watch?v=rO7M41Ud78A]<br /> |Area=Energy<br /> |Type=Technique<br /> |Difficulty=Very easy<br /> |Duration=1<br /> |Duration-type=minute(s)<br /> |Cost=1<br /> |Currency=EUR (€)<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Introduction}}<br /> |Introduction=Le Poelito est un poêle à bois à inertie destiné aux habitats de petites dimensions et/ou légers (camion, yourte, caravane, mobil home, péniche …). Ces habitats sont caractérisés par : - une petite surface à chauffer, donc une faible puissance de chauffe requise. De ce fait un poêle habituel est souvent surdimensionné car il fait vite trop chaud. L’habitant l’utilise donc au ralenti, ce qui induit encrassement, pollution et performances médiocres. - une faible inertie, c'est-à-dire peu de masse permettant d’absorber la chaleur excédentaire pour la restituer plus tard. Il y fait donc rapidement froid après l’extinction des sources de chaleur. Un poêle à accumulation correspond parfaitement à ces contraintes. Il stocke beaucoup de chaleur, permettant de faire seulement 2h de feu toutes les 12 à 24 heures. Limitant ainsi la durée d’entretien du feu et permettant un chauffage sur de longues périodes.<br /> <br /> Principe de fonctionnement Le principe de poelito est de combiner « masse » et « mobilité » : une partie de l’inertie est réalisée par du sable, qui est facilement retirable. Le poêle, vidé, est plus simple à déplacer. Dans l’utilisation, le poêle Rocket fonctionne en chargement vertical ce qui permet une auto alimentation en bois par gravité. La combustion (aspiration des flammes) est latérale inférieure, ce qui permet une arrivée d'air par le dessus du combustible. C'est une conception originale qui assure de très bonnes performances mais demande une prise en main à l'utilisation.<br /> <br /> Ce tutoriel a été réalisé avec David Mercereau. Il est une retranscription du travail de Vital BIES à l'origine de l'idée, de la conception du poelito et de la rédaction du manuel : https://sites.google.com/site/assodes2mains/poele/le-poelito. Nous les remercions pour leur travail pour les communs. Dans ce tutoriel, seules la fabrication et l’utilisation du Poelito sont détaillées, des options supplémentaires sont disponibles dans le manuel de Vital telles que les trappes de ramonage, l’association à banquette chauffante ou à un chauffe-eau. Nous n’abordons pas non plus les trous d’évacuation du sable, complexifiant la construction. Le sable se retire bien par le dessus du poêle.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Materials}}<br /> |Material=<br /> |Tools=<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Separator}}}}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=<br /> |Step_Content=<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Notes}}<br /> |Notes=<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Status}}<br /> |Complete=Draft<br /> }}</div>

Low-tech Lab https://wikifab.org/w/index.php?title=Bokashi&diff=68777 2019-09-11T07:46:33Z

<p>Low-tech Lab : </p> <hr /> <div>{{ {{tntn|Tuto Details}}<br /> |SourceLanguage=none<br /> |Language=fr<br /> |IsTranslation=0<br /> |Licences=Attribution (CC BY)<br /> |Description=&lt;translate&gt;&lt;!--T:1--&gt; Système de valorisation des déchets organiques à l'aide des micro-organismes efficaces&lt;/translate&gt;<br /> |Area=House, Recycling and Upcycling<br /> |Type=Technique<br /> |Difficulty=Very easy<br /> |Duration=1<br /> |Duration-type=hour(s)<br /> |Cost=2<br /> |Currency=EUR (€)<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Introduction}}<br /> |Introduction=&lt;translate&gt;&lt;!--T:61--&gt;<br /> Chaque année, un français produit 320kg (soit environ 90 sacs) de déchets dont 120kg sont des déchets organiques potentiellement valorisables. Ils peuvent notamment servir d’engrais pour les cultures.<br /> En campagne, il est simple de composter ses déchets organiques. En ville, c’est plus problématique. <br /> Pourtant plus des ¾ des français vivent en milieu urbain, le potentiel de valorisation est donc très important.<br /> La production de compost via les déchets organiques ouvre les portes de la culture de plantes et légumes chez soi. <br /> En milieu urbain, les objectifs sont variés :<br /> <br /> *Se réapproprier les méthodes de culture<br /> *Tendre vers la souveraineté alimentaire<br /> *Dépolluer l’air environnant<br /> *Manger des produits de qualité et de proximité<br /> <br /> Le '''bokashi''' (« matière organique fermentée » en japonais) est une méthode de compostage très efficiente, pouvant être adaptée au contexte urbain. Le bokashi met en œuvre ce qu’on appelle les micro-organismes efficaces (dit EM).<br /> <br /> '''Que sont les Micro-organismes Efficaces (EM) ?'''<br /> Dans la nature, il a été observé que la dégradation de la matière organique en bel humus se fait par une faune et une flore composées de champignons et de bactéries. Ces micro-organismes « effectifs » représentent environ 10% de la population de micro-organismes naturellement présents. <br /> Les EM sont un mélange de 80 souches sélectionnées de ces micro-organismes effectifs. Leur utilisation pour le compost permet d’imiter le fonctionnement d’un humus très sain et d’optimiser la bonne dégradation de la matière organique.<br /> <br /> Le compost utilisant ces micro-organismes est appelé « Bokashi ».<br /> <br /> A noté que les EM peuvent être utilisés sur des cultures en terre pour ramener de la vie dans un sol pauvre cependant il peut être néfaste de l’utiliser sur des terres où la vie est déjà bien présente car l’équilibre du lieu peut être déréglé par leur action.<br /> <br /> Il est possible de [http://permaforet.blogspot.fr/2013/09/bokashi-dautomne-me.html récupérer soi-même des souches locales] pour faire ses propres « micro-organismes efficaces », cela nécessite tout de même une bonne maîtrise. <br /> <br /> Le plus simple est de se procurer des souches sur internet, en France notamment auprès de [http://www.synbiovie.fr/ Bertrand Grevet], spécialiste du sujet.<br /> Les Micro-organismes Efficaces se présentent sous 2 formes :<br /> <br /> *Les EM 1 : ce sont des souches concentrées qui nécessitent une étape avant utilisation : il faut les « activer » avec de la mélasse.<br /> *Les EM A (pour micro-organismes efficaces activés ou fermentés) : le mélange avec la mélasse a été réalisé en amont, cependant la durée de conservation est courte (de l’ordre d’un mois). Il est tout de même préférable de se fournir directement des EM A.<br /> <br /> '''Fonctionnement du Bokashi ?'''<br /> <br /> Le bokashi est le produit obtenu par la fermentation des déchets organiques inséminé par des EM A.<br /> Il faut le fermer hermétiquement après chaque utilisation pour que les bactéries se développent au mieux, avec une température de 20°C à 25°C.<br /> Le résultat du compostage est :<br /> <br /> *Un jus très nutritif pour les plantes (à diluer à 1% avec de l’eau)<br /> *Un compost solide riche en minéraux et micro-organismes<br /> <br /> Par l’utilisation d’un contenant étanche et hermétique, le bokashi est particulièrement adapté au contexte urbain, hors sol : Il est fermé, ne sent pas, le compostage est rapide permettant un bac de petite taille et le jus est directement utilisable pour de la culture hors sol (en pot de terre ou sur substrat).<br /> Ce tutoriel est réalisé en collaboration avec Léon-Hugo Bonte, paysagiste décorateur, adepte de la culture d’intérieur hors sol, utilisateur régulier du bokashi et des EM depuis de nombreuses années.<br /> <br /> '''Retrouvez [https://youtu.be/JLqSRKNIwYs ICI] la vidéo tuto.'''&lt;/translate&gt;<br /> }}<br /> {{ {{tntn|TutoVideo}}<br /> |VideoType=Youtube<br /> |VideoURLYoutube=https://www.youtube.com/watch?v=JLqSRKNIwYs<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Materials}}<br /> |Step_Picture_00=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_Outils_et_materiel_2_.JPG<br /> |Step_Picture_01=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_outils_et_materiel_1_.JPG<br /> |Step_Picture_02=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_schema.jpg<br /> |Material=&lt;translate&gt;&lt;!--T:72--&gt;<br /> *3 seaux alimentaires de 5L (récupérables dans la restauration) et un couvercle permettant une fermeture étanche.<br /> <br /> <br /> &lt;u&gt;1 seau est le « bac compost »&lt;/u&gt;.<br /> <br /> &lt;u&gt;1 seau est « le réhausseur »&lt;/u&gt;.<br /> <br /> &lt;u&gt;1 seau est le « bac réceptacle »&lt;/u&gt;.<br /> <br /> *1 robinet adaptable pour fûts plastiques (fourni avec joint et écrou de serrage).<br /> <br /> *1L de pierres ponces ou graviers d’environ 3mm de diamètre.<br /> <br /> *Déchets organiques.<br /> <br /> *1 flacon de micro-organismes efficaces activés (EM A) ([https://www.synbiovie.fr/boutique/maisons-et-jardins/test/em-fermente.html disponible par exemple ici], auprès de [http://www.synbiovie.fr/ Bertrand Grevet, Synbiovie], spécialiste français) et/ou 1 sachet de son de blé inséminé par des EM ([https://www.synbiovie.fr/boutique/maisons-et-jardins/test/demarreur-bokashi-bio.html disponible ici])&lt;/translate&gt;<br /> |Tools=&lt;translate&gt;&lt;/translate&gt;<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Separator}}}}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;&lt;!--T:84--&gt; Préparer le bac compost&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;&lt;!--T:85--&gt; * Percer de nombreux trous dans le fond du bac compost à l’aide de la perceuse et du foret de 3 mm.&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Picture_00=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_Etape_1.JPG<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;&lt;!--T:86--&gt; Préparer le bac réhausseur&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;&lt;!--T:87--&gt; * Couper le fond du bac rehausseur sur 7 cm.&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Picture_00=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_Etape_2.JPG<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;&lt;!--T:88--&gt; Préparer le bac réceptacle&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;&lt;!--T:89--&gt;<br /> * Tracer le diamètre intérieur du joint du robinet sur le bac réceptacle.<br /> <br /> &lt;!--T:138--&gt;<br /> '''Remarque''' : Le robinet doit être placé le plus bas possible sur le bac réceptacle afin de récupérer le maximum de jus. Prévoir cependant la hauteur nécessaire pour l’écrou de serrage.<br /> <br /> &lt;!--T:139--&gt;<br /> * Découper le cercle à l’aide du cutter.<br /> <br /> &lt;!--T:140--&gt;<br /> '''Remarque''' : le plastique du bac étant mince, cette tâche demande de la minutie.<br /> <br /> &lt;!--T:141--&gt;<br /> * Visser le robinet sur le bac réceptacle en prenant soin d’intercaler correctement le joint entre le robinet et le bac, puis serrer grâce à l’écrou.<br /> <br /> &lt;!--T:142--&gt;<br /> * Tester l’étanchéité du système en versant de l’eau dans le bac réceptacle: aucune goutte ne doit apparaître sur la jointure bac réceptacle /robinet fermé. Puis vider.&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Picture_00=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_etape_3_1_.JPG<br /> |Step_Picture_01=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_etape_3_2_.JPG<br /> |Step_Picture_02=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_etape_3_3_.JPG<br /> |Step_Picture_03=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_etape_3_4_.JPG<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;&lt;!--T:95--&gt; Assemblage&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;&lt;!--T:96--&gt; * Empiler le bac compost sur le bac rehausseur, lui même emboîté sur le bac réceptacle.&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Picture_00=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_assemblage.jpg<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;&lt;!--T:97--&gt; Remplissage&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;&lt;!--T:98--&gt;<br /> * Disposer une couche de pierre ponce dans le fond du bac compost sur environ 1 cm. <br /> <br /> &lt;!--T:143--&gt;<br /> '''Remarque''': Cette couche sert de drain pour le composteur, afin que les trous ne se bouchent pas.<br /> <br /> &lt;!--T:144--&gt;<br /> * Disposer des déchets organiques dans le bac compost.<br /> <br /> &lt;!--T:145--&gt;<br /> '''Remarque''': Le compostage se fait plus rapidement si la matière organique est coupée en petits morceaux.<br /> <br /> &lt;!--T:146--&gt;<br /> * Pulvériser 4 ou 5 doses de micro-organismes efficaces activés (EMA) ou du son de blé inséminé aux EM afin d’inséminer le composteur.<br /> <br /> <br /> &lt;!--T:147--&gt;<br /> * Fermer hermétiquement le composteur.&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Picture_00=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_Etape_5_.JPG<br /> |Step_Picture_01=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_Etape_6_1_.jpg<br /> |Step_Picture_02=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_etape_6_2_.JPG<br /> |Step_Picture_03=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_Etape_6_3_.jpg<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;&lt;!--T:104--&gt; Utilisation&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Picture_01=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_NIKON_-_2017.06.28_-17.JPG<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;&lt;!--T:105--&gt; Recolte et utilisation du jus engrais&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;&lt;!--T:106--&gt;<br /> * Récoltez le jus de bokashi à l'aide du robinet<br /> <br /> &lt;!--T:148--&gt;<br /> '''Remarque''': Une fois le compost bien lancé (2 à 3 semaines), une petite quantité de jus de bokashi peut être prélevée quotidiennement.<br /> <br /> &lt;!--T:149--&gt;<br /> * Diluez à 1% avec de l’eau.<br /> <br /> &lt;!--T:150--&gt;<br /> * Arrosez les plantes avec ce mélange tous les 2 jours ou selon le besoin.<br /> <br /> &lt;!--T:151--&gt;<br /> '''Remarque''': L’état et la couleur des feuilles sont de bons indicateurs des besoins nutritionnels d’une plante.&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Picture_00=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_etape_8_1_.JPG<br /> |Step_Picture_01=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_etape_8_2_.JPG<br /> |Step_Picture_02=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_etape_8_3_.JPG<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;&lt;!--T:111--&gt; Utilisation du compost en rempotage&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;&lt;!--T:112--&gt;<br /> '''Remarque''' : Quand le bac compost est plein (au bout de quelques semaines ou quelques mois), on peut observer une dégradation plus importante dans le fond du bac qu’au dessus.<br /> <br /> &lt;!--T:152--&gt;<br /> * Pour favoriser la dégradation de la matière organique la plus récemment ajoutée, retournez le composteur durant 15 jours : le jus riche en micro-organismes va imprégner ces déchets et activer le compostage.<br /> <br /> &lt;!--T:153--&gt;<br /> * Au bout de 15 jours : plantez vos légumes en superposant dans un pot : une mince couche de terreau, une couche de votre compost (1 cm) et remplissez le reste de terreau.<br /> <br /> &lt;!--T:154--&gt;<br /> '''Remarque''' : Votre compost est maintenant très riche en minéraux mais également en micro-organismes. Le mélange de minéraux est un excellent aliment pour les plantes. La flore bactérienne va coloniser le terreau développant un milieu de vie riche pour les racines.<br /> <br /> &lt;!--T:155--&gt;<br /> Cependant, le bokashi est acide: Il est donc important de le placer au fond du pot pour éviter que les racines ne soient en contact avec celui-ci au moment du rempotage.<br /> <br /> &lt;!--T:156--&gt;<br /> * Arrosez vos légumes régulièrement à l’aide du jus de compost.&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Picture_00=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_etape_9_retourne_1_.jpg<br /> |Step_Picture_02=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_Etape_9_2_.jpg<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Notes}}<br /> |Notes=&lt;translate&gt;&lt;!--T:118--&gt;<br /> * Léon-Hugo Bonte, paysagiste décorateur, utilisateur du bokashi.<br /> * [http://www.synbiovie.fr/ Synbiovie], Bertrand Grevet, cultivateur et distributeur d'EM en France.<br /> * [http://permaforet.blogspot.fr/2013/09/bokashi-dautomne-me.html Permaforet].<br /> * Documentation réalisée par Camille Duband &amp; Pierre-Alain Lévêque, Juillet 2017&lt;/translate&gt;<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Status}}<br /> |Complete=Published<br /> }}</div>

Low-tech Lab https://wikifab.org/w/index.php?title=Biodigesteur_domestique&diff=68776 2019-09-11T07:46:29Z

<p>Low-tech Lab : </p> <hr /> <div>{{ {{tntn|Tuto Details}}<br /> |SourceLanguage=none<br /> |Language=fr<br /> |IsTranslation=0<br /> |Main_Picture=Biodigesteur_domestique_Biodigesteur_domestique_small_general.jpg<br /> |Licences=Attribution (CC BY)<br /> |Description=Produire du gaz naturel combustible et du fertilisant à partir de nos déchets organiques<br /> |Area=Energy, House<br /> |Type=Technique<br /> |Difficulty=Medium<br /> |Duration=2<br /> |Duration-type=day(s)<br /> |Cost=500<br /> |Currency=EUR (€)<br /> |Tags=biogaz, gaz naturel, digestat, organique, méthaniseur, biodigesteur, pouvoir méthanogène, autonomie, Low-tech Tour France<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Introduction}}<br /> |Introduction=Un biodigesteur est une solution technique de valorisation des déchets organiques utilisée pour produire un gaz combustible (le biogaz) et un fertilisant (le digestat). La particularité du biodigesteur est que la dégradation est réalisé par des bactéries dans un milieu privé d’oxygène, on parle de fermentation anaérobique.<br /> <br /> Le biogaz est un mélange de gaz contenant principalement du méthane, il peut être utilisé pour alimenter un bruleur de gazinière ou de chaudière ou bien comme combustible pour des moteurs.<br /> <br /> La fermentation méthanogène qui se produit dans le biodigesteur existe dans la nature. C’est par exemple ce qui se produit dans les marais lorsque de la matière organique se décompose sous l’eau. Les feu-follets sont de petites torchères de biogaz.<br /> <br /> La domestication du biogaz remonte au début du XIXe siècle et le nombre et la variété de biodigesteurs n’ont cessé de croitre depuis. Ils sont particulièrement présents dans les pays en développement de la ceinture tropicale où la petite paysannerie s’autonomise en énergie grâce à leur production de gaz avec leurs déchets organiques. La chaleur étant un catalyseur important de la fermentation, sous ces latitudes, de petites unités sont économiquement intéressantes.<br /> <br /> En France et dans les pays développés, le coût de l’énergie étant très faible par rapport à celui de la main d’œuvre, peu de petits digesteurs existent. Cependant de nombreuses installations industrielles équipent les stations d’épurations et les grands élevages agricoles.<br /> <br /> Il existe plusieurs types de biodigesteurs, continus ou discontinus, et avec des plages de production selon la température (psychrophile : 15-25°C, mésophile : 25-45°C ou thermophile : 45 – 65°C). Nous allons étudier les biodigesteurs continus mésophiles à 38°C, solutions les plus utilisées en zone tempérée.<br /> <br /> La caractéristique principale de ce système est sa ressemblance avec un système digestif. Tout comme lui, il cultive des bactéries, a besoin d’une certaine température pour être efficace et reçoit une alimentation régulièrement.<br /> <br /> Dans un compost, en milieu aérobie, la décomposition des matières organiques conduit à la formation de gaz (H2S, H2, NH3) et à une production de chaleur importante. Seule la décomposition à l’abri de l’air conduit à la formation du méthane. C’est une des raisons pour laquelle la fermentation a lieu dans une cuve étanche.<br /> <br /> Dans ce tutoriel nous allons étudier les différents éléments constituants un biodigesteur (circuit matière et circuit gaz) et comment l’utiliser.<br /> <br /> Cette documentation réalisée avec l’association Picojoule retrace la fabrication d’un de leurs prototypes de micro-méthanisation, il ne permet pas l'autonomie en gaz de cuisson mais est une bonne introduction à la biodigestion. Le digesteur semi-enterré d'Hélie Marchand à Madagascar est de plus grande capacité : [https://lowtechlab.org/wiki/Biodigesteur Biodigesteur]<br /> <br /> Les explications sont largement inspirées du travail de Bernard LAGRANGE dans ses ouvrages Biométhane 1 et 2, que nous vous recommandons vivement !<br /> <br /> Ce travail est libre et ouvert, n’hésitez pas à le clarifier et le compléter de vos connaissances et expériences.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|TutoVideo}}<br /> |VideoType=Youtube<br /> |VideoURLYoutube=https://youtu.be/f-Lz7vqIai0<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Materials}}<br /> |Material='''Circuit matière'''<br /> <br /> * 1 Bidon 60 L<br /> * 1 Bouchon 160 mm<br /> * 1 Réducteur 160-100 mm<br /> * 1 Réducteur 100-50 mm<br /> * 1 mètre de tube PVC 50 mm<br /> * 4 Coudes 45° 50 mm PVC MF<br /> * 2 Raccords démontables 50 mm<br /> * 2 Passes-parois 50 mm<br /> * 2 Manchons MM 50 mm<br /> * 1 Bouchon 50 mm PVC<br /> * Colle PVC<br /> * Décapant<br /> * Pâte à joint plomberie<br /> <br /> '''Circuit gaz'''<br /> <br /> * 2 Ecrous plan 1/2’ pour passe-paroi gaz<br /> * 1 lot de joints plan<br /> * 1 Tube filté en 1/2’<br /> * 1 Coude 1/2’ laiton MF<br /> * 1 Raccord  FF 1/2’ écrou libre<br /> * 1 Vanne Gaz 15x21 MM<br /> * 1 lot de colliers de serrage<br /> * 1 Tétine gaz 1/2’ F<br /> * 5 mètres de tuyau de gaz<br /> * 1 Filtre eau<br /> * 1 Filtre soufre en bille d’argile<br /> * 2 Vannes gaz<br /> * 3 T tuyaux gaz<br /> * 1 Raccord démontables air comprimé<br /> * 1 Manomètre<br /> * 1 Réserve à eau souple 150L<br /> * 1 Compresseur gaz<br /> * 1 Gazinière<br /> * 1 Tapis chauffant<br /> |Tools=* scie<br /> * perceuse avec scie cloche<br /> * coupe tube<br /> * tournevis<br /> * cutter<br /> * compresseur<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Separator}}}}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Circuit matière - Digesteur<br /> |Step_Content===== Dimensionnement ====<br /> Pour une bonne digestion, à 38°C, la matière organique doit passer 30 jours dans le biodigesteur. Nous allons dimensionner le volume du digesteur en fonction des apports réguliers et de cette durée.<br /> <br /> Prenons un exemple : l’apport périodique est de 2 litres par jour, la matière devant rester au moins 30 jours, il faut un digesteur de 60 litres minimum.<br /> <br /> ==== Réalisation ====<br /> C’est dans le digesteur qu’a lieu la dégradation bactérienne. Pour avoir une production de méthane il faut des bactéries méthanogènes. Celle-ci se développent en absence d’oxygène, on parle d’un milieu anaérobique. Pour priver la matière organique d’oxygène il suffit de l’immerger dans l’eau.<br /> <br /> * Faire deux trous en vis-à-vis dans le bidon digesteur. Ils doivent être au tiers de la hauteur,<br /> <br /> * Insérer un passe-paroi matière préalablement graissé dans chacun des deux trous,<br /> <br /> * Graisser l’intérieur des passe-parois matière,<br /> <br /> * Positionner une plaque à l’intérieur du digesteur faisant la séparation entre l’entrée et la sortie. En laissant passer la matière au-dessous et au-dessus elle augmente le parcours de la matière et donc le temps de digestion minimum,<br /> <br /> * Faire un trou dans l’opercule du couvercle pour installer un passe paroi gaz,<br /> <br /> * Installer un passer un passe-paroi gaz au centre de l’opercule d’étanchéité du couvercle. Du téflon sur les filets et un joint plat de chaque côté permettent d’étanchéifier le montage,<br /> <br /> * Enduire de graisse la collerette de l’opercule et refermer le couvercle, la graisse fait l’étanchéité, le couvercle maintient la pression,<br /> <br /> * Installer une vanne après le passe-paroi gaz.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Circuit matière - Entrée<br /> |Step_Content=C’est par l’entrée du système, sa bouche, que le biodigesteur est nourri. Le montage sera entièrement réalisé à blanc pour s’assurer de ses bonnes dimensions puis démonté et collé.<br /> <br /> * Faire pénétrer un tuyau PVC dans l’une des ouvertures du digesteur, il est inutile qu’il rentre de trop, cela limite la circulation de la matière,<br /> <br /> * Faire un angle à 90° en utilisant deux raccords 45°. Sur des petits diamètres de tube il est préférable d’avoir des angles doux. Un raccord à 90° est vite obstrué et bloque le transit,<br /> <br /> * Réaliser la bouche à partir de tuyaux de grands diamètres, plus la bouche est large plus il est simple de nourrir proprement le digesteur. Une première fermentation a lieu dans la bouche, un couvercle dévissable ferme le tout,<br /> <br /> * Relier la bouche au digesteur de manière à ce que celle-ci-soit plus haute et que la matière circule par gravité.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Circuit matière - Trop-plein<br /> |Step_Content=Par analogie, le trop-plein représente le terminus du système digestif. A chaque fois que le système est nourri, un même volume de digestat quitte le biodigesteur. Pour faciliter l’entretien une sortie basse est réalisée. Elle permet de vidanger le digesteur.<br /> <br /> * Faire pénétrer un tuyau PVC dans la seconde ouverture du digesteur, il est inutile qu’il rentre de trop, cela limite la circulation de la matière,<br /> <br /> * Mettre un raccord Y,<br /> <br /> * La partie horizontale est prolongée par un tube puis muni d’un bouchon, c’est la vidange,<br /> <br /> * Faire remonter la deuxième branche jusqu’au haut du biodigesteur à l’aide de 3 manchons à 45°, toujours pour éviter d’obstruer le système,<br /> <br /> * Un tube PVC part vers l’extérieur, c’est par là que se déverse le digestat,<br /> <br /> * Le trop-plein est plus bas que le couvercle du digesteur, il permet de maintenir un « ciel gazeux » et de ne pas avoir de matière organique dans le circuit de gaz.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Circuit matière - Collage et étanchéité<br /> |Step_Content=Si le système monté à blanc est satisfaisant il faut coller les éléments de PVC entre eux :<br /> <br /> * Marquer chacun des raccords en faisant une croix sur la jonction, cela permet de remonter le système en respectant les alignements,<br /> * Nettoyer les zones à coller,<br /> <br /> * Coller à la colle PVC,<br /> <br /> * Laisser sécher,<br /> <br /> Il faut à la suite tester l’étanchéité :<br /> <br /> * Boucher provisoirement la sortie du trop-plein (ex : chambre à air + collier de serrage), visser le couvercle d’entrée matière, visser le bouchon de vidange,<br /> <br /> * Mettre le système sous pression à l’aide d’un compresseur en soufflant par la vanne gaz,<br /> <br /> * Asperger les jonctions à l’aide d’un spray d’eau savonneuse, si des bulles se forment le collage n’est pas étanche, il faut le revoir.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Chaleur et Isolation<br /> |Step_Content===== Chauffage ====<br /> Ce type de biodigesteur est mésophile, c’est-à-dire que les bactéries se développent entre 25°C et 45°C, idéalement à 38°C. Contrairement au compostage, la biodigestion ne génère que très peu de chaleur. Pour atteindre ces températures de travail il faut donc apporter de la chaleur au système. Il est possible de chauffer de nombreuses manières :<br /> <br /> * par compostage autour du digesteur,<br /> <br /> * par chauffage solaire,<br /> <br /> * en brulant une partie du méthane produit.<br /> <br /> Dans notre cas, étant donné le petit volume du système, nous utilisons un chauffe-lit positionné sous le digesteur<br /> <br /> ==== Isolation ====<br /> Pour éviter que le biodigesteur soit énergétiquement déficitaire, il est important de très bien l’isoler pour lui apporter un minimum d’énergie calorifique. De plus, une bonne isolation permet de limiter les variations de températures auxquelles les bactéries sont très sensibles. Il est possible d’isoler de nombreuses façons. Nous avons isolé l’enceinte avec des plaques de liège. Il est possible d’utiliser de la paille, très bon isolant à bon marché.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Circuit gaz<br /> |Step_Content=Nous venons d’étudier le circuit de matière organique, de l’entrée à la production du digestat. Un des grands intérêts du biodigesteur est qu’il produit également du biométhane. Dans cette partie nous étudierons les différents éléments du circuit de gaz pour la bonne production et la purification du combustible.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Circuit gaz - Digesteur<br /> |Step_Content=C’est dans le digesteur, en dégradant les matières organiques que les bactéries produisent le biométhane. Il est composé de plusieurs gaz en proportions variables, dont :<br /> <br /> * Méthane  (CH4) 50 à 70%<br /> <br /> * Dioxyde de carbone (CO2) 35 à 40%<br /> <br /> * Hydrogène Sulfuré (H2S) 1 à 3%<br /> <br /> * Vapeur d’eau (H20) variable<br /> <br /> On y trouve également des traces d’hydrogène, d’oxygène, de monoxyde de carbone, d’azote et d’autre gaz présents en très faibles quantités.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Le méthane<br /> |Step_Content=Le méthane, CH4, est un carbure d’hydrogène de la famille CnH2n+2 tout comme le propane (C3H8) ou le butane (C4H10). Il est très léger (d=0,55), il ne s’accumule donc pas au sol, au contraire du butane et du propane et diminue les dangers d’explosions. Le gaz naturel est composé principalement de méthane.<br /> <br /> Pour être liquéfié, en vue d’un transport plus commode, il doit être refroidi à -165°C ou comprimé à 400 bars. Cela n’est possible qu’avec des moyens industriels, on le conserve donc dans notre cas à l’état gazeux.<br /> <br /> Par rapport à la masse, c’est le meilleur carburant sur le plan calorifique (12 000 Kcal/kg), mais c’est le plus volumineux.<br /> <br /> Dans cette application, c’est le méthane qui nous intéresse, nous allons voir comment épurer le biométhane des autres composés.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Le dioxyde de carbone<br /> |Step_Content=La proportion varie en fonction des réactions bactériennes, de la température et des éléments à digérer. Le CO2 gène la combustion mais ne l’empêche pas.<br /> <br /> Le plus simple est de procéder à un lavage du gaz à l’eau. Le dioxyde de carbone est très soluble (878 cm3/l à 20°C) alors que le méthane l’est très peu (34 cm3/l). Cette eau chargée de CO2 peut être utilisée pour l’irrigation ou pour la culture d’algues comme la spiruline.<br /> <br /> * A la sortie du digesteur, après la vanne, faire passer le gaz dans un réservoir-bulleur,<br /> <br /> * Le réservoir doit être rempli d’eau,<br /> <br /> * Le tube d’arrivée de gaz plonge dans l’eau,<br /> <br /> * La sortie de gaz est en haut,<br /> <br /> * Un bouchon de vidange sur le bas du réservoir-bulleur permet de collecter l’eau enrichie en CO2.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=La vapeur d’eau<br /> |Step_Content=Il est souhaitable d’avoir le minimum d’eau à la combustion, celle-ci en dégageant déjà une grande quantité. De plus avec la condensation dans les tuyaux il y a un risque d’obstruction dans les points bas du circuit de gaz :<br /> <br /> * Installer un collecteur d’eau au point le plus bas du système,<br /> <br /> * Si le circuit gaz est long, installer tous les 5 mètres des collecteurs aux points les plus bas,<br /> <br /> * Un bouchon de vidange sur le bas des collecteurs permet de purger l’eau régulièrement.<br /> <br /> Le réservoir-bulleur peut jouer le rôle de collecteur d’eau s’il est placé en bas du circuit de gaz.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=L’hydrogène sulfuré<br /> |Step_Content=L’hydrogène sulfuré (H2S) est combustible mais fortement corrosif par la production d’acide sulfurique. Sa présence est nuisible et nous l’éviterons au maximum par un bon équilibre du pH du biodigesteur. Pour l’éliminer, on fait passer le biométhane à travers de l’oxyde de fer ou de la paille de fer qui sera régénérée par exposition à l’air libre avec départ de souffre. Le charbon de bois ou les billes d’argile peuvent également servir de matériaux filtrant.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Circuit gaz - Stockage<br /> |Step_Content=Dans le digesteur, il est préférable d’avoir une fermentation qui se déroule à pression minimum. Pour cela, le gaz devra être évacué à mesure de son dégagement. A moins d’avoir une consommation continuelle et régulière de gaz, on devra disposer d’une réserve fournissant le gaz aux « pointes » de consommation et le stockant le reste du temps.<br /> <br /> Les réservoirs souples de type « vessie » sont intéressants. A l’inverse, utiliser un récipient indéformable peut être dangereux : il faut être en mesure de vider l’air contenu à l’intérieur avant d'y introduire du méthane, le mélange des deux gaz peut être explosif.<br /> <br /> * Monter le ballon de stockage en parallèle du circuit de gaz,<br /> <br /> * Installer une soupape de sécurité 100 mbar au plus proche du stockage, elle dégazera s’il y a une surpression potentiellement dangereuse.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Circuit gaz - Retour de flamme<br /> |Step_Content=Partout où on craint un retour de flamme, placer une boule de paille de fer ou de cuivre sur le parcours du gaz qui, par conduction thermique, étouffe la combustion en abaissant la température. Il ne faut cependant pas trop tasser la paille métallique dans les tuyaux au risque de limiter le bon passage du gaz.<br /> <br /> Dans notre cas, pour éviter un retour de flamme vers le digesteur et surtout le ballon de stockage, nous installons de la paille de fer dans le tuyau au plus proche de la gazinière.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Circuit gaz - Combustion<br /> |Step_Content===== Réglage des bruleurs ====<br /> Comme il est mélangé à du dioxyde de carbone non combustible, le biométhane a un pouvoir calorifique nettement plus faible que le propane, le butane ou le méthane pour un même volume.<br /> <br /> Les appareils qui fonctionnent avec ces gaz ont donc une plus grande admission d’air qu’une gazinière au biométhane.<br /> <br /> Pour adapter les bruleurs standards à du biométhane :<br /> <br /> * Fermer légèrement l’arrivée d’air primaire, au moyen d’une bague métallique ou de papier aluminium.<br /> <br /> OU<br /> <br /> * Démonter le gicleur et utiliser l’éjection directe de gaz.<br /> <br /> ATTENTION : les flammes de méthane sont moins visibles que celle de propane ou butane, il faut faire attention à ne pas se bruler au contact de la gazinière.<br /> <br /> ==== Autres utilisations ====<br /> Le biométhane peut également être utilisé dans des lampes à gaz, des chaudières ou des moteurs à explosions : groupes électrogènes, engins agricoles, voitures…<br /> <br /> ==== Pression ====<br /> Le biodigesteur et le stockage sont à pression atmosphérique pour ne pas ralentir le travail bactérien. Une gazinière biométhane fonctionne avec un gaz à 10 mbar, pour cela :<br /> <br /> * Installer un compresseur entre le stockage et le bruleur,<br /> <br /> OU<br /> <br /> * Effectuer une pression sur la vessie de stockage (10 cm d’eau), cela réduit d’environ 5% la production de biogaz mais est beaucoup plus économe que l’acquisition d’un compresseur.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Circuit gaz - étanchéité<br /> |Step_Content=Chaque raccord entre un élément et un tuyau de gaz doit être sécurisé avec un collier de serrage.<br /> <br /> Une fois l’ensemble du circuit monté, faire un test d’étanchéité, comme pour le circuit matière, en le mettant sous pression et en aspergeant de l’eau savonneuse sur les jonctions. Si des bulles apparaissent, il y a une fuite.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Utilisation du digesteur - Alimentation<br /> |Step_Content=Le biodigesteur est un système vivant, composé de millions de bactéries, il faut donc lui porter une attention particulière.<br /> <br /> ==== Alimentation régulière ====<br /> Dans l’idéal le biodigesteur est nourri tous les jours. Il est possible de descendre jusqu’à une fois par semaine. Si le volume de matière à transformer est important, il vaut mieux le répartir sur plusieurs « repas ».<br /> <br /> '''Il est important de broyer les aliments (au couteau, mixeur …) et d’y ajouter leur poids en eau pour''' :<br /> <br /> * Faciliter le « transit » des éléments qui ne resteront pas bloqués dans le système,<br /> <br /> * Accélérer la dégradation bactérienne donc la productivité du système <br /> <br /> ==== Alimentation équilibrée ====<br /> Le biodigesteur est un complément très intéressant au composteur. En effet un compost a pour objectif de créer de l’humus, pour cela il a besoin d’un fort rapport carbone/azote, (entre 20 et 30), avec principalement de la cellulose et des composés ligneux. Un surplus de matière organique putrescible déstructure le compost.<br /> <br /> A l’inverse, les matières humides et putrescibles sont les bienvenues dans un biodigesteur (fruits et légumes en décomposition, épluchures…). Il faut limiter les matières fibreuses, sèches et dures voire les éviter dans un petit digesteur. Ils risquent de boucher la circulation de matière, ils ont également tendance à flotter et à former une écume très difficile à faire disparaitre et, en formant des croutes ou en se déposant au fond, ils utilisent de la place inutilement.<br /> <br /> Une alimentation très azotée est idéale, l’azote n’est que très peu présent dans le biométhane mais il participe fortement à sa synthèse via la stimulation de l’activité bactérienne. De plus il permet d’obtenir un fertilisant très riche avec le digestat.<br /> <br /> Il est important d’apporter du « vert » au régime du digesteur, si les épluchures ou diverses fanes ne suffisent pas, de l’herbe tondue et broyée complète bien.<br /> <br /> Les produits animaliers (viandes, lait, œufs…) doivent être évités dans un biodigesteur, ne montant pas en température comme un compost il ne détruit pas les germes pathogènes.<br /> <br /> Les huiles alimentaires ont un très fort pouvoir méthanogène (780 litres de méthane par kilo d’huile !) mais acidifie le biodigesteur. S’il devient trop acide les bactéries vont mourir. A consommer avec modération.<br /> <br /> L’eau de cuisson permet de réchauffer le système tout en fluidifiant le transit. Elle est également chargée en amidon (pommes de terre, céréales, pâtes, riz …) apprécié par les bactéries.<br /> <br /> L’urine peut être utilisée régulièrement. Les excréments sont acceptés en petites doses mais ils ont un faible pourvoir méthanogène, une grande partie de leur valeur énergétique a été absorbée pendant la digestion.<br /> <br /> ==== pH ====<br /> En milieu acide, l’activité enzymatique des bactéries est bloquée. Cette acidité est surtout due à l’accumulation d’acides organiques. En milieu basique, les fermentations produisent de l’hydrogène sulfuré (H2S) et de l’hydrogène (H2). La digestion peut s’effectuer entre des pH de 6,6 et 7,6 avec un optimum entre 7 et 7,2.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Ensemencement<br /> |Step_Content=Nous avons vu précédemment que les excréments ont un faible pouvoir méthanogène car déjà digérés. Ils restent cependant importants pour lancer l’activité bactérienne dans le digesteur.<br /> <br /> Une vache, à travers ses rots, génère à elle seule entre 60 et 200 litres de biogaz par jour. Nous allons donc récupérer une partie de la flore intestinale du ruminant dans … ses excréments.<br /> <br /> Pour lancer la fermentation bactérienne dans le digesteur :<br /> <br /> * Mélanger une bouse de vache fraiche à de l’eau et l’insérer à l’entrée du biodigesteur.<br /> <br /> Si l’activité du biodigesteur est arrêtée à cause d’une longue période sans alimentation il faut à nouveau l’ensemencer de la même manière.<br /> <br /> La stabilisation de la digestion jusqu’à une production régulière d’un gaz combustible peut durer plusieurs semaines, il est bon de ne pas trop perturber son alimentation.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Digestat<br /> |Step_Content=Le digestat issu de biodigesteurs domestiques une fois stabilisé est un fertilisant liquide très riche en azote et minéraux.<br /> <br /> Il peut être appliqué dilué à 10% sur toutes les plantes avec un intervalle d’un mois entre chaque utilisation.<br /> <br /> Si des produits animaliers (viandes, lait, œufs…) font partis du régime du biodigesteur il ne faut pas appliquer de digestat sur les fruits et légumes mangés crus (fraises, salades, carottes…). Il trouvera son utilisation dans les vergers ou sur les plantes non-alimentaires.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Notes}}<br /> |Notes=* La première édition du tutoriel à été réalisée par Clément Chabot lors de l'escale Biodigesteur du Tour de France des Low-tech.<br /> <br /> * La solution documentée a été réalisée avec Pierre et Thomas de l'association PicoJoule http://www.picojoule.org/ [http://www.picojoule.org/ &lt;nowiki&gt;[1]&lt;/nowiki&gt;] https://www.facebook.com/Picojoule/?fref=ts<br /> <br /> ==== Sources ====<br /> <br /> * Bernard LAGRANGE, Biométhane 1. Une alternative crédible ; 2. principes-techniques, utilisations<br /> * https://fr.wikipedia.org/wiki/Pouvoir_m%C3%A9thanog%C3%A8ne<br /> * https://fr.wikipedia.org/wiki/Biogaz<br /> <br /> ==== Notes ====<br /> <br /> * tutoriel sur un digesteur semi-enterré d'Hélie Marchand à Madagascar : [https://lowtechlab.org/wiki/Biodigesteur Biodigesteur]<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Status}}<br /> |Complete=Draft<br /> }}</div>

Low-tech Lab https://wikifab.org/w/index.php?title=L%27%C3%A9olienne&diff=68774 2019-09-11T07:45:30Z

<p>Low-tech Lab : </p> <hr /> <div>{{ {{tntn|Tuto Details}}<br /> |Main_Picture=L'éolienne_1200px-L_olienne_Equipe_et_Eolienne_c_Laurent_Sardi.jpg<br /> |Licences=Attribution-ShareAlike (CC BY-SA)<br /> |Description=&lt;translate&gt;&lt;!--T:1--&gt; Créer une éolienne à partir de moteurs pas à pas d'imprimante.&lt;/translate&gt;<br /> |Area=Energy<br /> |Type=Technique<br /> |Difficulty=Easy<br /> |Duration=2<br /> |Duration-type=hour(s)<br /> |Cost=10<br /> |Currency=EUR (€)<br /> |SourceLanguage=none<br /> |Language=fr<br /> |IsTranslation=0<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Introduction}}<br /> |Introduction=&lt;translate&gt;&lt;!--T:2--&gt;<br /> '''En Afrique, près de 600 millions de ruraux n’ont pas accès à l’électricité.'''<br /> <br /> &lt;!--T:3--&gt;<br /> CONTEXTE :<br /> <br /> &lt;!--T:4--&gt;<br /> L’accès à l’énergie, et plus particulièrement l’accès à l’électricité, est une condition indispensable pour le développement économique et sanitaire d’un pays. Or, si la consommation d’énergie mondiale a presque doublé depuis les années 1970, la part des pays pauvres n’a cessé d’augmenter. Aujourd’hui, on estime à 2 milliards le nombre de personnes qui ne disposent pas d’un accès à l’énergie suffisant pour vivre dans des conditions correctes, et à 1,6 milliards le nombre de personnes n’ayant pas accès à l’électricité. Ce qui a des conséquences sanitaires et environnementales dramatiques. Les énergies renouvelables, comme l’éolien pourraient être une solution : '''Une éolienne convertit l’énergie cinétique du vent en énergie électrique.'''<br /> <br /> &lt;!--T:5--&gt;<br /> L'EOLIENNE INDUSTRIELLE :<br /> <br /> &lt;!--T:6--&gt;<br /> Une éolienne industrielle d'une puissance de 2 mégawatts produit annuellement environ 4400 mégawatts/heure, soit la consommation électrique d'environ 2000 personnes. Les éoliennes industrielles sont remplies de capteurs, de pièces mobiles, de régulateurs et de pièces mécaniques en tout genre. Elles sont complexes de fabrication et leur impact environnemental à la construction est loin d'être neutre. De plus il n’est aujourd’hui pas possible de réparer ces éoliennes avec des moyens locaux.<br /> <br /> &lt;!--T:7--&gt;<br /> L'EOLIENNE LOW-TECH :<br /> <br /> &lt;!--T:8--&gt;<br /> Une éolienne low-tech à moins de 10€, très simple à fabriquer à partir de matériaux de récupération, c’est possible ! De plus faible puissance que les éoliennes industrielles elle peut être utilisée pour des applications locales : charger un téléphone, allumer des LED, actionner une petite pompe… Pour de telles applications, quelques watts seulement suffisent.<br /> <br /> &lt;!--T:9--&gt;<br /> Cette éolienne peut donc être très utile pour les régions reculée n’ayant pas accès à l’électricité du réseau et bénéficiant de vents favorables. Au Sénégal, par exemple, seul 40% de la population est reliée au réseau électrique en zone urbaine et seulement 10% en zone rurale. La possibilité pour les populations de pouvoir générer de l’électricité à partir d’une éolienne auto-construite serait une belle opportunité.&lt;/translate&gt;<br /> }}<br /> {{ {{tntn|TutoVideo}}<br /> |VideoType=Youtube<br /> |VideoURLYoutube=https://www.youtube.com/watch?v=2_YYA9O0f6M&amp;feature=youtu.be<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Materials}}<br /> |Step_Picture_00=L'éolienne_1200px-L_olienne_Mate_riel_-_circuit_e_lec.png<br /> |Step_Picture_01=L'éolienne_1200px-L_olienne_Mate_riel_-_Eolienne.png<br /> |Material=&lt;translate&gt;&lt;!--T:10--&gt;<br /> '''L'éolienne'''<br /> <br /> &lt;!--T:11--&gt;<br /> 1 - Une planche de bois (au moins 10 mm d’épaisseur)<br /> <br /> &lt;!--T:12--&gt;<br /> 2 - Une plaque de fer plate (au moins 2 mm d’épaisseur)<br /> <br /> &lt;!--T:13--&gt;<br /> 3 - Un moteur pas à pas d’imprimante (avec sa broche de connexion)<br /> <br /> &lt;!--T:14--&gt;<br /> 4 - Un tube PVC (55 mm &lt; diamètre &lt; 100 mm ; et au moins 3 mm d’épaisseur)<br /> <br /> &lt;!--T:15--&gt;<br /> 5 - Une chambre à air de vélo<br /> <br /> &lt;!--T:16--&gt;<br /> 6 - Des vis à bois<br /> <br /> &lt;!--T:17--&gt;<br /> '''Le circuit électrique'''<br /> <br /> &lt;!--T:18--&gt;<br /> 3 - Le moteur pas à pas d’imprimante<br /> <br /> &lt;!--T:19--&gt;<br /> 8 - Un support en plastique pour accueillir les différents éléments du système (récupérable sur une partie plate du boîtier de l'imprimante)<br /> <br /> &lt;!--T:20--&gt;<br /> 9 - Deux redresseurs de tension ou pont de diodes [https://en.wikipedia.org/wiki/fr:Redresseur &lt;sup&gt;Wikipedia&lt;/sup&gt;]<br /> <br /> &lt;!--T:21--&gt;<br /> 10 - Un condensateur 1000µF 16V [https://en.wikipedia.org/wiki/fr:Condensateur_(%C3%A9lectricit%C3%A9) &lt;sup&gt;Wikipedia&lt;/sup&gt;]<br /> <br /> &lt;!--T:22--&gt;<br /> 11 - Un régulateur de tension [https://en.wikipedia.org/wiki/fr:R%C3%A9gulateur_de_tension &lt;sup&gt;Wikipedia&lt;/sup&gt;] LM7805 pour fixer la tension à 5V, on peut aussi utiliser le LM7812 pour fixer la tension à 12V<br /> <br /> &lt;!--T:23--&gt;<br /> 11' - A la place du régulateur de tension on peut utiliser un rehausseur de tension ou Booster DC/DC ou encore Step Up qui fournira une tension de sortie de 5V (USB) avec une tension d'entrée allant de 0,9 à 5V.<br /> <br /> &lt;!--T:24--&gt;<br /> 12 - Un connecteur USB<br /> <br /> &lt;!--T:25--&gt;<br /> 13 - De l’étain pour la soudure<br /> <br /> &lt;!--T:26--&gt;<br /> 14 - Du fil électrique<br /> <br /> &lt;!--T:27--&gt;<br /> Retrouvez globalement la maquette 3D de cette éolienne [https://cad.onshape.com/documents/e2f661f83cf12a82e9ecb8f5/w/cd00be7c7cf2b2a8cc586f3c/e/b08da6447db094a9319da5fe en suivant ce lien]&lt;/translate&gt;<br /> |Tools=&lt;translate&gt;&lt;!--T:28--&gt;<br /> '''L'éolienne'''<br /> <br /> &lt;!--T:29--&gt;<br /> a - Un étau<br /> <br /> &lt;!--T:30--&gt;<br /> b - Une scie à bois et à métaux<br /> <br /> &lt;!--T:31--&gt;<br /> c - Une règle<br /> <br /> &lt;!--T:32--&gt;<br /> d - Une visseuse<br /> <br /> &lt;!--T:33--&gt;<br /> e - Un voltmètre<br /> <br /> &lt;!--T:34--&gt;<br /> f - Des pinces crocodile<br /> <br /> &lt;!--T:35--&gt;<br /> '''Le circuit électrique'''<br /> <br /> &lt;!--T:36--&gt;<br /> g - Une pince coupante<br /> <br /> &lt;!--T:37--&gt;<br /> h - Un fer à souder&lt;/translate&gt;<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Separator}}}}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;&lt;!--T:38--&gt; Fonctionnement&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;&lt;!--T:39--&gt;<br /> '''Ce tutoriel montre comment fabriquer une petite éolienne à partir de vieux moteurs pas à pas d’imprimantes ou de photocopieurs. Elle permettra par exemple de recharger un téléphone portable.'''<br /> <br /> &lt;!--T:40--&gt;<br /> '''1 - La rotation des pales'''<br /> <br /> &lt;!--T:41--&gt;<br /> Sous l’effet du vent, l’hélice, aussi appelée rotor, se met en marche. Ses pales tournent.<br /> <br /> &lt;!--T:42--&gt;<br /> Le rotor à 4 pales est placé en haut d’un mât pour prendre plus de vent.<br /> <br /> &lt;!--T:43--&gt;<br /> '''2 - La production d’électricité'''<br /> <br /> &lt;!--T:44--&gt;<br /> L’hélice entraîne un moteur pas à pas d’imprimante.<br /> <br /> &lt;!--T:45--&gt;<br /> Grâce à l’énergie fournie par la rotation des pales le moteur pas à pas produit un courant électrique alternatif.<br /> <br /> &lt;!--T:46--&gt;<br /> '''3 - Le circuit électrique'''<br /> <br /> &lt;!--T:47--&gt;<br /> Le circuit sert à « traiter » le courant en sortie du moteur, afin qu’il puisse être utilisé pour charger un téléphone, ou un autre appareil à partir d’un port USB.<br /> <br /> &lt;!--T:48--&gt;<br /> Il est composé :<br /> <br /> &lt;!--T:49--&gt;<br /> - De redresseurs qui « redressent » la tension à la sortie du moteur afin de récupérer un courant continu.<br /> <br /> &lt;!--T:50--&gt;<br /> - D’un condensateur permettant de redistribuer l’électricité de façon constante, car le vent fournit une énergie non continue.<br /> <br /> &lt;!--T:51--&gt;<br /> - D’un régulateur de tension qui limite la tension du courant électrique produit par le moteur au voltage voulu, ici 5V.<br /> <br /> &lt;!--T:52--&gt;<br /> La rotation de l’éolienne nécessite une vitesse de vent minimale d’environ 10 à 15 km/h pour démarrer.&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Picture_00=L'éolienne_L_olienne_Eolienne_-_Fonctionnement.jpg<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;&lt;!--T:53--&gt; Étapes de fabrication&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;&lt;!--T:54--&gt;<br /> '''L'éolienne'''<br /> <br /> &lt;!--T:55--&gt;<br /> 1 - Préparation du moteur<br /> <br /> &lt;!--T:56--&gt;<br /> 2 - Axe du moteur<br /> <br /> &lt;!--T:57--&gt;<br /> 3 - Préparation des pales<br /> <br /> &lt;!--T:58--&gt;<br /> 4 - Aileron et base des pales<br /> <br /> &lt;!--T:59--&gt;<br /> 5 - Assemblage<br /> <br /> &lt;!--T:60--&gt;<br /> '''Le circuit électrique'''<br /> <br /> &lt;!--T:61--&gt;<br /> 1 - Redresseurs<br /> <br /> &lt;!--T:62--&gt;<br /> 2 - Condensateur<br /> <br /> &lt;!--T:63--&gt;<br /> 3 - Régulateur de tension<br /> <br /> &lt;!--T:64--&gt;<br /> 4 - Raccordement du port USB<br /> <br /> &lt;!--T:65--&gt;<br /> Protection du moteur&lt;/translate&gt;<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;&lt;!--T:66--&gt; L'éolienne - le moteur&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;&lt;!--T:67--&gt;<br /> '''Choix du moteur'''<br /> <br /> &lt;!--T:68--&gt;<br /> De manière générale, plus le moteur a de pas (steps en anglais), moins la vitesse de rotation sera élevée à tension constante. Les caractéristiques techniques importantes dans le choix du moteur sont : - La tension maximale ou nominale (mesurée en volts) : Vmax - Le courant par phase (mesuré en ampères / phase) : A/ph - Le nombre de pas ou l'angle de pas (mesuré en °)<br /> <br /> &lt;!--T:69--&gt;<br /> Par exemple, un moteur pas-à-pas dont l'angle est de 3.6° aura 360/3.6 = 100 pas, un moteur à 1.8° aura 360/1.8 : 200 pas... Si vous deviez choisir entre deux moteurs aux caractéristiques (Vmax et A/ph) identiques, préférez le moteur avec le plus grand nombre de pas (ici le moteur à 1.8° puisqu'il a 200 pas), il nécessitera une vitesse de rotation moins importante pour délivrer une tension satisfaisante.<br /> <br /> &lt;!--T:70--&gt;<br /> Le choix du moteur sera aussi conditionné par la tension maximale (Vmax). Un moteur caractérisé à 3V délivrera une puissance nettement inférieure à un moteur caractérisé à 50V à vitesse de rotation égale. Choisissez votre moteur (dans la limite du choix disponible) en fonction de l'application souhaitée et de la puissance demandée.<br /> <br /> &lt;!--T:71--&gt;<br /> 1 - Couper les 6 fils sortant du moteur pas à pas, les dénuder et les torsader.<br /> <br /> &lt;!--T:72--&gt;<br /> A partir de là deux méthodes possibles :<br /> <br /> &lt;!--T:73--&gt;<br /> '''Méthode #1'''<br /> <br /> &lt;!--T:74--&gt;<br /> Afin de savoir lesquels des 6 fils a la tension de sortie la plus haute, il faut tester tous les couples possibles de sortie du moteur, et sélectionner les deux plus élevés.<br /> <br /> &lt;!--T:75--&gt;<br /> 2 - A l’aide d’une visseuse, d’un voltmètre réglé sur « alternatif » et de pinces crocodiles, tester les couples de fils. Noter la tension pour chacun des couples. ''(image 1)''<br /> <br /> &lt;!--T:76--&gt;<br /> 3 - Sélectionner les deux couples de fil ayant la tension de sortie la plus élevée (ici 10V, cela peut varier en fonction du moteur). Ce sont eux qui seront ensuite connectés au circuit électrique de l’éolienne.<br /> <br /> &lt;!--T:77--&gt;<br /> ''* Astuce : Marquer d’un scotch de couleur les deux couples retenus pour ne plus les mélanger aux autres.''<br /> <br /> &lt;!--T:78--&gt;<br /> '''Méthode #2'''<br /> <br /> &lt;!--T:79--&gt;<br /> En fait les moteurs pas-à-pas (stepper en anglais) sont constitués schématiquement de deux ou quatre bobines. (image 2) <br /> <br /> &lt;!--T:80--&gt;<br /> Comme décrit dans l'image, dans le cas d'un 6 fils on ne va pas utiliser le point milieu. On va en fait cumuler deux bobines pour n'en faire qu'une et générer plus de tension.<br /> <br /> &lt;!--T:81--&gt;<br /> A partir de là c'est finalement très simple :<br /> <br /> &lt;!--T:87--&gt;<br /> 1) Il suffit de placer son multimètre en mode ohmètre, ou encore mieux en mode détection de contact (vous savez quand il fait &quot;BBIIIIPPPPP !!&quot; quand les deux sondes se touchent ;) ).<br /> <br /> &lt;!--T:88--&gt;<br /> 2) Il s'agit tout d'abord de séparer les deux jeux de fil pour chacune des bobines.&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Picture_00=L'éolienne_L_olienne_1_-_Tester_les_couples_de_fils.jpg<br /> |Step_Picture_01=L'éolienne_Mini_olienne_30W_4ou6fils-e49e5.jpg<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;&lt;!--T:86--&gt; L'éolienne - l'axe du moteur&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;&lt;/translate&gt;<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Notes}}<br /> |Notes=&lt;translate&gt;&lt;/translate&gt;<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Status}}<br /> |Complete=Published<br /> }}</div>

Low-tech Lab https://wikifab.org/w/index.php?title=L%27%C3%A9olienne&diff=68772 2019-09-11T07:44:57Z

<p>Low-tech Lab : </p> <hr /> <div>{{ {{tntn|Tuto Details}}<br /> |Main_Picture=L'éolienne_1200px-L_olienne_Equipe_et_Eolienne_c_Laurent_Sardi.jpg<br /> |Licences=Attribution-ShareAlike (CC BY-SA)<br /> |Description=&lt;translate&gt;&lt;!--T:1--&gt; Créer une éolienne à partir de moteurs pas à pas d'imprimante.&lt;/translate&gt;<br /> |Area=Energy<br /> |Type=Technique<br /> |Difficulty=Easy<br /> |Duration=2<br /> |Duration-type=hour(s)<br /> |Cost=10<br /> |Currency=EUR (€)<br /> |SourceLanguage=none<br /> |Language=fr<br /> |IsTranslation=0<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Introduction}}<br /> |Introduction=&lt;translate&gt;&lt;!--T:2--&gt;<br /> '''En Afrique, près de 600 millions de ruraux n’ont pas accès à l’électricité.'''<br /> <br /> &lt;!--T:3--&gt;<br /> CONTEXTE :<br /> <br /> &lt;!--T:4--&gt;<br /> L’accès à l’énergie, et plus particulièrement l’accès à l’électricité, est une condition indispensable pour le développement économique et sanitaire d’un pays. Or, si la consommation d’énergie mondiale a presque doublé depuis les années 1970, la part des pays pauvres n’a cessé d’augmenter. Aujourd’hui, on estime à 2 milliards le nombre de personnes qui ne disposent pas d’un accès à l’énergie suffisant pour vivre dans des conditions correctes, et à 1,6 milliards le nombre de personnes n’ayant pas accès à l’électricité. Ce qui a des conséquences sanitaires et environnementales dramatiques. Les énergies renouvelables, comme l’éolien pourraient être une solution : '''Une éolienne convertit l’énergie cinétique du vent en énergie électrique.'''<br /> <br /> &lt;!--T:5--&gt;<br /> L'EOLIENNE INDUSTRIELLE :<br /> <br /> &lt;!--T:6--&gt;<br /> Une éolienne industrielle d'une puissance de 2 mégawatts produit annuellement environ 4400 mégawatts/heure, soit la consommation électrique d'environ 2000 personnes. Les éoliennes industrielles sont remplies de capteurs, de pièces mobiles, de régulateurs et de pièces mécaniques en tout genre. Elles sont complexes de fabrication et leur impact environnemental à la construction est loin d'être neutre. De plus il n’est aujourd’hui pas possible de réparer ces éoliennes avec des moyens locaux.<br /> <br /> &lt;!--T:7--&gt;<br /> L'EOLIENNE LOW-TECH :<br /> <br /> &lt;!--T:8--&gt;<br /> Une éolienne low-tech à moins de 10€, très simple à fabriquer à partir de matériaux de récupération, c’est possible ! De plus faible puissance que les éoliennes industrielles elle peut être utilisée pour des applications locales : charger un téléphone, allumer des LED, actionner une petite pompe… Pour de telles applications, quelques watts seulement suffisent.<br /> <br /> &lt;!--T:9--&gt;<br /> Cette éolienne peut donc être très utile pour les régions reculée n’ayant pas accès à l’électricité du réseau et bénéficiant de vents favorables. Au Sénégal, par exemple, seul 40% de la population est reliée au réseau électrique en zone urbaine et seulement 10% en zone rurale. La possibilité pour les populations de pouvoir générer de l’électricité à partir d’une éolienne auto-construite serait une belle opportunité.&lt;/translate&gt;<br /> }}<br /> {{ {{tntn|TutoVideo}}<br /> |VideoType=Youtube<br /> |VideoURLYoutube=https://www.youtube.com/watch?v=2_YYA9O0f6M&amp;feature=youtu.be<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Materials}}<br /> |Step_Picture_00=L'éolienne_1200px-L_olienne_Mate_riel_-_circuit_e_lec.png<br /> |Step_Picture_01=L'éolienne_1200px-L_olienne_Mate_riel_-_Eolienne.png<br /> |Material=&lt;translate&gt;&lt;!--T:10--&gt;<br /> '''L'éolienne'''<br /> <br /> &lt;!--T:11--&gt;<br /> 1 - Une planche de bois (au moins 10 mm d’épaisseur)<br /> <br /> &lt;!--T:12--&gt;<br /> 2 - Une plaque de fer plate (au moins 2 mm d’épaisseur)<br /> <br /> &lt;!--T:13--&gt;<br /> 3 - Un moteur pas à pas d’imprimante (avec sa broche de connexion)<br /> <br /> &lt;!--T:14--&gt;<br /> 4 - Un tube PVC (55 mm &lt; diamètre &lt; 100 mm ; et au moins 3 mm d’épaisseur)<br /> <br /> &lt;!--T:15--&gt;<br /> 5 - Une chambre à air de vélo<br /> <br /> &lt;!--T:16--&gt;<br /> 6 - Des vis à bois<br /> <br /> &lt;!--T:17--&gt;<br /> '''Le circuit électrique'''<br /> <br /> &lt;!--T:18--&gt;<br /> 3 - Le moteur pas à pas d’imprimante<br /> <br /> &lt;!--T:19--&gt;<br /> 8 - Un support en plastique pour accueillir les différents éléments du système (récupérable sur une partie plate du boîtier de l'imprimante)<br /> <br /> &lt;!--T:20--&gt;<br /> 9 - Deux redresseurs de tension ou pont de diodes [https://en.wikipedia.org/wiki/fr:Redresseur &lt;sup&gt;Wikipedia&lt;/sup&gt;]<br /> <br /> &lt;!--T:21--&gt;<br /> 10 - Un condensateur 1000µF 16V [https://en.wikipedia.org/wiki/fr:Condensateur_(%C3%A9lectricit%C3%A9) &lt;sup&gt;Wikipedia&lt;/sup&gt;]<br /> <br /> &lt;!--T:22--&gt;<br /> 11 - Un régulateur de tension [https://en.wikipedia.org/wiki/fr:R%C3%A9gulateur_de_tension &lt;sup&gt;Wikipedia&lt;/sup&gt;] LM7805 pour fixer la tension à 5V, on peut aussi utiliser le LM7812 pour fixer la tension à 12V<br /> <br /> &lt;!--T:23--&gt;<br /> 11' - A la place du régulateur de tension on peut utiliser un rehausseur de tension ou Booster DC/DC ou encore Step Up qui fournira une tension de sortie de 5V (USB) avec une tension d'entrée allant de 0,9 à 5V.<br /> <br /> &lt;!--T:24--&gt;<br /> 12 - Un connecteur USB<br /> <br /> &lt;!--T:25--&gt;<br /> 13 - De l’étain pour la soudure<br /> <br /> &lt;!--T:26--&gt;<br /> 14 - Du fil électrique<br /> <br /> &lt;!--T:27--&gt;<br /> Retrouvez globalement la maquette 3D de cette éolienne [https://cad.onshape.com/documents/e2f661f83cf12a82e9ecb8f5/w/cd00be7c7cf2b2a8cc586f3c/e/b08da6447db094a9319da5fe en suivant ce lien]&lt;/translate&gt;<br /> |Tools=&lt;translate&gt;&lt;!--T:28--&gt;<br /> '''L'éolienne'''<br /> <br /> &lt;!--T:29--&gt;<br /> a - Un étau<br /> <br /> &lt;!--T:30--&gt;<br /> b - Une scie à bois et à métaux<br /> <br /> &lt;!--T:31--&gt;<br /> c - Une règle<br /> <br /> &lt;!--T:32--&gt;<br /> d - Une visseuse<br /> <br /> &lt;!--T:33--&gt;<br /> e - Un voltmètre<br /> <br /> &lt;!--T:34--&gt;<br /> f - Des pinces crocodile<br /> <br /> &lt;!--T:35--&gt;<br /> '''Le circuit électrique'''<br /> <br /> &lt;!--T:36--&gt;<br /> g - Une pince coupante<br /> <br /> &lt;!--T:37--&gt;<br /> h - Un fer à souder&lt;/translate&gt;<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Separator}}}}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;&lt;!--T:38--&gt; Fonctionnement&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;&lt;!--T:39--&gt;<br /> '''Ce tutoriel montre comment fabriquer une petite éolienne à partir de vieux moteurs pas à pas d’imprimantes ou de photocopieurs. Elle permettra par exemple de recharger un téléphone portable.'''<br /> <br /> &lt;!--T:40--&gt;<br /> '''1 - La rotation des pales'''<br /> <br /> &lt;!--T:41--&gt;<br /> Sous l’effet du vent, l’hélice, aussi appelée rotor, se met en marche. Ses pales tournent.<br /> <br /> &lt;!--T:42--&gt;<br /> Le rotor à 4 pales est placé en haut d’un mât pour prendre plus de vent.<br /> <br /> &lt;!--T:43--&gt;<br /> '''2 - La production d’électricité'''<br /> <br /> &lt;!--T:44--&gt;<br /> L’hélice entraîne un moteur pas à pas d’imprimante.<br /> <br /> &lt;!--T:45--&gt;<br /> Grâce à l’énergie fournie par la rotation des pales le moteur pas à pas produit un courant électrique alternatif.<br /> <br /> &lt;!--T:46--&gt;<br /> '''3 - Le circuit électrique'''<br /> <br /> &lt;!--T:47--&gt;<br /> Le circuit sert à « traiter » le courant en sortie du moteur, afin qu’il puisse être utilisé pour charger un téléphone, ou un autre appareil à partir d’un port USB.<br /> <br /> &lt;!--T:48--&gt;<br /> Il est composé :<br /> <br /> &lt;!--T:49--&gt;<br /> - De redresseurs qui « redressent » la tension à la sortie du moteur afin de récupérer un courant continu.<br /> <br /> &lt;!--T:50--&gt;<br /> - D’un condensateur permettant de redistribuer l’électricité de façon constante, car le vent fournit une énergie non continue.<br /> <br /> &lt;!--T:51--&gt;<br /> - D’un régulateur de tension qui limite la tension du courant électrique produit par le moteur au voltage voulu, ici 5V.<br /> <br /> &lt;!--T:52--&gt;<br /> La rotation de l’éolienne nécessite une vitesse de vent minimale d’environ 10 à 15 km/h pour démarrer.&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Picture_00=L'éolienne_L_olienne_Eolienne_-_Fonctionnement.jpg<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;&lt;!--T:53--&gt; Étapes de fabrication&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;&lt;!--T:54--&gt;<br /> '''L'éolienne'''<br /> <br /> &lt;!--T:55--&gt;<br /> 1 - Préparation du moteur<br /> <br /> &lt;!--T:56--&gt;<br /> 2 - Axe du moteur<br /> <br /> &lt;!--T:57--&gt;<br /> 3 - Préparation des pales<br /> <br /> &lt;!--T:58--&gt;<br /> 4 - Aileron et base des pales<br /> <br /> &lt;!--T:59--&gt;<br /> 5 - Assemblage<br /> <br /> &lt;!--T:60--&gt;<br /> '''Le circuit électrique'''<br /> <br /> &lt;!--T:61--&gt;<br /> 1 - Redresseurs<br /> <br /> &lt;!--T:62--&gt;<br /> 2 - Condensateur<br /> <br /> &lt;!--T:63--&gt;<br /> 3 - Régulateur de tension<br /> <br /> &lt;!--T:64--&gt;<br /> 4 - Raccordement du port USB<br /> <br /> &lt;!--T:65--&gt;<br /> Protection du moteur&lt;/translate&gt;<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;&lt;!--T:66--&gt; L'éolienne - le moteur&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;&lt;!--T:67--&gt;<br /> '''Choix du moteur'''<br /> <br /> &lt;!--T:68--&gt;<br /> De manière générale, plus le moteur a de pas (steps en anglais), moins la vitesse de rotation sera élevée à tension constante. Les caractéristiques techniques importantes dans le choix du moteur sont : - La tension maximale ou nominale (mesurée en volts) : Vmax - Le courant par phase (mesuré en ampères / phase) : A/ph - Le nombre de pas ou l'angle de pas (mesuré en °)<br /> <br /> &lt;!--T:69--&gt;<br /> Par exemple, un moteur pas-à-pas dont l'angle est de 3.6° aura 360/3.6 = 100 pas, un moteur à 1.8° aura 360/1.8 : 200 pas... Si vous deviez choisir entre deux moteurs aux caractéristiques (Vmax et A/ph) identiques, préférez le moteur avec le plus grand nombre de pas (ici le moteur à 1.8° puisqu'il a 200 pas), il nécessitera une vitesse de rotation moins importante pour délivrer une tension satisfaisante.<br /> <br /> &lt;!--T:70--&gt;<br /> Le choix du moteur sera aussi conditionné par la tension maximale (Vmax). Un moteur caractérisé à 3V délivrera une puissance nettement inférieure à un moteur caractérisé à 50V à vitesse de rotation égale. Choisissez votre moteur (dans la limite du choix disponible) en fonction de l'application souhaitée et de la puissance demandée.<br /> <br /> &lt;!--T:71--&gt;<br /> 1 - Couper les 6 fils sortant du moteur pas à pas, les dénuder et les torsader.<br /> <br /> &lt;!--T:72--&gt;<br /> A partir de là deux méthodes possibles :<br /> <br /> &lt;!--T:73--&gt;<br /> '''Méthode #1'''<br /> <br /> &lt;!--T:74--&gt;<br /> Afin de savoir lesquels des 6 fils a la tension de sortie la plus haute, il faut tester tous les couples possibles de sortie du moteur, et sélectionner les deux plus élevés.<br /> <br /> &lt;!--T:75--&gt;<br /> 2 - A l’aide d’une visseuse, d’un voltmètre réglé sur « alternatif » et de pinces crocodiles, tester les couples de fils. Noter la tension pour chacun des couples. ''(image 1)''<br /> <br /> &lt;!--T:76--&gt;<br /> 3 - Sélectionner les deux couples de fil ayant la tension de sortie la plus élevée (ici 10V, cela peut varier en fonction du moteur). Ce sont eux qui seront ensuite connectés au circuit électrique de l’éolienne.<br /> <br /> &lt;!--T:77--&gt;<br /> ''* Astuce : Marquer d’un scotch de couleur les deux couples retenus pour ne plus les mélanger aux autres.''<br /> <br /> &lt;!--T:78--&gt;<br /> '''Méthode #2'''<br /> <br /> &lt;!--T:79--&gt;<br /> En fait les moteurs pas-à-pas (stepper en anglais) sont constitués schématiquement de deux ou quatre bobines. (image 2) <br /> <br /> &lt;!--T:80--&gt;<br /> Comme décrit dans l'image, dans le cas d'un 6 fils on ne va pas utiliser le point milieu. On va en fait cumuler deux bobines pour n'en faire qu'une et générer plus de tension.<br /> <br /> &lt;!--T:81--&gt;<br /> A partir de là c'est finalement très simple :<br /> <br /> &lt;!--T:87--&gt;<br /> 1) Il suffit de placer son multimètre en mode ohmètre, ou encore mieux en mode détection de contact (vous savez quand il fait &quot;BBIIIIPPPPP !!&quot; quand les deux sondes se touchent ;) ).<br /> <br /> &lt;!--T:88--&gt;<br /> 2) Il s'agit tout d'abord de séparer les deux jeux de fil pour chacune des bobines.<br /> <br /> &lt;!--T:89--&gt;<br /> Pour un 4 fils du coup c'est très simple : vous prenez un fil sur une sonde, et avec l'autre sonde vous touchez les autres fils. Quand il y en a qui fait &quot;BBBIIIIIPPPPP !!!&quot; ou que la résistance mesurée devient faible (tout dépend du moteur mais une fourchette large serait 1 à 50 ohms) vous êtes bon vous avez trouvé votre bobine et par élimination les deux fils qui restent sont pour l'autre bobine.&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Picture_00=L'éolienne_L_olienne_1_-_Tester_les_couples_de_fils.jpg<br /> |Step_Picture_01=L'éolienne_Mini_olienne_30W_4ou6fils-e49e5.jpg<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;&lt;!--T:86--&gt; L'éolienne - l'axe du moteur&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;&lt;/translate&gt;<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Notes}}<br /> |Notes=&lt;translate&gt;&lt;/translate&gt;<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Status}}<br /> |Complete=Published<br /> }}</div>

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<p>Low-tech Lab : Biodigesteur_domestique_Biodigesteur_domestique_small_general</p> <hr /> <div>Biodigesteur_domestique_Biodigesteur_domestique_small_general</div>

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<p>Low-tech Lab : Page créée avec « {{ {{tntn|Tuto Details}} |SourceLanguage=none |Language=fr |IsTranslation=0 |Licences=Attribution (CC BY) |Description=La marmite norvégienne permet le prolongement passi... »</p> <hr /> <div>{{ {{tntn|Tuto Details}}<br /> |SourceLanguage=none<br /> |Language=fr<br /> |IsTranslation=0<br /> |Licences=Attribution (CC BY)<br /> |Description=La marmite norvégienne permet le prolongement passif de la cuisson, sans apport d'énergie.<br /> |Area=Food and Agriculture<br /> |Type=Technique<br /> |Difficulty=Easy<br /> |Duration=1<br /> |Duration-type=hour(s)<br /> |Cost=10<br /> |Currency=EUR (€)<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Introduction}}<br /> |Introduction=<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Materials}}<br /> |Material=<br /> |Tools=<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Separator}}}}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=<br /> |Step_Content=<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Notes}}<br /> |Notes=<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Status}}<br /> |Complete=Draft<br /> }}</div>

Low-tech Lab https://wikifab.org/w/index.php?title=L%27%C3%A9olienne&diff=68762 2019-09-11T07:44:18Z

<p>Low-tech Lab : </p> <hr /> <div>{{ {{tntn|Tuto Details}}<br /> |Main_Picture=L'éolienne_1200px-L_olienne_Equipe_et_Eolienne_c_Laurent_Sardi.jpg<br /> |Licences=Attribution-ShareAlike (CC BY-SA)<br /> |Description=&lt;translate&gt;&lt;!--T:1--&gt; Créer une éolienne à partir de moteurs pas à pas d'imprimante.&lt;/translate&gt;<br /> |Area=Energy<br /> |Type=Technique<br /> |Difficulty=Easy<br /> |Duration=2<br /> |Duration-type=hour(s)<br /> |Cost=10<br /> |Currency=EUR (€)<br /> |SourceLanguage=none<br /> |Language=fr<br /> |IsTranslation=0<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Introduction}}<br /> |Introduction=&lt;translate&gt;&lt;!--T:2--&gt;<br /> '''En Afrique, près de 600 millions de ruraux n’ont pas accès à l’électricité.'''<br /> <br /> &lt;!--T:3--&gt;<br /> CONTEXTE :<br /> <br /> &lt;!--T:4--&gt;<br /> L’accès à l’énergie, et plus particulièrement l’accès à l’électricité, est une condition indispensable pour le développement économique et sanitaire d’un pays. Or, si la consommation d’énergie mondiale a presque doublé depuis les années 1970, la part des pays pauvres n’a cessé d’augmenter. Aujourd’hui, on estime à 2 milliards le nombre de personnes qui ne disposent pas d’un accès à l’énergie suffisant pour vivre dans des conditions correctes, et à 1,6 milliards le nombre de personnes n’ayant pas accès à l’électricité. Ce qui a des conséquences sanitaires et environnementales dramatiques. Les énergies renouvelables, comme l’éolien pourraient être une solution : '''Une éolienne convertit l’énergie cinétique du vent en énergie électrique.'''<br /> <br /> &lt;!--T:5--&gt;<br /> L'EOLIENNE INDUSTRIELLE :<br /> <br /> &lt;!--T:6--&gt;<br /> Une éolienne industrielle d'une puissance de 2 mégawatts produit annuellement environ 4400 mégawatts/heure, soit la consommation électrique d'environ 2000 personnes. Les éoliennes industrielles sont remplies de capteurs, de pièces mobiles, de régulateurs et de pièces mécaniques en tout genre. Elles sont complexes de fabrication et leur impact environnemental à la construction est loin d'être neutre. De plus il n’est aujourd’hui pas possible de réparer ces éoliennes avec des moyens locaux.<br /> <br /> &lt;!--T:7--&gt;<br /> L'EOLIENNE LOW-TECH :<br /> <br /> &lt;!--T:8--&gt;<br /> Une éolienne low-tech à moins de 10€, très simple à fabriquer à partir de matériaux de récupération, c’est possible ! De plus faible puissance que les éoliennes industrielles elle peut être utilisée pour des applications locales : charger un téléphone, allumer des LED, actionner une petite pompe… Pour de telles applications, quelques watts seulement suffisent.<br /> <br /> &lt;!--T:9--&gt;<br /> Cette éolienne peut donc être très utile pour les régions reculée n’ayant pas accès à l’électricité du réseau et bénéficiant de vents favorables. Au Sénégal, par exemple, seul 40% de la population est reliée au réseau électrique en zone urbaine et seulement 10% en zone rurale. La possibilité pour les populations de pouvoir générer de l’électricité à partir d’une éolienne auto-construite serait une belle opportunité.&lt;/translate&gt;<br /> }}<br /> {{ {{tntn|TutoVideo}}<br /> |VideoType=Youtube<br /> |VideoURLYoutube=https://www.youtube.com/watch?v=2_YYA9O0f6M&amp;feature=youtu.be<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Materials}}<br /> |Step_Picture_00=L'éolienne_1200px-L_olienne_Mate_riel_-_circuit_e_lec.png<br /> |Step_Picture_01=L'éolienne_1200px-L_olienne_Mate_riel_-_Eolienne.png<br /> |Material=&lt;translate&gt;&lt;!--T:10--&gt;<br /> '''L'éolienne'''<br /> <br /> &lt;!--T:11--&gt;<br /> 1 - Une planche de bois (au moins 10 mm d’épaisseur)<br /> <br /> &lt;!--T:12--&gt;<br /> 2 - Une plaque de fer plate (au moins 2 mm d’épaisseur)<br /> <br /> &lt;!--T:13--&gt;<br /> 3 - Un moteur pas à pas d’imprimante (avec sa broche de connexion)<br /> <br /> &lt;!--T:14--&gt;<br /> 4 - Un tube PVC (55 mm &lt; diamètre &lt; 100 mm ; et au moins 3 mm d’épaisseur)<br /> <br /> &lt;!--T:15--&gt;<br /> 5 - Une chambre à air de vélo<br /> <br /> &lt;!--T:16--&gt;<br /> 6 - Des vis à bois<br /> <br /> &lt;!--T:17--&gt;<br /> '''Le circuit électrique'''<br /> <br /> &lt;!--T:18--&gt;<br /> 3 - Le moteur pas à pas d’imprimante<br /> <br /> &lt;!--T:19--&gt;<br /> 8 - Un support en plastique pour accueillir les différents éléments du système (récupérable sur une partie plate du boîtier de l'imprimante)<br /> <br /> &lt;!--T:20--&gt;<br /> 9 - Deux redresseurs de tension ou pont de diodes [https://en.wikipedia.org/wiki/fr:Redresseur &lt;sup&gt;Wikipedia&lt;/sup&gt;]<br /> <br /> &lt;!--T:21--&gt;<br /> 10 - Un condensateur 1000µF 16V [https://en.wikipedia.org/wiki/fr:Condensateur_(%C3%A9lectricit%C3%A9) &lt;sup&gt;Wikipedia&lt;/sup&gt;]<br /> <br /> &lt;!--T:22--&gt;<br /> 11 - Un régulateur de tension [https://en.wikipedia.org/wiki/fr:R%C3%A9gulateur_de_tension &lt;sup&gt;Wikipedia&lt;/sup&gt;] LM7805 pour fixer la tension à 5V, on peut aussi utiliser le LM7812 pour fixer la tension à 12V<br /> <br /> &lt;!--T:23--&gt;<br /> 11' - A la place du régulateur de tension on peut utiliser un rehausseur de tension ou Booster DC/DC ou encore Step Up qui fournira une tension de sortie de 5V (USB) avec une tension d'entrée allant de 0,9 à 5V.<br /> <br /> &lt;!--T:24--&gt;<br /> 12 - Un connecteur USB<br /> <br /> &lt;!--T:25--&gt;<br /> 13 - De l’étain pour la soudure<br /> <br /> &lt;!--T:26--&gt;<br /> 14 - Du fil électrique<br /> <br /> &lt;!--T:27--&gt;<br /> Retrouvez globalement la maquette 3D de cette éolienne [https://cad.onshape.com/documents/e2f661f83cf12a82e9ecb8f5/w/cd00be7c7cf2b2a8cc586f3c/e/b08da6447db094a9319da5fe en suivant ce lien]&lt;/translate&gt;<br /> |Tools=&lt;translate&gt;&lt;!--T:28--&gt;<br /> '''L'éolienne'''<br /> <br /> &lt;!--T:29--&gt;<br /> a - Un étau<br /> <br /> &lt;!--T:30--&gt;<br /> b - Une scie à bois et à métaux<br /> <br /> &lt;!--T:31--&gt;<br /> c - Une règle<br /> <br /> &lt;!--T:32--&gt;<br /> d - Une visseuse<br /> <br /> &lt;!--T:33--&gt;<br /> e - Un voltmètre<br /> <br /> &lt;!--T:34--&gt;<br /> f - Des pinces crocodile<br /> <br /> &lt;!--T:35--&gt;<br /> '''Le circuit électrique'''<br /> <br /> &lt;!--T:36--&gt;<br /> g - Une pince coupante<br /> <br /> &lt;!--T:37--&gt;<br /> h - Un fer à souder&lt;/translate&gt;<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Separator}}}}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;&lt;!--T:38--&gt; Fonctionnement&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;&lt;!--T:39--&gt;<br /> '''Ce tutoriel montre comment fabriquer une petite éolienne à partir de vieux moteurs pas à pas d’imprimantes ou de photocopieurs. Elle permettra par exemple de recharger un téléphone portable.'''<br /> <br /> &lt;!--T:40--&gt;<br /> '''1 - La rotation des pales'''<br /> <br /> &lt;!--T:41--&gt;<br /> Sous l’effet du vent, l’hélice, aussi appelée rotor, se met en marche. Ses pales tournent.<br /> <br /> &lt;!--T:42--&gt;<br /> Le rotor à 4 pales est placé en haut d’un mât pour prendre plus de vent.<br /> <br /> &lt;!--T:43--&gt;<br /> '''2 - La production d’électricité'''<br /> <br /> &lt;!--T:44--&gt;<br /> L’hélice entraîne un moteur pas à pas d’imprimante.<br /> <br /> &lt;!--T:45--&gt;<br /> Grâce à l’énergie fournie par la rotation des pales le moteur pas à pas produit un courant électrique alternatif.<br /> <br /> &lt;!--T:46--&gt;<br /> '''3 - Le circuit électrique'''<br /> <br /> &lt;!--T:47--&gt;<br /> Le circuit sert à « traiter » le courant en sortie du moteur, afin qu’il puisse être utilisé pour charger un téléphone, ou un autre appareil à partir d’un port USB.<br /> <br /> &lt;!--T:48--&gt;<br /> Il est composé :<br /> <br /> &lt;!--T:49--&gt;<br /> - De redresseurs qui « redressent » la tension à la sortie du moteur afin de récupérer un courant continu.<br /> <br /> &lt;!--T:50--&gt;<br /> - D’un condensateur permettant de redistribuer l’électricité de façon constante, car le vent fournit une énergie non continue.<br /> <br /> &lt;!--T:51--&gt;<br /> - D’un régulateur de tension qui limite la tension du courant électrique produit par le moteur au voltage voulu, ici 5V.<br /> <br /> &lt;!--T:52--&gt;<br /> La rotation de l’éolienne nécessite une vitesse de vent minimale d’environ 10 à 15 km/h pour démarrer.&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Picture_00=L'éolienne_L_olienne_Eolienne_-_Fonctionnement.jpg<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;&lt;!--T:53--&gt; Étapes de fabrication&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;&lt;!--T:54--&gt;<br /> '''L'éolienne'''<br /> <br /> &lt;!--T:55--&gt;<br /> 1 - Préparation du moteur<br /> <br /> &lt;!--T:56--&gt;<br /> 2 - Axe du moteur<br /> <br /> &lt;!--T:57--&gt;<br /> 3 - Préparation des pales<br /> <br /> &lt;!--T:58--&gt;<br /> 4 - Aileron et base des pales<br /> <br /> &lt;!--T:59--&gt;<br /> 5 - Assemblage<br /> <br /> &lt;!--T:60--&gt;<br /> '''Le circuit électrique'''<br /> <br /> &lt;!--T:61--&gt;<br /> 1 - Redresseurs<br /> <br /> &lt;!--T:62--&gt;<br /> 2 - Condensateur<br /> <br /> &lt;!--T:63--&gt;<br /> 3 - Régulateur de tension<br /> <br /> &lt;!--T:64--&gt;<br /> 4 - Raccordement du port USB<br /> <br /> &lt;!--T:65--&gt;<br /> Protection du moteur&lt;/translate&gt;<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;&lt;!--T:66--&gt; L'éolienne - le moteur&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;&lt;!--T:67--&gt;<br /> '''Choix du moteur'''<br /> <br /> &lt;!--T:68--&gt;<br /> De manière générale, plus le moteur a de pas (steps en anglais), moins la vitesse de rotation sera élevée à tension constante. Les caractéristiques techniques importantes dans le choix du moteur sont : - La tension maximale ou nominale (mesurée en volts) : Vmax - Le courant par phase (mesuré en ampères / phase) : A/ph - Le nombre de pas ou l'angle de pas (mesuré en °)<br /> <br /> &lt;!--T:69--&gt;<br /> Par exemple, un moteur pas-à-pas dont l'angle est de 3.6° aura 360/3.6 = 100 pas, un moteur à 1.8° aura 360/1.8 : 200 pas... Si vous deviez choisir entre deux moteurs aux caractéristiques (Vmax et A/ph) identiques, préférez le moteur avec le plus grand nombre de pas (ici le moteur à 1.8° puisqu'il a 200 pas), il nécessitera une vitesse de rotation moins importante pour délivrer une tension satisfaisante.<br /> <br /> &lt;!--T:70--&gt;<br /> Le choix du moteur sera aussi conditionné par la tension maximale (Vmax). Un moteur caractérisé à 3V délivrera une puissance nettement inférieure à un moteur caractérisé à 50V à vitesse de rotation égale. Choisissez votre moteur (dans la limite du choix disponible) en fonction de l'application souhaitée et de la puissance demandée.<br /> <br /> &lt;!--T:71--&gt;<br /> 1 - Couper les 6 fils sortant du moteur pas à pas, les dénuder et les torsader.<br /> <br /> &lt;!--T:72--&gt;<br /> A partir de là deux méthodes possibles :<br /> <br /> &lt;!--T:73--&gt;<br /> '''Méthode #1'''<br /> <br /> &lt;!--T:74--&gt;<br /> Afin de savoir lesquels des 6 fils a la tension de sortie la plus haute, il faut tester tous les couples possibles de sortie du moteur, et sélectionner les deux plus élevés.<br /> <br /> &lt;!--T:75--&gt;<br /> 2 - A l’aide d’une visseuse, d’un voltmètre réglé sur « alternatif » et de pinces crocodiles, tester les couples de fils. Noter la tension pour chacun des couples. ''(image 1)''<br /> <br /> &lt;!--T:76--&gt;<br /> 3 - Sélectionner les deux couples de fil ayant la tension de sortie la plus élevée (ici 10V, cela peut varier en fonction du moteur). Ce sont eux qui seront ensuite connectés au circuit électrique de l’éolienne.<br /> <br /> &lt;!--T:77--&gt;<br /> ''* Astuce : Marquer d’un scotch de couleur les deux couples retenus pour ne plus les mélanger aux autres.''<br /> <br /> &lt;!--T:78--&gt;<br /> '''Méthode #2'''<br /> <br /> &lt;!--T:79--&gt;<br /> En fait les moteurs pas-à-pas (stepper en anglais) sont constitués schématiquement de deux ou quatre bobines. (image 2) <br /> <br /> &lt;!--T:80--&gt;<br /> Comme décrit dans l'image, dans le cas d'un 6 fils on ne va pas utiliser le point milieu. On va en fait cumuler deux bobines pour n'en faire qu'une et générer plus de tension.<br /> <br /> &lt;!--T:81--&gt;<br /> A partir de là c'est finalement très simple :<br /> <br /> 1) Il suffit de placer son multimètre en mode ohmètre, ou encore mieux en mode détection de contact (vous savez quand il fait &quot;BBIIIIPPPPP !!&quot; quand les deux sondes se touchent ;) ).<br /> <br /> 2) Il s'agit tout d'abord de séparer les deux jeux de fil pour chacune des bobines.<br /> <br /> Pour un 4 fils du coup c'est très simple : vous prenez un fil sur une sonde, et avec l'autre sonde vous touchez les autres fils. Quand il y en a qui fait &quot;BBBIIIIIPPPPP !!!&quot; ou que la résistance mesurée devient faible (tout dépend du moteur mais une fourchette large serait 1 à 50 ohms) vous êtes bon vous avez trouvé votre bobine et par élimination les deux fils qui restent sont pour l'autre bobine.<br /> <br /> Pour un 6 fils c'est à peine plus complexe : on applique la même méthode pour déterminer les jeux de 3 fils par bobine. Ensuite on passe en mode ohmètre et cherche quelle paire de fils par bobine donne la pllus grande résistance ==&gt; bingo vous avez trouvé les bons fils pour une bobine, répétez l'opération pour l'autre et vous êtes bons ;)<br /> <br /> Note : il existe aussi des 8 fils. En fait c'est un 6 fils (donc 4 bobines) mais avec 4 bobines indépendantes (comme un 4 fils donc ...). Utilisez alors la méthode du 4 fils mais plus de fois ;)&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Picture_00=L'éolienne_L_olienne_1_-_Tester_les_couples_de_fils.jpg<br /> |Step_Picture_01=L'éolienne_Mini_olienne_30W_4ou6fils-e49e5.jpg<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;&lt;!--T:86--&gt; L'éolienne - l'axe du moteur&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;&lt;/translate&gt;<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Notes}}<br /> |Notes=&lt;translate&gt;&lt;/translate&gt;<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Status}}<br /> |Complete=Published<br /> }}</div>

Low-tech Lab https://wikifab.org/w/index.php?title=L%27%C3%A9olienne&diff=68756 2019-09-11T07:43:11Z

<p>Low-tech Lab : </p> <hr /> <div>{{ {{tntn|Tuto Details}}<br /> |Main_Picture=L'éolienne_1200px-L_olienne_Equipe_et_Eolienne_c_Laurent_Sardi.jpg<br /> |Licences=Attribution-ShareAlike (CC BY-SA)<br /> |Description=&lt;translate&gt;&lt;!--T:1--&gt; Créer une éolienne à partir de moteurs pas à pas d'imprimante.&lt;/translate&gt;<br /> |Area=Energy<br /> |Type=Technique<br /> |Difficulty=Easy<br /> |Duration=2<br /> |Duration-type=hour(s)<br /> |Cost=10<br /> |Currency=EUR (€)<br /> |SourceLanguage=none<br /> |Language=fr<br /> |IsTranslation=0<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Introduction}}<br /> |Introduction=&lt;translate&gt;&lt;!--T:2--&gt;<br /> '''En Afrique, près de 600 millions de ruraux n’ont pas accès à l’électricité.'''<br /> <br /> &lt;!--T:3--&gt;<br /> CONTEXTE :<br /> <br /> &lt;!--T:4--&gt;<br /> L’accès à l’énergie, et plus particulièrement l’accès à l’électricité, est une condition indispensable pour le développement économique et sanitaire d’un pays. Or, si la consommation d’énergie mondiale a presque doublé depuis les années 1970, la part des pays pauvres n’a cessé d’augmenter. Aujourd’hui, on estime à 2 milliards le nombre de personnes qui ne disposent pas d’un accès à l’énergie suffisant pour vivre dans des conditions correctes, et à 1,6 milliards le nombre de personnes n’ayant pas accès à l’électricité. Ce qui a des conséquences sanitaires et environnementales dramatiques. Les énergies renouvelables, comme l’éolien pourraient être une solution : '''Une éolienne convertit l’énergie cinétique du vent en énergie électrique.'''<br /> <br /> &lt;!--T:5--&gt;<br /> L'EOLIENNE INDUSTRIELLE :<br /> <br /> &lt;!--T:6--&gt;<br /> Une éolienne industrielle d'une puissance de 2 mégawatts produit annuellement environ 4400 mégawatts/heure, soit la consommation électrique d'environ 2000 personnes. Les éoliennes industrielles sont remplies de capteurs, de pièces mobiles, de régulateurs et de pièces mécaniques en tout genre. Elles sont complexes de fabrication et leur impact environnemental à la construction est loin d'être neutre. De plus il n’est aujourd’hui pas possible de réparer ces éoliennes avec des moyens locaux.<br /> <br /> &lt;!--T:7--&gt;<br /> L'EOLIENNE LOW-TECH :<br /> <br /> &lt;!--T:8--&gt;<br /> Une éolienne low-tech à moins de 10€, très simple à fabriquer à partir de matériaux de récupération, c’est possible ! De plus faible puissance que les éoliennes industrielles elle peut être utilisée pour des applications locales : charger un téléphone, allumer des LED, actionner une petite pompe… Pour de telles applications, quelques watts seulement suffisent.<br /> <br /> &lt;!--T:9--&gt;<br /> Cette éolienne peut donc être très utile pour les régions reculée n’ayant pas accès à l’électricité du réseau et bénéficiant de vents favorables. Au Sénégal, par exemple, seul 40% de la population est reliée au réseau électrique en zone urbaine et seulement 10% en zone rurale. La possibilité pour les populations de pouvoir générer de l’électricité à partir d’une éolienne auto-construite serait une belle opportunité.&lt;/translate&gt;<br /> }}<br /> {{ {{tntn|TutoVideo}}<br /> |VideoType=Youtube<br /> |VideoURLYoutube=https://www.youtube.com/watch?v=2_YYA9O0f6M&amp;feature=youtu.be<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Materials}}<br /> |Step_Picture_00=L'éolienne_1200px-L_olienne_Mate_riel_-_circuit_e_lec.png<br /> |Step_Picture_01=L'éolienne_1200px-L_olienne_Mate_riel_-_Eolienne.png<br /> |Material=&lt;translate&gt;&lt;!--T:10--&gt;<br /> '''L'éolienne'''<br /> <br /> &lt;!--T:11--&gt;<br /> 1 - Une planche de bois (au moins 10 mm d’épaisseur)<br /> <br /> &lt;!--T:12--&gt;<br /> 2 - Une plaque de fer plate (au moins 2 mm d’épaisseur)<br /> <br /> &lt;!--T:13--&gt;<br /> 3 - Un moteur pas à pas d’imprimante (avec sa broche de connexion)<br /> <br /> &lt;!--T:14--&gt;<br /> 4 - Un tube PVC (55 mm &lt; diamètre &lt; 100 mm ; et au moins 3 mm d’épaisseur)<br /> <br /> &lt;!--T:15--&gt;<br /> 5 - Une chambre à air de vélo<br /> <br /> &lt;!--T:16--&gt;<br /> 6 - Des vis à bois<br /> <br /> &lt;!--T:17--&gt;<br /> '''Le circuit électrique'''<br /> <br /> &lt;!--T:18--&gt;<br /> 3 - Le moteur pas à pas d’imprimante<br /> <br /> &lt;!--T:19--&gt;<br /> 8 - Un support en plastique pour accueillir les différents éléments du système (récupérable sur une partie plate du boîtier de l'imprimante)<br /> <br /> &lt;!--T:20--&gt;<br /> 9 - Deux redresseurs de tension ou pont de diodes [https://en.wikipedia.org/wiki/fr:Redresseur &lt;sup&gt;Wikipedia&lt;/sup&gt;]<br /> <br /> &lt;!--T:21--&gt;<br /> 10 - Un condensateur 1000µF 16V [https://en.wikipedia.org/wiki/fr:Condensateur_(%C3%A9lectricit%C3%A9) &lt;sup&gt;Wikipedia&lt;/sup&gt;]<br /> <br /> &lt;!--T:22--&gt;<br /> 11 - Un régulateur de tension [https://en.wikipedia.org/wiki/fr:R%C3%A9gulateur_de_tension &lt;sup&gt;Wikipedia&lt;/sup&gt;] LM7805 pour fixer la tension à 5V, on peut aussi utiliser le LM7812 pour fixer la tension à 12V<br /> <br /> &lt;!--T:23--&gt;<br /> 11' - A la place du régulateur de tension on peut utiliser un rehausseur de tension ou Booster DC/DC ou encore Step Up qui fournira une tension de sortie de 5V (USB) avec une tension d'entrée allant de 0,9 à 5V.<br /> <br /> &lt;!--T:24--&gt;<br /> 12 - Un connecteur USB<br /> <br /> &lt;!--T:25--&gt;<br /> 13 - De l’étain pour la soudure<br /> <br /> &lt;!--T:26--&gt;<br /> 14 - Du fil électrique<br /> <br /> &lt;!--T:27--&gt;<br /> Retrouvez globalement la maquette 3D de cette éolienne [https://cad.onshape.com/documents/e2f661f83cf12a82e9ecb8f5/w/cd00be7c7cf2b2a8cc586f3c/e/b08da6447db094a9319da5fe en suivant ce lien]&lt;/translate&gt;<br /> |Tools=&lt;translate&gt;&lt;!--T:28--&gt;<br /> '''L'éolienne'''<br /> <br /> &lt;!--T:29--&gt;<br /> a - Un étau<br /> <br /> &lt;!--T:30--&gt;<br /> b - Une scie à bois et à métaux<br /> <br /> &lt;!--T:31--&gt;<br /> c - Une règle<br /> <br /> &lt;!--T:32--&gt;<br /> d - Une visseuse<br /> <br /> &lt;!--T:33--&gt;<br /> e - Un voltmètre<br /> <br /> &lt;!--T:34--&gt;<br /> f - Des pinces crocodile<br /> <br /> &lt;!--T:35--&gt;<br /> '''Le circuit électrique'''<br /> <br /> &lt;!--T:36--&gt;<br /> g - Une pince coupante<br /> <br /> &lt;!--T:37--&gt;<br /> h - Un fer à souder&lt;/translate&gt;<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Separator}}}}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;&lt;!--T:38--&gt; Fonctionnement&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;&lt;!--T:39--&gt;<br /> '''Ce tutoriel montre comment fabriquer une petite éolienne à partir de vieux moteurs pas à pas d’imprimantes ou de photocopieurs. Elle permettra par exemple de recharger un téléphone portable.'''<br /> <br /> &lt;!--T:40--&gt;<br /> '''1 - La rotation des pales'''<br /> <br /> &lt;!--T:41--&gt;<br /> Sous l’effet du vent, l’hélice, aussi appelée rotor, se met en marche. Ses pales tournent.<br /> <br /> &lt;!--T:42--&gt;<br /> Le rotor à 4 pales est placé en haut d’un mât pour prendre plus de vent.<br /> <br /> &lt;!--T:43--&gt;<br /> '''2 - La production d’électricité'''<br /> <br /> &lt;!--T:44--&gt;<br /> L’hélice entraîne un moteur pas à pas d’imprimante.<br /> <br /> &lt;!--T:45--&gt;<br /> Grâce à l’énergie fournie par la rotation des pales le moteur pas à pas produit un courant électrique alternatif.<br /> <br /> &lt;!--T:46--&gt;<br /> '''3 - Le circuit électrique'''<br /> <br /> &lt;!--T:47--&gt;<br /> Le circuit sert à « traiter » le courant en sortie du moteur, afin qu’il puisse être utilisé pour charger un téléphone, ou un autre appareil à partir d’un port USB.<br /> <br /> &lt;!--T:48--&gt;<br /> Il est composé :<br /> <br /> &lt;!--T:49--&gt;<br /> - De redresseurs qui « redressent » la tension à la sortie du moteur afin de récupérer un courant continu.<br /> <br /> &lt;!--T:50--&gt;<br /> - D’un condensateur permettant de redistribuer l’électricité de façon constante, car le vent fournit une énergie non continue.<br /> <br /> &lt;!--T:51--&gt;<br /> - D’un régulateur de tension qui limite la tension du courant électrique produit par le moteur au voltage voulu, ici 5V.<br /> <br /> &lt;!--T:52--&gt;<br /> La rotation de l’éolienne nécessite une vitesse de vent minimale d’environ 10 à 15 km/h pour démarrer.&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Picture_00=L'éolienne_L_olienne_Eolienne_-_Fonctionnement.jpg<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;&lt;!--T:53--&gt; Étapes de fabrication&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;&lt;!--T:54--&gt;<br /> '''L'éolienne'''<br /> <br /> &lt;!--T:55--&gt;<br /> 1 - Préparation du moteur<br /> <br /> &lt;!--T:56--&gt;<br /> 2 - Axe du moteur<br /> <br /> &lt;!--T:57--&gt;<br /> 3 - Préparation des pales<br /> <br /> &lt;!--T:58--&gt;<br /> 4 - Aileron et base des pales<br /> <br /> &lt;!--T:59--&gt;<br /> 5 - Assemblage<br /> <br /> &lt;!--T:60--&gt;<br /> '''Le circuit électrique'''<br /> <br /> &lt;!--T:61--&gt;<br /> 1 - Redresseurs<br /> <br /> &lt;!--T:62--&gt;<br /> 2 - Condensateur<br /> <br /> &lt;!--T:63--&gt;<br /> 3 - Régulateur de tension<br /> <br /> &lt;!--T:64--&gt;<br /> 4 - Raccordement du port USB<br /> <br /> &lt;!--T:65--&gt;<br /> Protection du moteur&lt;/translate&gt;<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;&lt;!--T:66--&gt; L'éolienne - le moteur&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;&lt;!--T:67--&gt;<br /> '''Choix du moteur'''<br /> <br /> &lt;!--T:68--&gt;<br /> De manière générale, plus le moteur a de pas (steps en anglais), moins la vitesse de rotation sera élevée à tension constante. Les caractéristiques techniques importantes dans le choix du moteur sont : - La tension maximale ou nominale (mesurée en volts) : Vmax - Le courant par phase (mesuré en ampères / phase) : A/ph - Le nombre de pas ou l'angle de pas (mesuré en °)<br /> <br /> &lt;!--T:69--&gt;<br /> Par exemple, un moteur pas-à-pas dont l'angle est de 3.6° aura 360/3.6 = 100 pas, un moteur à 1.8° aura 360/1.8 : 200 pas... Si vous deviez choisir entre deux moteurs aux caractéristiques (Vmax et A/ph) identiques, préférez le moteur avec le plus grand nombre de pas (ici le moteur à 1.8° puisqu'il a 200 pas), il nécessitera une vitesse de rotation moins importante pour délivrer une tension satisfaisante.<br /> <br /> &lt;!--T:70--&gt;<br /> Le choix du moteur sera aussi conditionné par la tension maximale (Vmax). Un moteur caractérisé à 3V délivrera une puissance nettement inférieure à un moteur caractérisé à 50V à vitesse de rotation égale. Choisissez votre moteur (dans la limite du choix disponible) en fonction de l'application souhaitée et de la puissance demandée.<br /> <br /> &lt;!--T:71--&gt;<br /> 1 - Couper les 6 fils sortant du moteur pas à pas, les dénuder et les torsader.<br /> <br /> &lt;!--T:72--&gt;<br /> A partir de là deux méthodes possibles :<br /> <br /> &lt;!--T:73--&gt;<br /> '''Méthode #1'''<br /> <br /> &lt;!--T:74--&gt;<br /> Afin de savoir lesquels des 6 fils a la tension de sortie la plus haute, il faut tester tous les couples possibles de sortie du moteur, et sélectionner les deux plus élevés.<br /> <br /> &lt;!--T:75--&gt;<br /> 2 - A l’aide d’une visseuse, d’un voltmètre réglé sur « alternatif » et de pinces crocodiles, tester les couples de fils. Noter la tension pour chacun des couples. ''(image 1)''<br /> <br /> &lt;!--T:76--&gt;<br /> 3 - Sélectionner les deux couples de fil ayant la tension de sortie la plus élevée (ici 10V, cela peut varier en fonction du moteur). Ce sont eux qui seront ensuite connectés au circuit électrique de l’éolienne.<br /> <br /> &lt;!--T:77--&gt;<br /> ''* Astuce : Marquer d’un scotch de couleur les deux couples retenus pour ne plus les mélanger aux autres.''<br /> <br /> &lt;!--T:78--&gt;<br /> '''Méthode #2'''<br /> <br /> &lt;!--T:79--&gt;<br /> En fait les moteurs pas-à-pas (stepper en anglais) sont constitués schématiquement de deux ou quatre bobines. (image 2) <br /> <br /> &lt;!--T:80--&gt;<br /> Comme décrit dans l'image, dans le cas d'un 6 fils on ne va pas utiliser le point milieu. On va en fait cumuler deux bobines pour n'en faire qu'une et générer plus de tension.<br /> <br /> &lt;!--T:81--&gt;<br /> A partir de là c'est finalement très simple :&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Picture_00=L'éolienne_L_olienne_1_-_Tester_les_couples_de_fils.jpg<br /> |Step_Picture_01=L'éolienne_Mini_olienne_30W_4ou6fils-e49e5.jpg<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;L'éolienne - l'axe du moteur&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;&lt;/translate&gt;<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Notes}}<br /> |Notes=&lt;translate&gt;&lt;/translate&gt;<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Status}}<br /> |Complete=Published<br /> }}</div>

Low-tech Lab https://wikifab.org/w/index.php?title=Bokashi&diff=68754 2019-09-11T07:42:19Z

<p>Low-tech Lab : </p> <hr /> <div>{{ {{tntn|Tuto Details}}<br /> |Licences=Attribution (CC BY)<br /> |Description=&lt;translate&gt;&lt;!--T:1--&gt; Système de valorisation des déchets organiques&lt;/translate&gt;<br /> |Area=House<br /> |Type=Technique<br /> |Difficulty=Very easy<br /> |Duration=1<br /> |Duration-type=hour(s)<br /> |Cost=2<br /> |Currency=EUR (€)<br /> |SourceLanguage=none<br /> |Language=fr<br /> |IsTranslation=0<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Introduction}}<br /> |Introduction=&lt;translate&gt;&lt;!--T:61--&gt;<br /> Chaque année, un français produit 320kg (soit environ 90 sacs) de déchets dont 120kg sont des déchets organiques potentiellement valorisables. Ils peuvent notamment servir d’engrais pour les cultures.<br /> En campagne, il est simple de composter ses déchets organiques. En ville, c’est plus problématique. <br /> Pourtant plus des ¾ des français vivent en milieu urbain, le potentiel de valorisation est donc très important.<br /> La production de compost via les déchets organiques ouvre les portes de la culture de plantes et légumes chez soi. <br /> En milieu urbain, les objectifs sont variés :<br /> * Se réapproprier les méthodes de culture<br /> * Tendre vers la souveraineté alimentaire<br /> * Dépolluer l’air environnant<br /> * Manger des produits de qualité et de proximité<br /> <br /> &lt;!--T:119--&gt;<br /> Le '''bokashi''' (« matière organique fermentée » en japonais) est une méthode de compostage très efficiente, pouvant être adaptée au contexte urbain. Le bokashi met en œuvre ce qu’on appelle les micro-organismes efficaces (dit EM).<br /> <br /> &lt;!--T:120--&gt;<br /> '''Que sont les Micro-organismes Efficaces (EM) ?'''<br /> Dans la nature, il a été observé que la dégradation de la matière organique en bel humus se fait par une faune et une flore composées de champignons et de bactéries. Ces micro-organismes « effectifs » représentent environ 10% de la population de micro-organismes naturellement présents. <br /> Les EM sont un mélange de 80 souches sélectionnées de ces micro-organismes effectifs. Leur utilisation pour le compost permet d’imiter le fonctionnement d’un humus très sain et d’optimiser la bonne dégradation de la matière organique.<br /> <br /> &lt;!--T:121--&gt;<br /> Le compost utilisant ces micro-organismes est appelé « Bokashi ».<br /> <br /> &lt;!--T:122--&gt;<br /> A noté que les EM peuvent être utilisés sur des cultures en terre pour ramener de la vie dans un sol pauvre cependant il peut être néfaste de l’utiliser sur des terres où la vie est déjà bien présente car l’équilibre du lieu peut être déréglé par leur action.<br /> <br /> <br /> &lt;!--T:123--&gt;<br /> Il est possible de [http://permaforet.blogspot.fr/2013/09/bokashi-dautomne-me.html récupérer soi-même des souches locales] pour faire ses propres « micro-organismes efficaces », cela nécessite tout de même une bonne maîtrise. <br /> Le plus simple est de se procurer des souches sur internet, en France notamment auprès de [http://www.synbiovie.fr/ Bertrand Grevet], spécialiste du sujet.<br /> Les Micro-organismes Efficaces se présentent sous 2 formes :<br /> * Les EM 1 : ce sont des souches concentrées qui nécessitent une étape avant utilisation : il faut les « activer » avec de la mélasse.<br /> * Les EM A (pour micro-organismes efficaces activés ou fermentés) : le mélange avec la mélasse a été réalisé en amont, cependant la durée de conservation est courte (de l’ordre d’un mois). Il est tout de même préférable de se fournir directement des EM A.<br /> <br /> &lt;!--T:124--&gt;<br /> '''Fonctionnement du Bokashi ?'''<br /> <br /> &lt;!--T:125--&gt;<br /> Le bokashi est le produit obtenu par la fermentation des déchets organiques inséminé par des EM A.<br /> Il faut le fermer hermétiquement après chaque utilisation pour que les bactéries se développent au mieux, avec une température de 20°C à 25°C.<br /> Le résultat du compostage est :<br /> * Un jus très nutritif pour les plantes (à diluer à 1% avec de l’eau)<br /> * Un compost solide riche en minéraux et micro-organismes<br /> <br /> &lt;!--T:126--&gt;<br /> Par l’utilisation d’un contenant étanche et hermétique, le bokashi est particulièrement adapté au contexte urbain, hors sol : Il est fermé, ne sent pas, le compostage est rapide permettant un bac de petite taille et le jus est directement utilisable pour de la culture hors sol (en pot de terre ou sur substrat).<br /> Ce tutoriel est réalisé en collaboration avec Léon-Hugo Bonte, paysagiste décorateur, adepte de la culture d’intérieur hors sol, utilisateur régulier du bokashi et des EM depuis de nombreuses années.<br /> <br /> <br /> &lt;!--T:127--&gt;<br /> '''Retrouvez [https://youtu.be/JLqSRKNIwYs ICI] la vidéo tuto.'''&lt;/translate&gt;<br /> }}<br /> {{ {{tntn|TutoVideo}}<br /> |VideoType=Youtube<br /> |VideoURLYoutube=https://www.youtube.com/watch?v=JLqSRKNIwYs<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Materials}}<br /> |Step_Picture_00=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_Outils_et_materiel_2_.JPG<br /> |Step_Picture_01=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_outils_et_materiel_1_.JPG<br /> |Step_Picture_02=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_schema.jpg<br /> |Material=&lt;translate&gt;&lt;!--T:72--&gt;<br /> * 3 seaux alimentaires de 5L (récupérables dans la restauration) et un couvercle permettant une fermeture étanche.<br /> <br /> <br /> &lt;!--T:128--&gt;<br /> &lt;u&gt;1 seau est le « bac compost »&lt;/u&gt;.<br /> <br /> &lt;!--T:129--&gt;<br /> &lt;u&gt;1 seau est « le réhausseur »&lt;/u&gt;.<br /> <br /> &lt;!--T:130--&gt;<br /> &lt;u&gt;1 seau est le « bac réceptacle »&lt;/u&gt;.<br /> <br /> &lt;!--T:131--&gt;<br /> * 1 robinet adaptable pour fûts plastiques (fourni avec joint et écrou de serrage).<br /> <br /> &lt;!--T:132--&gt;<br /> * 1L de pierres ponces ou graviers d’environ 3mm de diamètre.<br /> <br /> &lt;!--T:133--&gt;<br /> * Déchets organiques.<br /> <br /> &lt;!--T:134--&gt;<br /> * 1 flacon de micro-organismes efficaces activés (EM A) ([https://www.synbiovie.fr/boutique/maisons-et-jardins/test/em-fermente.html disponible par exemple ici], auprès de [http://www.synbiovie.fr/ Bertrand Grevet, Synbiovie], spécialiste français) et/ou 1 sachet de son de blé inséminé par des EM ([https://www.synbiovie.fr/boutique/maisons-et-jardins/test/demarreur-bokashi-bio.html disponible ici])&lt;/translate&gt;<br /> |Tools=&lt;translate&gt;&lt;!--T:80--&gt;<br /> * 1 perceuse et 1 foret de 3 mm.<br /> <br /> &lt;!--T:135--&gt;<br /> * 1 crayon.<br /> <br /> &lt;!--T:136--&gt;<br /> * 1 cutter.<br /> <br /> &lt;!--T:137--&gt;<br /> * 1 pulvérisateur (contenance d’environ 1L).&lt;/translate&gt;<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Separator}}}}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;&lt;!--T:84--&gt; Préparer le bac compost&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;&lt;!--T:85--&gt; * Percer de nombreux trous dans le fond du bac compost à l’aide de la perceuse et du foret de 3 mm.&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Picture_00=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_Etape_1.JPG<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;&lt;!--T:86--&gt; Préparer le bac réhausseur&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;&lt;!--T:87--&gt; * Couper le fond du bac rehausseur sur 7 cm.&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Picture_00=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_Etape_2.JPG<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;&lt;!--T:88--&gt; Préparer le bac réceptacle&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;&lt;!--T:89--&gt;<br /> * Tracer le diamètre intérieur du joint du robinet sur le bac réceptacle.<br /> <br /> &lt;!--T:138--&gt;<br /> '''Remarque''' : Le robinet doit être placé le plus bas possible sur le bac réceptacle afin de récupérer le maximum de jus. Prévoir cependant la hauteur nécessaire pour l’écrou de serrage.<br /> <br /> &lt;!--T:139--&gt;<br /> * Découper le cercle à l’aide du cutter.<br /> <br /> &lt;!--T:140--&gt;<br /> '''Remarque''' : le plastique du bac étant mince, cette tâche demande de la minutie.<br /> <br /> &lt;!--T:141--&gt;<br /> * Visser le robinet sur le bac réceptacle en prenant soin d’intercaler correctement le joint entre le robinet et le bac, puis serrer grâce à l’écrou.<br /> <br /> &lt;!--T:142--&gt;<br /> * Tester l’étanchéité du système en versant de l’eau dans le bac réceptacle: aucune goutte ne doit apparaître sur la jointure bac réceptacle /robinet fermé. Puis vider.&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Picture_00=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_etape_3_1_.JPG<br /> |Step_Picture_01=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_etape_3_2_.JPG<br /> |Step_Picture_02=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_etape_3_3_.JPG<br /> |Step_Picture_03=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_etape_3_4_.JPG<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;&lt;!--T:95--&gt; Assemblage&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;&lt;!--T:96--&gt; * Empiler le bac compost sur le bac rehausseur, lui même emboîté sur le bac réceptacle.&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Picture_00=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_assemblage.jpg<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;&lt;!--T:97--&gt; Remplissage&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;&lt;!--T:98--&gt;<br /> * Disposer une couche de pierre ponce dans le fond du bac compost sur environ 1 cm. <br /> <br /> &lt;!--T:143--&gt;<br /> '''Remarque''': Cette couche sert de drain pour le composteur, afin que les trous ne se bouchent pas.<br /> <br /> &lt;!--T:144--&gt;<br /> * Disposer des déchets organiques dans le bac compost.<br /> <br /> &lt;!--T:145--&gt;<br /> '''Remarque''': Le compostage se fait plus rapidement si la matière organique est coupée en petits morceaux.<br /> <br /> &lt;!--T:146--&gt;<br /> * Pulvériser 4 ou 5 doses de micro-organismes efficaces activés (EMA) ou du son de blé inséminé aux EM afin d’inséminer le composteur.<br /> <br /> <br /> &lt;!--T:147--&gt;<br /> * Fermer hermétiquement le composteur.&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Picture_00=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_Etape_5_.JPG<br /> |Step_Picture_01=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_Etape_6_1_.jpg<br /> |Step_Picture_02=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_etape_6_2_.JPG<br /> |Step_Picture_03=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_Etape_6_3_.jpg<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;&lt;!--T:104--&gt; Utilisation&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Picture_01=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_NIKON_-_2017.06.28_-17.JPG<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;&lt;!--T:105--&gt; Recolte et utilisation du jus engrais&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;&lt;!--T:106--&gt;<br /> * Récoltez le jus de bokashi à l'aide du robinet<br /> <br /> &lt;!--T:148--&gt;<br /> '''Remarque''': Une fois le compost bien lancé (2 à 3 semaines), une petite quantité de jus de bokashi peut être prélevée quotidiennement.<br /> <br /> &lt;!--T:149--&gt;<br /> * Diluez à 1% avec de l’eau.<br /> <br /> &lt;!--T:150--&gt;<br /> * Arrosez les plantes avec ce mélange tous les 2 jours ou selon le besoin.<br /> <br /> &lt;!--T:151--&gt;<br /> '''Remarque''': L’état et la couleur des feuilles sont de bons indicateurs des besoins nutritionnels d’une plante.&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Picture_00=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_etape_8_1_.JPG<br /> |Step_Picture_01=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_etape_8_2_.JPG<br /> |Step_Picture_02=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_etape_8_3_.JPG<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;&lt;!--T:111--&gt; Utilisation du compost en rempotage&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;&lt;!--T:112--&gt;<br /> '''Remarque''' : Quand le bac compost est plein (au bout de quelques semaines ou quelques mois), on peut observer une dégradation plus importante dans le fond du bac qu’au dessus.<br /> <br /> &lt;!--T:152--&gt;<br /> * Pour favoriser la dégradation de la matière organique la plus récemment ajoutée, retournez le composteur durant 15 jours : le jus riche en micro-organismes va imprégner ces déchets et activer le compostage.<br /> <br /> &lt;!--T:153--&gt;<br /> * Au bout de 15 jours : plantez vos légumes en superposant dans un pot : une mince couche de terreau, une couche de votre compost (1 cm) et remplissez le reste de terreau.<br /> <br /> &lt;!--T:154--&gt;<br /> '''Remarque''' : Votre compost est maintenant très riche en minéraux mais également en micro-organismes. Le mélange de minéraux est un excellent aliment pour les plantes. La flore bactérienne va coloniser le terreau développant un milieu de vie riche pour les racines.<br /> <br /> &lt;!--T:155--&gt;<br /> Cependant, le bokashi est acide: Il est donc important de le placer au fond du pot pour éviter que les racines ne soient en contact avec celui-ci au moment du rempotage.<br /> <br /> &lt;!--T:156--&gt;<br /> * Arrosez vos légumes régulièrement à l’aide du jus de compost.&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Picture_00=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_etape_9_retourne_1_.jpg<br /> |Step_Picture_02=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_Etape_9_2_.jpg<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Notes}}<br /> |Notes=&lt;translate&gt;&lt;!--T:118--&gt;<br /> * Léon-Hugo Bonte, paysagiste décorateur, utilisateur du bokashi.<br /> * [http://www.synbiovie.fr/ Synbiovie], Bertrand Grevet, cultivateur et distributeur d'EM en France.<br /> * [http://permaforet.blogspot.fr/2013/09/bokashi-dautomne-me.html Permaforet].<br /> * Documentation réalisée par Camille Duband &amp; Pierre-Alain Lévêque, Juillet 2017&lt;/translate&gt;<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Status}}<br /> |Complete=Published<br /> }}</div>

Low-tech Lab https://wikifab.org/w/index.php?title=L%27%C3%A9olienne&diff=68665 2019-09-11T07:41:37Z

<p>Low-tech Lab : </p> <hr /> <div>{{ {{tntn|Tuto Details}}<br /> |Main_Picture=L'éolienne_1200px-L_olienne_Equipe_et_Eolienne_c_Laurent_Sardi.jpg<br /> |Licences=Attribution-ShareAlike (CC BY-SA)<br /> |Description=&lt;translate&gt;Créer une éolienne à partir de moteurs pas à pas d'imprimante.&lt;/translate&gt;<br /> |Area=Energy<br /> |Type=Technique<br /> |Difficulty=Easy<br /> |Duration=2<br /> |Duration-type=hour(s)<br /> |Cost=10<br /> |Currency=EUR (€)<br /> |SourceLanguage=none<br /> |Language=fr<br /> |IsTranslation=0<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Introduction}}<br /> |Introduction=&lt;translate&gt;'''En Afrique, près de 600 millions de ruraux n’ont pas accès à l’électricité.'''<br /> <br /> CONTEXTE :<br /> <br /> L’accès à l’énergie, et plus particulièrement l’accès à l’électricité, est une condition indispensable pour le développement économique et sanitaire d’un pays. Or, si la consommation d’énergie mondiale a presque doublé depuis les années 1970, la part des pays pauvres n’a cessé d’augmenter. Aujourd’hui, on estime à 2 milliards le nombre de personnes qui ne disposent pas d’un accès à l’énergie suffisant pour vivre dans des conditions correctes, et à 1,6 milliards le nombre de personnes n’ayant pas accès à l’électricité. Ce qui a des conséquences sanitaires et environnementales dramatiques. Les énergies renouvelables, comme l’éolien pourraient être une solution : '''Une éolienne convertit l’énergie cinétique du vent en énergie électrique.'''<br /> <br /> L'EOLIENNE INDUSTRIELLE :<br /> <br /> Une éolienne industrielle d'une puissance de 2 mégawatts produit annuellement environ 4400 mégawatts/heure, soit la consommation électrique d'environ 2000 personnes. Les éoliennes industrielles sont remplies de capteurs, de pièces mobiles, de régulateurs et de pièces mécaniques en tout genre. Elles sont complexes de fabrication et leur impact environnemental à la construction est loin d'être neutre. De plus il n’est aujourd’hui pas possible de réparer ces éoliennes avec des moyens locaux.<br /> <br /> L'EOLIENNE LOW-TECH :<br /> <br /> Une éolienne low-tech à moins de 10€, très simple à fabriquer à partir de matériaux de récupération, c’est possible ! De plus faible puissance que les éoliennes industrielles elle peut être utilisée pour des applications locales : charger un téléphone, allumer des LED, actionner une petite pompe… Pour de telles applications, quelques watts seulement suffisent.<br /> <br /> Cette éolienne peut donc être très utile pour les régions reculée n’ayant pas accès à l’électricité du réseau et bénéficiant de vents favorables. Au Sénégal, par exemple, seul 40% de la population est reliée au réseau électrique en zone urbaine et seulement 10% en zone rurale. La possibilité pour les populations de pouvoir générer de l’électricité à partir d’une éolienne auto-construite serait une belle opportunité.&lt;/translate&gt;<br /> }}<br /> {{ {{tntn|TutoVideo}}<br /> |VideoType=Youtube<br /> |VideoURLYoutube=https://www.youtube.com/watch?v=2_YYA9O0f6M&amp;feature=youtu.be<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Materials}}<br /> |Step_Picture_00=L'éolienne_1200px-L_olienne_Mate_riel_-_circuit_e_lec.png<br /> |Step_Picture_01=L'éolienne_1200px-L_olienne_Mate_riel_-_Eolienne.png<br /> |Material=&lt;translate&gt;'''L'éolienne'''<br /> <br /> 1 - Une planche de bois (au moins 10 mm d’épaisseur)<br /> <br /> 2 - Une plaque de fer plate (au moins 2 mm d’épaisseur)<br /> <br /> 3 - Un moteur pas à pas d’imprimante (avec sa broche de connexion)<br /> <br /> 4 - Un tube PVC (55 mm &lt; diamètre &lt; 100 mm ; et au moins 3 mm d’épaisseur)<br /> <br /> 5 - Une chambre à air de vélo<br /> <br /> 6 - Des vis à bois<br /> <br /> '''Le circuit électrique'''<br /> <br /> 3 - Le moteur pas à pas d’imprimante<br /> <br /> 8 - Un support en plastique pour accueillir les différents éléments du système (récupérable sur une partie plate du boîtier de l'imprimante)<br /> <br /> 9 - Deux redresseurs de tension ou pont de diodes [https://en.wikipedia.org/wiki/fr:Redresseur &lt;sup&gt;Wikipedia&lt;/sup&gt;]<br /> <br /> 10 - Un condensateur 1000µF 16V [https://en.wikipedia.org/wiki/fr:Condensateur_(%C3%A9lectricit%C3%A9) &lt;sup&gt;Wikipedia&lt;/sup&gt;]<br /> <br /> 11 - Un régulateur de tension [https://en.wikipedia.org/wiki/fr:R%C3%A9gulateur_de_tension &lt;sup&gt;Wikipedia&lt;/sup&gt;] LM7805 pour fixer la tension à 5V, on peut aussi utiliser le LM7812 pour fixer la tension à 12V<br /> <br /> 11' - A la place du régulateur de tension on peut utiliser un rehausseur de tension ou Booster DC/DC ou encore Step Up qui fournira une tension de sortie de 5V (USB) avec une tension d'entrée allant de 0,9 à 5V.<br /> <br /> 12 - Un connecteur USB<br /> <br /> 13 - De l’étain pour la soudure<br /> <br /> 14 - Du fil électrique<br /> <br /> Retrouvez globalement la maquette 3D de cette éolienne [https://cad.onshape.com/documents/e2f661f83cf12a82e9ecb8f5/w/cd00be7c7cf2b2a8cc586f3c/e/b08da6447db094a9319da5fe en suivant ce lien]&lt;/translate&gt;<br /> |Tools=&lt;translate&gt;'''L'éolienne'''<br /> <br /> a - Un étau<br /> <br /> b - Une scie à bois et à métaux<br /> <br /> c - Une règle<br /> <br /> d - Une visseuse<br /> <br /> e - Un voltmètre<br /> <br /> f - Des pinces crocodile<br /> <br /> '''Le circuit électrique'''<br /> <br /> g - Une pince coupante<br /> <br /> h - Un fer à souder&lt;/translate&gt;<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Separator}}}}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;Fonctionnement&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;'''Ce tutoriel montre comment fabriquer une petite éolienne à partir de vieux moteurs pas à pas d’imprimantes ou de photocopieurs. Elle permettra par exemple de recharger un téléphone portable.'''<br /> <br /> '''1 - La rotation des pales'''<br /> <br /> Sous l’effet du vent, l’hélice, aussi appelée rotor, se met en marche. Ses pales tournent.<br /> <br /> Le rotor à 4 pales est placé en haut d’un mât pour prendre plus de vent.<br /> <br /> '''2 - La production d’électricité'''<br /> <br /> L’hélice entraîne un moteur pas à pas d’imprimante.<br /> <br /> Grâce à l’énergie fournie par la rotation des pales le moteur pas à pas produit un courant électrique alternatif.<br /> <br /> '''3 - Le circuit électrique'''<br /> <br /> Le circuit sert à « traiter » le courant en sortie du moteur, afin qu’il puisse être utilisé pour charger un téléphone, ou un autre appareil à partir d’un port USB.<br /> <br /> Il est composé :<br /> <br /> - De redresseurs qui « redressent » la tension à la sortie du moteur afin de récupérer un courant continu.<br /> <br /> - D’un condensateur permettant de redistribuer l’électricité de façon constante, car le vent fournit une énergie non continue.<br /> <br /> - D’un régulateur de tension qui limite la tension du courant électrique produit par le moteur au voltage voulu, ici 5V.<br /> <br /> La rotation de l’éolienne nécessite une vitesse de vent minimale d’environ 10 à 15 km/h pour démarrer.&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Picture_00=L'éolienne_L_olienne_Eolienne_-_Fonctionnement.jpg<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;Étapes de fabrication&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;'''L'éolienne'''<br /> <br /> 1 - Préparation du moteur<br /> <br /> 2 - Axe du moteur<br /> <br /> 3 - Préparation des pales<br /> <br /> 4 - Aileron et base des pales<br /> <br /> 5 - Assemblage<br /> <br /> '''Le circuit électrique'''<br /> <br /> 1 - Redresseurs<br /> <br /> 2 - Condensateur<br /> <br /> 3 - Régulateur de tension<br /> <br /> 4 - Raccordement du port USB<br /> <br /> Protection du moteur&lt;/translate&gt;<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;L'éolienne - le moteur&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;'''Choix du moteur'''<br /> <br /> De manière générale, plus le moteur a de pas (steps en anglais), moins la vitesse de rotation sera élevée à tension constante. Les caractéristiques techniques importantes dans le choix du moteur sont : - La tension maximale ou nominale (mesurée en volts) : Vmax - Le courant par phase (mesuré en ampères / phase) : A/ph - Le nombre de pas ou l'angle de pas (mesuré en °)<br /> <br /> Par exemple, un moteur pas-à-pas dont l'angle est de 3.6° aura 360/3.6 = 100 pas, un moteur à 1.8° aura 360/1.8 : 200 pas... Si vous deviez choisir entre deux moteurs aux caractéristiques (Vmax et A/ph) identiques, préférez le moteur avec le plus grand nombre de pas (ici le moteur à 1.8° puisqu'il a 200 pas), il nécessitera une vitesse de rotation moins importante pour délivrer une tension satisfaisante.<br /> <br /> Le choix du moteur sera aussi conditionné par la tension maximale (Vmax). Un moteur caractérisé à 3V délivrera une puissance nettement inférieure à un moteur caractérisé à 50V à vitesse de rotation égale. Choisissez votre moteur (dans la limite du choix disponible) en fonction de l'application souhaitée et de la puissance demandée.<br /> <br /> 1 - Couper les 6 fils sortant du moteur pas à pas, les dénuder et les torsader.<br /> <br /> A partir de là deux méthodes possibles :<br /> <br /> '''Méthode #1'''<br /> <br /> Afin de savoir lesquels des 6 fils a la tension de sortie la plus haute, il faut tester tous les couples possibles de sortie du moteur, et sélectionner les deux plus élevés.<br /> <br /> 2 - A l’aide d’une visseuse, d’un voltmètre réglé sur « alternatif » et de pinces crocodiles, tester les couples de fils. Noter la tension pour chacun des couples. ''(image 1)''<br /> <br /> 3 - Sélectionner les deux couples de fil ayant la tension de sortie la plus élevée (ici 10V, cela peut varier en fonction du moteur). Ce sont eux qui seront ensuite connectés au circuit électrique de l’éolienne.<br /> <br /> ''* Astuce : Marquer d’un scotch de couleur les deux couples retenus pour ne plus les mélanger aux autres.''<br /> <br /> '''Méthode #2'''<br /> <br /> En fait les moteurs pas-à-pas (stepper en anglais) sont constitués schématiquement de deux ou quatre bobines. (image 2) <br /> <br /> Comme décrit dans l'image, dans le cas d'un 6 fils on ne va pas utiliser le point milieu. On va en fait cumuler deux bobines pour n'en faire qu'une et générer plus de tension.<br /> <br /> A partir de la c'est finalement très simple :<br /> <br /> 1) Il suffit de placer son multimètre en mode ohmètre, ou encore mieux en mode détection de contact (vous savez quand il fait &quot;BBIIIIPPPPP !!&quot; quand les deux sondes se touchent ;) ).<br /> <br /> 2) Il s'agit tout d'abord de séparer les deux jeux de fil pour chacune des bobines.<br /> <br /> Pour un 6 fils c'est à peine plus complexe : on applique la même méthode pour déterminer les jeux de 3 fils par bobine. Ensuite on passe en mode ohmètre et cherche quelle paire de fils par bobine donne la pllus grande résistance ==&gt; bingo vous avez trouvé les bons fils pour une bobine, répétez l'opération pour l'autre et vous êtes bons ;)<br /> <br /> Note : il existe aussi des 8 fils. En fait c'est un 6 fils (donc 4 bobines) mais avec 4 bobines indépendantes (comme un 4 fils donc ...). Utilisez alors la méthode du 4 fils mais plus de fois ;)&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Picture_00=L'éolienne_L_olienne_1_-_Tester_les_couples_de_fils.jpg<br /> |Step_Picture_01=L'éolienne_Mini_olienne_30W_4ou6fils-e49e5.jpg<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Notes}}<br /> |Notes=&lt;translate&gt;&lt;/translate&gt;<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Status}}<br /> |Complete=Published<br /> }}</div>

Low-tech Lab https://wikifab.org/w/index.php?title=Poelito_-_Po%C3%AAle_de_masse_semi-d%C3%A9montable&diff=68643 2019-09-11T07:40:54Z

<p>Low-tech Lab : </p> <hr /> <div>{{ {{tntn|Tuto Details}}<br /> |Licences=Attribution (CC BY)<br /> |Description=Poêle de masse à inertie semi-démontable.<br /> <br /> <br /> Un poêle de masse ou poêle à accumulation est un appareil de chauffage principal. Sa masse constituée de matériaux lourds (pierre, brique ou béton) stocke l'énergie d'une flambée quotidienne unique et intense (entre 1 et 3 h) et restitue longuement la chaleur une fois le feu éteint (jusqu'à 24h). Sa masse lui confère une inertie thermique propice à atténuer la courbe de températures de l’intérieur d'un bâtiment (ce qui vaut à ces poêles d'être aussi nommé &quot;poêles à inertie&quot;). <br /> Toute la quantité de bois nécessaire pour chauffer l'habitat est brûlée en une seule fois, ce qui induit des températures élevées dans le foyer et permet d'obtenir une combustion complète et peu polluante. L'accumulateur est conçu pour absorber une majorité d'énergie issue de la combustion et des fumées. Quand elles quittent le poêle, les fumées sont donc considérablement refroidies.<br /> La chaleur accumulée est diffusée principalement par rayonnement et dans un pourcentage moindre par convection. Ce mode de chauffage par rayonnement implique qu'il soit placé au centre de l'habitat. La plupart des poêles de masse actuels sont placés dans la pièce principale ouverte sur le salon, la salle à manger et la cuisine.<br /> Avec un rendement pour la plupart supérieur à 80%, ces poêles font partie des appareils de chauffage au bois les plus performants.<br /> <br /> Retrouvez ici la vidéo tuto [https://www.youtube.com/watch?v=rO7M41Ud78A]<br /> |Area=Energy<br /> |Type=Technique<br /> |Difficulty=Very easy<br /> |Duration=1<br /> |Duration-type=minute(s)<br /> |Cost=1<br /> |Currency=EUR (€)<br /> |SourceLanguage=none<br /> |Language=fr<br /> |IsTranslation=0<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Introduction}}<br /> |Introduction=Le Poelito est un poêle à bois à inertie destiné aux habitats de petites dimensions et/ou légers (camion, yourte, caravane, mobil home, péniche …). Ces habitats sont caractérisés par : - une petite surface à chauffer, donc une faible puissance de chauffe requise. De ce fait un poêle habituel est souvent surdimensionné car il fait vite trop chaud. L’habitant l’utilise donc au ralenti, ce qui induit encrassement, pollution et performances médiocres. - une faible inertie, c'est-à-dire peu de masse permettant d’absorber la chaleur excédentaire pour la restituer plus tard. Il y fait donc rapidement froid après l’extinction des sources de chaleur. Un poêle à accumulation correspond parfaitement à ces contraintes. Il stocke beaucoup de chaleur, permettant de faire seulement 2h de feu toutes les 12 à 24 heures. Limitant ainsi la durée d’entretien du feu et permettant un chauffage sur de longues périodes.<br /> <br /> Principe de fonctionnement Le principe de poelito est de combiner « masse » et « mobilité » : une partie de l’inertie est réalisée par du sable, qui est facilement retirable. Le poêle, vidé, est plus simple à déplacer. Dans l’utilisation, le poêle Rocket fonctionne en chargement vertical ce qui permet une auto alimentation en bois par gravité. La combustion (aspiration des flammes) est latérale inférieure, ce qui permet une arrivée d'air par le dessus du combustible. C'est une conception originale qui assure de très bonnes performances mais demande une prise en main à l'utilisation.<br /> <br /> Ce tutoriel a été réalisé avec David Mercereau. Il est une retranscription du travail de Vital BIES à l'origine de l'idée, de la conception du poelito et de la rédaction du manuel : https://sites.google.com/site/assodes2mains/poele/le-poelito. Nous les remercions pour leur travail pour les communs. Dans ce tutoriel, seules la fabrication et l’utilisation du Poelito sont détaillées, des options supplémentaires sont disponibles dans le manuel de Vital telles que les trappes de ramonage, l’association à banquette chauffante ou à un chauffe-eau. Nous n’abordons pas non plus les trous d’évacuation du sable, complexifiant la construction. Le sable se retire bien par le dessus du poêle.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Materials}}<br /> |Material=<br /> |Tools=<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Separator}}}}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=<br /> |Step_Content=<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Notes}}<br /> |Notes=<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Status}}<br /> |Complete=Draft<br /> }}</div>

Low-tech Lab https://wikifab.org/w/index.php?title=L%27%C3%A9olienne&diff=68623 2019-09-11T07:40:53Z

<p>Low-tech Lab : </p> <hr /> <div>{{ {{tntn|Tuto Details}}<br /> |Main_Picture=L'éolienne_1200px-L_olienne_Equipe_et_Eolienne_c_Laurent_Sardi.jpg<br /> |Licences=Attribution-ShareAlike (CC BY-SA)<br /> |Description=Créer une éolienne à partir de moteurs pas à pas d'imprimante.<br /> |Area=Energy<br /> |Type=Technique<br /> |Difficulty=Easy<br /> |Duration=2<br /> |Duration-type=hour(s)<br /> |Cost=10<br /> |Currency=EUR (€)<br /> |SourceLanguage=none<br /> |Language=fr<br /> |IsTranslation=0<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Introduction}}<br /> |Introduction='''En Afrique, près de 600 millions de ruraux n’ont pas accès à l’électricité.'''<br /> <br /> CONTEXTE :<br /> <br /> L’accès à l’énergie, et plus particulièrement l’accès à l’électricité, est une condition indispensable pour le développement économique et sanitaire d’un pays. Or, si la consommation d’énergie mondiale a presque doublé depuis les années 1970, la part des pays pauvres n’a cessé d’augmenter. Aujourd’hui, on estime à 2 milliards le nombre de personnes qui ne disposent pas d’un accès à l’énergie suffisant pour vivre dans des conditions correctes, et à 1,6 milliards le nombre de personnes n’ayant pas accès à l’électricité. Ce qui a des conséquences sanitaires et environnementales dramatiques. Les énergies renouvelables, comme l’éolien pourraient être une solution : '''Une éolienne convertit l’énergie cinétique du vent en énergie électrique.'''<br /> <br /> L'EOLIENNE INDUSTRIELLE :<br /> <br /> Une éolienne industrielle d'une puissance de 2 mégawatts produit annuellement environ 4400 mégawatts/heure, soit la consommation électrique d'environ 2000 personnes. Les éoliennes industrielles sont remplies de capteurs, de pièces mobiles, de régulateurs et de pièces mécaniques en tout genre. Elles sont complexes de fabrication et leur impact environnemental à la construction est loin d'être neutre. De plus il n’est aujourd’hui pas possible de réparer ces éoliennes avec des moyens locaux.<br /> <br /> L'EOLIENNE LOW-TECH :<br /> <br /> Une éolienne low-tech à moins de 10€, très simple à fabriquer à partir de matériaux de récupération, c’est possible ! De plus faible puissance que les éoliennes industrielles elle peut être utilisée pour des applications locales : charger un téléphone, allumer des LED, actionner une petite pompe… Pour de telles applications, quelques watts seulement suffisent.<br /> <br /> Cette éolienne peut donc être très utile pour les régions reculée n’ayant pas accès à l’électricité du réseau et bénéficiant de vents favorables. Au Sénégal, par exemple, seul 40% de la population est reliée au réseau électrique en zone urbaine et seulement 10% en zone rurale. La possibilité pour les populations de pouvoir générer de l’électricité à partir d’une éolienne auto-construite serait une belle opportunité.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|TutoVideo}}<br /> |VideoType=Youtube<br /> |VideoURLYoutube=https://www.youtube.com/watch?v=2_YYA9O0f6M&amp;feature=youtu.be<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Materials}}<br /> |Step_Picture_00=L'éolienne_1200px-L_olienne_Mate_riel_-_circuit_e_lec.png<br /> |Step_Picture_01=L'éolienne_1200px-L_olienne_Mate_riel_-_Eolienne.png<br /> |Material='''L'éolienne'''<br /> <br /> 1 - Une planche de bois (au moins 10 mm d’épaisseur)<br /> <br /> 2 - Une plaque de fer plate (au moins 2 mm d’épaisseur)<br /> <br /> 3 - Un moteur pas à pas d’imprimante (avec sa broche de connexion)<br /> <br /> 4 - Un tube PVC (55 mm &lt; diamètre &lt; 100 mm ; et au moins 3 mm d’épaisseur)<br /> <br /> 5 - Une chambre à air de vélo<br /> <br /> 6 - Des vis à bois<br /> <br /> '''Le circuit électrique'''<br /> <br /> 3 - Le moteur pas à pas d’imprimante<br /> <br /> 8 - Un support en plastique pour accueillir les différents éléments du système (récupérable sur une partie plate du boîtier de l'imprimante)<br /> <br /> 9 - Deux redresseurs de tension ou pont de diodes [https://en.wikipedia.org/wiki/fr:Redresseur &lt;sup&gt;Wikipedia&lt;/sup&gt;]<br /> <br /> 10 - Un condensateur 1000µF 16V [https://en.wikipedia.org/wiki/fr:Condensateur_(%C3%A9lectricit%C3%A9) &lt;sup&gt;Wikipedia&lt;/sup&gt;]<br /> <br /> 11 - Un régulateur de tension [https://en.wikipedia.org/wiki/fr:R%C3%A9gulateur_de_tension &lt;sup&gt;Wikipedia&lt;/sup&gt;] LM7805 pour fixer la tension à 5V, on peut aussi utiliser le LM7812 pour fixer la tension à 12V<br /> <br /> 11' - A la place du régulateur de tension on peut utiliser un rehausseur de tension ou Booster DC/DC ou encore Step Up qui fournira une tension de sortie de 5V (USB) avec une tension d'entrée allant de 0,9 à 5V.<br /> <br /> 12 - Un connecteur USB<br /> <br /> 13 - De l’étain pour la soudure<br /> <br /> 14 - Du fil électrique<br /> <br /> Retrouvez globalement la maquette 3D de cette éolienne [https://cad.onshape.com/documents/e2f661f83cf12a82e9ecb8f5/w/cd00be7c7cf2b2a8cc586f3c/e/b08da6447db094a9319da5fe en suivant ce lien]<br /> |Tools='''L'éolienne'''<br /> <br /> a - Un étau<br /> <br /> b - Une scie à bois et à métaux<br /> <br /> c - Une règle<br /> <br /> d - Une visseuse<br /> <br /> e - Un voltmètre<br /> <br /> f - Des pinces crocodile<br /> <br /> '''Le circuit électrique'''<br /> <br /> g - Une pince coupante<br /> <br /> h - Un fer à souder<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Separator}}}}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Fonctionnement<br /> |Step_Content='''Ce tutoriel montre comment fabriquer une petite éolienne à partir de vieux moteurs pas à pas d’imprimantes ou de photocopieurs. Elle permettra par exemple de recharger un téléphone portable.'''<br /> <br /> '''1 - La rotation des pales'''<br /> <br /> Sous l’effet du vent, l’hélice, aussi appelée rotor, se met en marche. Ses pales tournent.<br /> <br /> Le rotor à 4 pales est placé en haut d’un mât pour prendre plus de vent.<br /> <br /> '''2 - La production d’électricité'''<br /> <br /> L’hélice entraîne un moteur pas à pas d’imprimante.<br /> <br /> Grâce à l’énergie fournie par la rotation des pales le moteur pas à pas produit un courant électrique alternatif.<br /> <br /> '''3 - Le circuit électrique'''<br /> <br /> Le circuit sert à « traiter » le courant en sortie du moteur, afin qu’il puisse être utilisé pour charger un téléphone, ou un autre appareil à partir d’un port USB.<br /> <br /> Il est composé :<br /> <br /> - De redresseurs qui « redressent » la tension à la sortie du moteur afin de récupérer un courant continu.<br /> <br /> - D’un condensateur permettant de redistribuer l’électricité de façon constante, car le vent fournit une énergie non continue.<br /> <br /> - D’un régulateur de tension qui limite la tension du courant électrique produit par le moteur au voltage voulu, ici 5V.<br /> <br /> La rotation de l’éolienne nécessite une vitesse de vent minimale d’environ 10 à 15 km/h pour démarrer.<br /> |Step_Picture_00=L'éolienne_L_olienne_Eolienne_-_Fonctionnement.jpg<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Étapes de fabrication<br /> |Step_Content='''L'éolienne'''<br /> <br /> 1 - Préparation du moteur<br /> <br /> 2 - Axe du moteur<br /> <br /> 3 - Préparation des pales<br /> <br /> 4 - Aileron et base des pales<br /> <br /> 5 - Assemblage<br /> <br /> '''Le circuit électrique'''<br /> <br /> 1 - Redresseurs<br /> <br /> 2 - Condensateur<br /> <br /> 3 - Régulateur de tension<br /> <br /> 4 - Raccordement du port USB<br /> <br /> Protection du moteur<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=L'éolienne - le moteur<br /> |Step_Content='''Choix du moteur'''<br /> <br /> De manière générale, plus le moteur a de pas (steps en anglais), moins la vitesse de rotation sera élevée à tension constante. Les caractéristiques techniques importantes dans le choix du moteur sont : - La tension maximale ou nominale (mesurée en volts) : Vmax - Le courant par phase (mesuré en ampères / phase) : A/ph - Le nombre de pas ou l'angle de pas (mesuré en °)<br /> <br /> Par exemple, un moteur pas-à-pas dont l'angle est de 3.6° aura 360/3.6 = 100 pas, un moteur à 1.8° aura 360/1.8 : 200 pas... Si vous deviez choisir entre deux moteurs aux caractéristiques (Vmax et A/ph) identiques, préférez le moteur avec le plus grand nombre de pas (ici le moteur à 1.8° puisqu'il a 200 pas), il nécessitera une vitesse de rotation moins importante pour délivrer une tension satisfaisante.<br /> <br /> Le choix du moteur sera aussi conditionné par la tension maximale (Vmax). Un moteur caractérisé à 3V délivrera une puissance nettement inférieure à un moteur caractérisé à 50V à vitesse de rotation égale. Choisissez votre moteur (dans la limite du choix disponible) en fonction de l'application souhaitée et de la puissance demandée.<br /> <br /> 1 - Couper les 6 fils sortant du moteur pas à pas, les dénuder et les torsader.<br /> <br /> A partir de là deux méthodes possibles :<br /> <br /> '''Méthode #1'''<br /> <br /> Afin de savoir lesquels des 6 fils a la tension de sortie la plus haute, il faut tester tous les couples possibles de sortie du moteur, et sélectionner les deux plus élevés.<br /> <br /> 2 - A l’aide d’une visseuse, d’un voltmètre réglé sur « alternatif » et de pinces crocodiles, tester les couples de fils. Noter la tension pour chacun des couples. ''(image 1)''<br /> <br /> 3 - Sélectionner les deux couples de fil ayant la tension de sortie la plus élevée (ici 10V, cela peut varier en fonction du moteur). Ce sont eux qui seront ensuite connectés au circuit électrique de l’éolienne.<br /> <br /> ''* Astuce : Marquer d’un scotch de couleur les deux couples retenus pour ne plus les mélanger aux autres.''<br /> <br /> '''Méthode #2'''<br /> <br /> En fait les moteurs pas-à-pas (stepper en anglais) sont constitués schématiquement de deux ou quatre bobines. (image 2) <br /> <br /> Comme décrit dans l'image, dans le cas d'un 6 fils on ne va pas utiliser le point milieu. On va en fait cumuler deux bobines pour n'en faire qu'une et générer plus de tension.<br /> <br /> A partir de la c'est finalement très simple :<br /> <br /> 1) Il suffit de placer son multimètre en mode ohmètre, ou encore mieux en mode détection de contact (vous savez quand il fait &quot;BBIIIIPPPPP !!&quot; quand les deux sondes se touchent ;) ).<br /> <br /> 2) Il s'agit tout d'abord de séparer les deux jeux de fil pour chacune des bobines.<br /> <br /> Pour un 6 fils c'est à peine plus complexe : on applique la même méthode pour déterminer les jeux de 3 fils par bobine. Ensuite on passe en mode ohmètre et cherche quelle paire de fils par bobine donne la pllus grande résistance ==&gt; bingo vous avez trouvé les bons fils pour une bobine, répétez l'opération pour l'autre et vous êtes bons ;)<br /> <br /> Note : il existe aussi des 8 fils. En fait c'est un 6 fils (donc 4 bobines) mais avec 4 bobines indépendantes (comme un 4 fils donc ...). Utilisez alors la méthode du 4 fils mais plus de fois ;)<br /> |Step_Picture_00=L'éolienne_L_olienne_1_-_Tester_les_couples_de_fils.jpg<br /> |Step_Picture_01=L'éolienne_Mini_olienne_30W_4ou6fils-e49e5.jpg<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Notes}}<br /> |Notes=<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Status}}<br /> |Complete=Draft<br /> }}</div>

Low-tech Lab https://wikifab.org/w/index.php?title=Bokashi&diff=68621 2019-09-11T07:40:34Z

<p>Low-tech Lab : </p> <hr /> <div>{{ {{tntn|Tuto Details}}<br /> |SourceLanguage=none<br /> |Language=fr<br /> |IsTranslation=0<br /> |Licences=Attribution (CC BY)<br /> |Description=&lt;translate&gt;&lt;!--T:1--&gt; Système de valorisation des déchets organiques&lt;/translate&gt;<br /> |Area=House<br /> |Type=Technique<br /> |Difficulty=Very easy<br /> |Duration=1<br /> |Duration-type=hour(s)<br /> |Cost=2<br /> |Currency=EUR (€)<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Introduction}}<br /> |Introduction=&lt;translate&gt;&lt;!--T:61--&gt;<br /> Chaque année, un français produit 320kg (soit environ 90 sacs) de déchets dont 120kg sont des déchets organiques potentiellement valorisables. Ils peuvent notamment servir d’engrais pour les cultures.<br /> En campagne, il est simple de composter ses déchets organiques. En ville, c’est plus problématique. <br /> Pourtant plus des ¾ des français vivent en milieu urbain, le potentiel de valorisation est donc très important.<br /> La production de compost via les déchets organiques ouvre les portes de la culture de plantes et légumes chez soi. <br /> En milieu urbain, les objectifs sont variés :<br /> * Se réapproprier les méthodes de culture<br /> * Tendre vers la souveraineté alimentaire<br /> * Dépolluer l’air environnant<br /> * Manger des produits de qualité et de proximité<br /> <br /> Le '''bokashi''' (« matière organique fermentée » en japonais) est une méthode de compostage très efficiente, pouvant être adaptée au contexte urbain. Le bokashi met en œuvre ce qu’on appelle les micro-organismes efficaces (dit EM).<br /> <br /> '''Que sont les Micro-organismes Efficaces (EM) ?'''<br /> Dans la nature, il a été observé que la dégradation de la matière organique en bel humus se fait par une faune et une flore composées de champignons et de bactéries. Ces micro-organismes « effectifs » représentent environ 10% de la population de micro-organismes naturellement présents. <br /> Les EM sont un mélange de 80 souches sélectionnées de ces micro-organismes effectifs. Leur utilisation pour le compost permet d’imiter le fonctionnement d’un humus très sain et d’optimiser la bonne dégradation de la matière organique.<br /> <br /> Le compost utilisant ces micro-organismes est appelé « Bokashi ».<br /> <br /> A noté que les EM peuvent être utilisés sur des cultures en terre pour ramener de la vie dans un sol pauvre cependant il peut être néfaste de l’utiliser sur des terres où la vie est déjà bien présente car l’équilibre du lieu peut être déréglé par leur action.<br /> <br /> <br /> Il est possible de [http://permaforet.blogspot.fr/2013/09/bokashi-dautomne-me.html récupérer soi-même des souches locales] pour faire ses propres « micro-organismes efficaces », cela nécessite tout de même une bonne maîtrise. <br /> Le plus simple est de se procurer des souches sur internet, en France notamment auprès de [http://www.synbiovie.fr/ Bertrand Grevet], spécialiste du sujet.<br /> Les Micro-organismes Efficaces se présentent sous 2 formes :<br /> * Les EM 1 : ce sont des souches concentrées qui nécessitent une étape avant utilisation : il faut les « activer » avec de la mélasse.<br /> * Les EM A (pour micro-organismes efficaces activés ou fermentés) : le mélange avec la mélasse a été réalisé en amont, cependant la durée de conservation est courte (de l’ordre d’un mois). Il est tout de même préférable de se fournir directement des EM A.<br /> <br /> '''Fonctionnement du Bokashi ?'''<br /> <br /> Le bokashi est le produit obtenu par la fermentation des déchets organiques inséminé par des EM A.<br /> Il faut le fermer hermétiquement après chaque utilisation pour que les bactéries se développent au mieux, avec une température de 20°C à 25°C.<br /> Le résultat du compostage est :<br /> * Un jus très nutritif pour les plantes (à diluer à 1% avec de l’eau)<br /> * Un compost solide riche en minéraux et micro-organismes<br /> <br /> Par l’utilisation d’un contenant étanche et hermétique, le bokashi est particulièrement adapté au contexte urbain, hors sol : Il est fermé, ne sent pas, le compostage est rapide permettant un bac de petite taille et le jus est directement utilisable pour de la culture hors sol (en pot de terre ou sur substrat).<br /> Ce tutoriel est réalisé en collaboration avec Léon-Hugo Bonte, paysagiste décorateur, adepte de la culture d’intérieur hors sol, utilisateur régulier du bokashi et des EM depuis de nombreuses années.<br /> <br /> <br /> '''Retrouvez [https://youtu.be/JLqSRKNIwYs ICI] la vidéo tuto.'''&lt;/translate&gt;<br /> }}<br /> {{ {{tntn|TutoVideo}}<br /> |VideoType=Youtube<br /> |VideoURLYoutube=https://www.youtube.com/watch?v=JLqSRKNIwYs<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Materials}}<br /> |Step_Picture_00=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_Outils_et_materiel_2_.JPG<br /> |Step_Picture_01=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_outils_et_materiel_1_.JPG<br /> |Step_Picture_02=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_schema.jpg<br /> |Material=&lt;translate&gt;&lt;!--T:72--&gt;<br /> * 3 seaux alimentaires de 5L (récupérables dans la restauration) et un couvercle permettant une fermeture étanche.<br /> <br /> <br /> &lt;u&gt;1 seau est le « bac compost »&lt;/u&gt;.<br /> <br /> &lt;u&gt;1 seau est « le réhausseur »&lt;/u&gt;.<br /> <br /> &lt;u&gt;1 seau est le « bac réceptacle »&lt;/u&gt;.<br /> <br /> * 1 robinet adaptable pour fûts plastiques (fourni avec joint et écrou de serrage).<br /> <br /> * 1L de pierres ponces ou graviers d’environ 3mm de diamètre.<br /> <br /> * Déchets organiques.<br /> <br /> * 1 flacon de micro-organismes efficaces activés (EM A) ([https://www.synbiovie.fr/boutique/maisons-et-jardins/test/em-fermente.html disponible par exemple ici], auprès de [http://www.synbiovie.fr/ Bertrand Grevet, Synbiovie], spécialiste français) et/ou 1 sachet de son de blé inséminé par des EM ([https://www.synbiovie.fr/boutique/maisons-et-jardins/test/demarreur-bokashi-bio.html disponible ici])&lt;/translate&gt;<br /> |Tools=&lt;translate&gt;&lt;!--T:80--&gt;<br /> * 1 perceuse et 1 foret de 3 mm.<br /> <br /> * 1 crayon.<br /> <br /> * 1 cutter.<br /> <br /> * 1 pulvérisateur (contenance d’environ 1L).&lt;/translate&gt;<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;&lt;!--T:84--&gt; Préparer le bac compost&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;&lt;!--T:85--&gt; * Percer de nombreux trous dans le fond du bac compost à l’aide de la perceuse et du foret de 3 mm.&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Picture_00=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_Etape_1.JPG<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;&lt;!--T:86--&gt; Préparer le bac réhausseur&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;&lt;!--T:87--&gt; * Couper le fond du bac rehausseur sur 7 cm.&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Picture_00=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_Etape_2.JPG<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;&lt;!--T:88--&gt; Préparer le bac réceptacle&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;&lt;!--T:89--&gt;<br /> * Tracer le diamètre intérieur du joint du robinet sur le bac réceptacle.<br /> <br /> '''Remarque''' : Le robinet doit être placé le plus bas possible sur le bac réceptacle afin de récupérer le maximum de jus. Prévoir cependant la hauteur nécessaire pour l’écrou de serrage.<br /> <br /> * Découper le cercle à l’aide du cutter.<br /> <br /> '''Remarque''' : le plastique du bac étant mince, cette tâche demande de la minutie.<br /> <br /> * Visser le robinet sur le bac réceptacle en prenant soin d’intercaler correctement le joint entre le robinet et le bac, puis serrer grâce à l’écrou.<br /> <br /> * Tester l’étanchéité du système en versant de l’eau dans le bac réceptacle: aucune goutte ne doit apparaître sur la jointure bac réceptacle /robinet fermé. Puis vider.&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Picture_00=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_etape_3_1_.JPG<br /> |Step_Picture_01=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_etape_3_2_.JPG<br /> |Step_Picture_02=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_etape_3_3_.JPG<br /> |Step_Picture_03=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_etape_3_4_.JPG<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;&lt;!--T:95--&gt; Assemblage&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;&lt;!--T:96--&gt; * Empiler le bac compost sur le bac rehausseur, lui même emboîté sur le bac réceptacle.&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Picture_00=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_assemblage.jpg<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;&lt;!--T:97--&gt; Remplissage&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;&lt;!--T:98--&gt;<br /> * Disposer une couche de pierre ponce dans le fond du bac compost sur environ 1 cm. <br /> <br /> '''Remarque''': Cette couche sert de drain pour le composteur, afin que les trous ne se bouchent pas.<br /> <br /> * Disposer des déchets organiques dans le bac compost.<br /> <br /> '''Remarque''': Le compostage se fait plus rapidement si la matière organique est coupée en petits morceaux.<br /> <br /> * Pulvériser 4 ou 5 doses de micro-organismes efficaces activés (EMA) ou du son de blé inséminé aux EM afin d’inséminer le composteur.<br /> <br /> <br /> * Fermer hermétiquement le composteur.&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Picture_00=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_Etape_5_.JPG<br /> |Step_Picture_01=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_Etape_6_1_.jpg<br /> |Step_Picture_02=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_etape_6_2_.JPG<br /> |Step_Picture_03=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_Etape_6_3_.jpg<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;&lt;!--T:104--&gt; Utilisation&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Picture_01=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_NIKON_-_2017.06.28_-17.JPG<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;&lt;!--T:105--&gt; Recolte et utilisation du jus engrais&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;&lt;!--T:106--&gt;<br /> * Récoltez le jus de bokashi à l'aide du robinet<br /> <br /> '''Remarque''': Une fois le compost bien lancé (2 à 3 semaines), une petite quantité de jus de bokashi peut être prélevée quotidiennement.<br /> <br /> * Diluez à 1% avec de l’eau.<br /> <br /> * Arrosez les plantes avec ce mélange tous les 2 jours ou selon le besoin.<br /> <br /> '''Remarque''': L’état et la couleur des feuilles sont de bons indicateurs des besoins nutritionnels d’une plante.&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Picture_00=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_etape_8_1_.JPG<br /> |Step_Picture_01=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_etape_8_2_.JPG<br /> |Step_Picture_02=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_etape_8_3_.JPG<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;&lt;!--T:111--&gt; Utilisation du compost en rempotage&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;&lt;!--T:112--&gt;<br /> '''Remarque''' : Quand le bac compost est plein (au bout de quelques semaines ou quelques mois), on peut observer une dégradation plus importante dans le fond du bac qu’au dessus.<br /> <br /> * Pour favoriser la dégradation de la matière organique la plus récemment ajoutée, retournez le composteur durant 15 jours : le jus riche en micro-organismes va imprégner ces déchets et activer le compostage.<br /> <br /> * Au bout de 15 jours : plantez vos légumes en superposant dans un pot : une mince couche de terreau, une couche de votre compost (1 cm) et remplissez le reste de terreau.<br /> <br /> '''Remarque''' : Votre compost est maintenant très riche en minéraux mais également en micro-organismes. Le mélange de minéraux est un excellent aliment pour les plantes. La flore bactérienne va coloniser le terreau développant un milieu de vie riche pour les racines.<br /> <br /> Cependant, le bokashi est acide: Il est donc important de le placer au fond du pot pour éviter que les racines ne soient en contact avec celui-ci au moment du rempotage.<br /> <br /> * Arrosez vos légumes régulièrement à l’aide du jus de compost.&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Picture_00=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_etape_9_retourne_1_.jpg<br /> |Step_Picture_02=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_Etape_9_2_.jpg<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Notes}}<br /> |Notes=&lt;translate&gt;&lt;!--T:118--&gt;<br /> * Léon-Hugo Bonte, paysagiste décorateur, utilisateur du bokashi.<br /> * [http://www.synbiovie.fr/ Synbiovie], Bertrand Grevet, cultivateur et distributeur d'EM en France.<br /> * [http://permaforet.blogspot.fr/2013/09/bokashi-dautomne-me.html Permaforet].<br /> * Documentation réalisée par Camille Duband &amp; Pierre-Alain Lévêque, Juillet 2017&lt;/translate&gt;<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Status}}<br /> |Complete=Published<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Separator}}}}</div>

Low-tech Lab https://wikifab.org/w/index.php?title=Poelito_-_Po%C3%AAle_de_masse_semi-d%C3%A9montable&diff=68620 2019-09-11T07:39:42Z

<p>Low-tech Lab : Contenu remplacé par « {{ {{tntn|Tuto Details}} |SourceLanguage=none |Language=fr |IsTranslation=0 |Licences=Attribution (CC BY) |Description=Poêle de masse à inertie semi-démontable. U... »</p> <hr /> <div>{{ {{tntn|Tuto Details}}<br /> |SourceLanguage=none<br /> |Language=fr<br /> |IsTranslation=0<br /> |Licences=Attribution (CC BY)<br /> |Description=Poêle de masse à inertie semi-démontable.<br /> <br /> <br /> Un poêle de masse ou poêle à accumulation est un appareil de chauffage principal. Sa masse constituée de matériaux lourds (pierre, brique ou béton) stocke l'énergie d'une flambée quotidienne unique et intense (entre 1 et 3 h) et restitue longuement la chaleur une fois le feu éteint (jusqu'à 24h). Sa masse lui confère une inertie thermique propice à atténuer la courbe de températures de l’intérieur d'un bâtiment (ce qui vaut à ces poêles d'être aussi nommé &quot;poêles à inertie&quot;). <br /> Toute la quantité de bois nécessaire pour chauffer l'habitat est brûlée en une seule fois, ce qui induit des températures élevées dans le foyer et permet d'obtenir une combustion complète et peu polluante. L'accumulateur est conçu pour absorber une majorité d'énergie issue de la combustion et des fumées. Quand elles quittent le poêle, les fumées sont donc considérablement refroidies.<br /> La chaleur accumulée est diffusée principalement par rayonnement et dans un pourcentage moindre par convection. Ce mode de chauffage par rayonnement implique qu'il soit placé au centre de l'habitat. La plupart des poêles de masse actuels sont placés dans la pièce principale ouverte sur le salon, la salle à manger et la cuisine.<br /> Avec un rendement pour la plupart supérieur à 80%, ces poêles font partie des appareils de chauffage au bois les plus performants.<br /> <br /> Retrouvez ici la vidéo tuto [https://www.youtube.com/watch?v=rO7M41Ud78A]<br /> |Area=Energy<br /> |Type=Technique<br /> |Difficulty=Very easy<br /> |Duration=1<br /> |Duration-type=minute(s)<br /> |Cost=1<br /> |Currency=EUR (€)<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Introduction}}<br /> |Introduction=<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Materials}}<br /> |Material=<br /> |Tools=<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Separator}}}}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=<br /> |Step_Content=<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Notes}}<br /> |Notes=<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Status}}<br /> |Complete=Draft<br /> }}</div>

Low-tech Lab https://wikifab.org/w/index.php?title=L%27%C3%A9olienne&diff=68619 2019-09-11T07:39:29Z

<p>Low-tech Lab : </p> <hr /> <div>{{ {{tntn|Tuto Details}}<br /> |SourceLanguage=none<br /> |Language=fr<br /> |IsTranslation=0<br /> |Main_Picture=L'éolienne_1200px-L_olienne_Equipe_et_Eolienne_c_Laurent_Sardi.jpg<br /> |Licences=Attribution-ShareAlike (CC BY-SA)<br /> |Description=Créer une éolienne à partir de moteurs pas à pas d'imprimante.<br /> |Area=Energy<br /> |Type=Technique<br /> |Difficulty=Easy<br /> |Duration=2<br /> |Duration-type=hour(s)<br /> |Cost=10<br /> |Currency=EUR (€)<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Introduction}}<br /> |Introduction='''En Afrique, près de 600 millions de ruraux n’ont pas accès à l’électricité.'''<br /> <br /> CONTEXTE :<br /> <br /> L’accès à l’énergie, et plus particulièrement l’accès à l’électricité, est une condition indispensable pour le développement économique et sanitaire d’un pays. Or, si la consommation d’énergie mondiale a presque doublé depuis les années 1970, la part des pays pauvres n’a cessé d’augmenter. Aujourd’hui, on estime à 2 milliards le nombre de personnes qui ne disposent pas d’un accès à l’énergie suffisant pour vivre dans des conditions correctes, et à 1,6 milliards le nombre de personnes n’ayant pas accès à l’électricité. Ce qui a des conséquences sanitaires et environnementales dramatiques. Les énergies renouvelables, comme l’éolien pourraient être une solution : '''Une éolienne convertit l’énergie cinétique du vent en énergie électrique.'''<br /> <br /> L'EOLIENNE INDUSTRIELLE :<br /> <br /> Une éolienne industrielle d'une puissance de 2 mégawatts produit annuellement environ 4400 mégawatts/heure, soit la consommation électrique d'environ 2000 personnes. Les éoliennes industrielles sont remplies de capteurs, de pièces mobiles, de régulateurs et de pièces mécaniques en tout genre. Elles sont complexes de fabrication et leur impact environnemental à la construction est loin d'être neutre. De plus il n’est aujourd’hui pas possible de réparer ces éoliennes avec des moyens locaux.<br /> <br /> L'EOLIENNE LOW-TECH :<br /> <br /> Une éolienne low-tech à moins de 10€, très simple à fabriquer à partir de matériaux de récupération, c’est possible ! De plus faible puissance que les éoliennes industrielles elle peut être utilisée pour des applications locales : charger un téléphone, allumer des LED, actionner une petite pompe… Pour de telles applications, quelques watts seulement suffisent.<br /> <br /> Cette éolienne peut donc être très utile pour les régions reculée n’ayant pas accès à l’électricité du réseau et bénéficiant de vents favorables. Au Sénégal, par exemple, seul 40% de la population est reliée au réseau électrique en zone urbaine et seulement 10% en zone rurale. La possibilité pour les populations de pouvoir générer de l’électricité à partir d’une éolienne auto-construite serait une belle opportunité.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|TutoVideo}}<br /> |VideoType=Youtube<br /> |VideoURLYoutube=https://www.youtube.com/watch?v=2_YYA9O0f6M&amp;feature=youtu.be<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Materials}}<br /> |Step_Picture_00=L'éolienne_1200px-L_olienne_Mate_riel_-_circuit_e_lec.png<br /> |Step_Picture_01=L'éolienne_1200px-L_olienne_Mate_riel_-_Eolienne.png<br /> |Material='''L'éolienne'''<br /> <br /> 1 - Une planche de bois (au moins 10 mm d’épaisseur)<br /> <br /> 2 - Une plaque de fer plate (au moins 2 mm d’épaisseur)<br /> <br /> 3 - Un moteur pas à pas d’imprimante (avec sa broche de connexion)<br /> <br /> 4 - Un tube PVC (55 mm &lt; diamètre &lt; 100 mm ; et au moins 3 mm d’épaisseur)<br /> <br /> 5 - Une chambre à air de vélo<br /> <br /> 6 - Des vis à bois<br /> <br /> '''Le circuit électrique'''<br /> <br /> 3 - Le moteur pas à pas d’imprimante<br /> <br /> 8 - Un support en plastique pour accueillir les différents éléments du système (récupérable sur une partie plate du boîtier de l'imprimante)<br /> <br /> 9 - Deux redresseurs de tension ou pont de diodes [https://en.wikipedia.org/wiki/fr:Redresseur &lt;sup&gt;Wikipedia&lt;/sup&gt;]<br /> <br /> 10 - Un condensateur 1000µF 16V [https://en.wikipedia.org/wiki/fr:Condensateur_(%C3%A9lectricit%C3%A9) &lt;sup&gt;Wikipedia&lt;/sup&gt;]<br /> <br /> 11 - Un régulateur de tension [https://en.wikipedia.org/wiki/fr:R%C3%A9gulateur_de_tension &lt;sup&gt;Wikipedia&lt;/sup&gt;] LM7805 pour fixer la tension à 5V, on peut aussi utiliser le LM7812 pour fixer la tension à 12V<br /> <br /> 11' - A la place du régulateur de tension on peut utiliser un rehausseur de tension ou Booster DC/DC ou encore Step Up qui fournira une tension de sortie de 5V (USB) avec une tension d'entrée allant de 0,9 à 5V.<br /> <br /> 12 - Un connecteur USB<br /> <br /> 13 - De l’étain pour la soudure<br /> <br /> 14 - Du fil électrique<br /> <br /> Retrouvez globalement la maquette 3D de cette éolienne [https://cad.onshape.com/documents/e2f661f83cf12a82e9ecb8f5/w/cd00be7c7cf2b2a8cc586f3c/e/b08da6447db094a9319da5fe en suivant ce lien]<br /> |Tools='''L'éolienne'''<br /> <br /> a - Un étau<br /> <br /> b - Une scie à bois et à métaux<br /> <br /> c - Une règle<br /> <br /> d - Une visseuse<br /> <br /> e - Un voltmètre<br /> <br /> f - Des pinces crocodile<br /> <br /> '''Le circuit électrique'''<br /> <br /> g - Une pince coupante<br /> <br /> h - Un fer à souder<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Separator}}}}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Fonctionnement<br /> |Step_Content='''Ce tutoriel montre comment fabriquer une petite éolienne à partir de vieux moteurs pas à pas d’imprimantes ou de photocopieurs. Elle permettra par exemple de recharger un téléphone portable.'''<br /> <br /> '''1 - La rotation des pales'''<br /> <br /> Sous l’effet du vent, l’hélice, aussi appelée rotor, se met en marche. Ses pales tournent.<br /> <br /> Le rotor à 4 pales est placé en haut d’un mât pour prendre plus de vent.<br /> <br /> '''2 - La production d’électricité'''<br /> <br /> L’hélice entraîne un moteur pas à pas d’imprimante.<br /> <br /> Grâce à l’énergie fournie par la rotation des pales le moteur pas à pas produit un courant électrique alternatif.<br /> <br /> '''3 - Le circuit électrique'''<br /> <br /> Le circuit sert à « traiter » le courant en sortie du moteur, afin qu’il puisse être utilisé pour charger un téléphone, ou un autre appareil à partir d’un port USB.<br /> <br /> Il est composé :<br /> <br /> - De redresseurs qui « redressent » la tension à la sortie du moteur afin de récupérer un courant continu.<br /> <br /> - D’un condensateur permettant de redistribuer l’électricité de façon constante, car le vent fournit une énergie non continue.<br /> <br /> - D’un régulateur de tension qui limite la tension du courant électrique produit par le moteur au voltage voulu, ici 5V.<br /> <br /> La rotation de l’éolienne nécessite une vitesse de vent minimale d’environ 10 à 15 km/h pour démarrer.<br /> |Step_Picture_00=L'éolienne_L_olienne_Eolienne_-_Fonctionnement.jpg<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Étapes de fabrication<br /> |Step_Content='''L'éolienne'''<br /> <br /> 1 - Préparation du moteur<br /> <br /> 2 - Axe du moteur<br /> <br /> 3 - Préparation des pales<br /> <br /> 4 - Aileron et base des pales<br /> <br /> 5 - Assemblage<br /> <br /> '''Le circuit électrique'''<br /> <br /> 1 - Redresseurs<br /> <br /> 2 - Condensateur<br /> <br /> 3 - Régulateur de tension<br /> <br /> 4 - Raccordement du port USB<br /> <br /> Protection du moteur<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=L'éolienne - le moteur<br /> |Step_Content='''Choix du moteur'''<br /> <br /> De manière générale, plus le moteur a de pas (steps en anglais), moins la vitesse de rotation sera élevée à tension constante. Les caractéristiques techniques importantes dans le choix du moteur sont : - La tension maximale ou nominale (mesurée en volts) : Vmax - Le courant par phase (mesuré en ampères / phase) : A/ph - Le nombre de pas ou l'angle de pas (mesuré en °)<br /> <br /> Par exemple, un moteur pas-à-pas dont l'angle est de 3.6° aura 360/3.6 = 100 pas, un moteur à 1.8° aura 360/1.8 : 200 pas... Si vous deviez choisir entre deux moteurs aux caractéristiques (Vmax et A/ph) identiques, préférez le moteur avec le plus grand nombre de pas (ici le moteur à 1.8° puisqu'il a 200 pas), il nécessitera une vitesse de rotation moins importante pour délivrer une tension satisfaisante.<br /> <br /> Le choix du moteur sera aussi conditionné par la tension maximale (Vmax). Un moteur caractérisé à 3V délivrera une puissance nettement inférieure à un moteur caractérisé à 50V à vitesse de rotation égale. Choisissez votre moteur (dans la limite du choix disponible) en fonction de l'application souhaitée et de la puissance demandée.<br /> <br /> 1 - Couper les 6 fils sortant du moteur pas à pas, les dénuder et les torsader.<br /> <br /> A partir de là deux méthodes possibles :<br /> <br /> '''Méthode #1'''<br /> <br /> Afin de savoir lesquels des 6 fils a la tension de sortie la plus haute, il faut tester tous les couples possibles de sortie du moteur, et sélectionner les deux plus élevés.<br /> <br /> 2 - A l’aide d’une visseuse, d’un voltmètre réglé sur « alternatif » et de pinces crocodiles, tester les couples de fils. Noter la tension pour chacun des couples. ''(image 1)''<br /> <br /> 3 - Sélectionner les deux couples de fil ayant la tension de sortie la plus élevée (ici 10V, cela peut varier en fonction du moteur). Ce sont eux qui seront ensuite connectés au circuit électrique de l’éolienne.<br /> <br /> ''* Astuce : Marquer d’un scotch de couleur les deux couples retenus pour ne plus les mélanger aux autres.''<br /> <br /> '''Méthode #2'''<br /> <br /> En fait les moteurs pas-à-pas (stepper en anglais) sont constitués schématiquement de deux ou quatre bobines. (image 2) <br /> <br /> Comme décrit dans l'image, dans le cas d'un 6 fils on ne va pas utiliser le point milieu. On va en fait cumuler deux bobines pour n'en faire qu'une et générer plus de tension.<br /> <br /> A partir de la c'est finalement très simple :<br /> <br /> 1) Il suffit de placer son multimètre en mode ohmètre, ou encore mieux en mode détection de contact (vous savez quand il fait &quot;BBIIIIPPPPP !!&quot; quand les deux sondes se touchent ;) ).<br /> <br /> 2) Il s'agit tout d'abord de séparer les deux jeux de fil pour chacune des bobines.<br /> |Step_Picture_00=L'éolienne_L_olienne_1_-_Tester_les_couples_de_fils.jpg<br /> |Step_Picture_01=L'éolienne_Mini_olienne_30W_4ou6fils-e49e5.jpg<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Notes}}<br /> |Notes=<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Status}}<br /> |Complete=Draft<br /> }}</div>

Low-tech Lab https://wikifab.org/w/index.php?title=L%27%C3%A9olienne&diff=68618 2019-09-11T07:38:25Z

<p>Low-tech Lab : </p> <hr /> <div>{{ {{tntn|Tuto Details}}<br /> |Main_Picture=L'éolienne_1200px-L_olienne_Equipe_et_Eolienne_c_Laurent_Sardi.jpg<br /> |Licences=Attribution-ShareAlike (CC BY-SA)<br /> |Description=Créer une éolienne à partir de moteurs pas à pas d'imprimante.<br /> |Area=Energy<br /> |Type=Technique<br /> |Difficulty=Easy<br /> |Duration=2<br /> |Duration-type=hour(s)<br /> |Cost=10<br /> |Currency=EUR (€)<br /> |SourceLanguage=none<br /> |Language=fr<br /> |IsTranslation=0<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Introduction}}<br /> |Introduction='''En Afrique, près de 600 millions de ruraux n’ont pas accès à l’électricité.'''<br /> <br /> CONTEXTE :<br /> <br /> L’accès à l’énergie, et plus particulièrement l’accès à l’électricité, est une condition indispensable pour le développement économique et sanitaire d’un pays. Or, si la consommation d’énergie mondiale a presque doublé depuis les années 1970, la part des pays pauvres n’a cessé d’augmenter. Aujourd’hui, on estime à 2 milliards le nombre de personnes qui ne disposent pas d’un accès à l’énergie suffisant pour vivre dans des conditions correctes, et à 1,6 milliards le nombre de personnes n’ayant pas accès à l’électricité. Ce qui a des conséquences sanitaires et environnementales dramatiques. Les énergies renouvelables, comme l’éolien pourraient être une solution : '''Une éolienne convertit l’énergie cinétique du vent en énergie électrique.'''<br /> <br /> L'EOLIENNE INDUSTRIELLE :<br /> <br /> Une éolienne industrielle d'une puissance de 2 mégawatts produit annuellement environ 4400 mégawatts/heure, soit la consommation électrique d'environ 2000 personnes. Les éoliennes industrielles sont remplies de capteurs, de pièces mobiles, de régulateurs et de pièces mécaniques en tout genre. Elles sont complexes de fabrication et leur impact environnemental à la construction est loin d'être neutre. De plus il n’est aujourd’hui pas possible de réparer ces éoliennes avec des moyens locaux.<br /> <br /> L'EOLIENNE LOW-TECH :<br /> <br /> Une éolienne low-tech à moins de 10€, très simple à fabriquer à partir de matériaux de récupération, c’est possible ! De plus faible puissance que les éoliennes industrielles elle peut être utilisée pour des applications locales : charger un téléphone, allumer des LED, actionner une petite pompe… Pour de telles applications, quelques watts seulement suffisent.<br /> <br /> Cette éolienne peut donc être très utile pour les régions reculée n’ayant pas accès à l’électricité du réseau et bénéficiant de vents favorables. Au Sénégal, par exemple, seul 40% de la population est reliée au réseau électrique en zone urbaine et seulement 10% en zone rurale. La possibilité pour les populations de pouvoir générer de l’électricité à partir d’une éolienne auto-construite serait une belle opportunité.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|TutoVideo}}<br /> |VideoType=Youtube<br /> |VideoURLYoutube=https://www.youtube.com/watch?v=2_YYA9O0f6M&amp;feature=youtu.be<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Materials}}<br /> |Step_Picture_00=L'éolienne_1200px-L_olienne_Mate_riel_-_circuit_e_lec.png<br /> |Step_Picture_01=L'éolienne_1200px-L_olienne_Mate_riel_-_Eolienne.png<br /> |Material='''L'éolienne'''<br /> <br /> 1 - Une planche de bois (au moins 10 mm d’épaisseur)<br /> <br /> 2 - Une plaque de fer plate (au moins 2 mm d’épaisseur)<br /> <br /> 3 - Un moteur pas à pas d’imprimante (avec sa broche de connexion)<br /> <br /> 4 - Un tube PVC (55 mm &lt; diamètre &lt; 100 mm ; et au moins 3 mm d’épaisseur)<br /> <br /> 5 - Une chambre à air de vélo<br /> <br /> 6 - Des vis à bois<br /> <br /> '''Le circuit électrique'''<br /> <br /> 3 - Le moteur pas à pas d’imprimante<br /> <br /> 8 - Un support en plastique pour accueillir les différents éléments du système (récupérable sur une partie plate du boîtier de l'imprimante)<br /> <br /> 9 - Deux redresseurs de tension ou pont de diodes [https://en.wikipedia.org/wiki/fr:Redresseur &lt;sup&gt;Wikipedia&lt;/sup&gt;]<br /> <br /> 10 - Un condensateur 1000µF 16V [https://en.wikipedia.org/wiki/fr:Condensateur_(%C3%A9lectricit%C3%A9) &lt;sup&gt;Wikipedia&lt;/sup&gt;]<br /> <br /> 11 - Un régulateur de tension [https://en.wikipedia.org/wiki/fr:R%C3%A9gulateur_de_tension &lt;sup&gt;Wikipedia&lt;/sup&gt;] LM7805 pour fixer la tension à 5V, on peut aussi utiliser le LM7812 pour fixer la tension à 12V<br /> <br /> 11' - A la place du régulateur de tension on peut utiliser un rehausseur de tension ou Booster DC/DC ou encore Step Up qui fournira une tension de sortie de 5V (USB) avec une tension d'entrée allant de 0,9 à 5V.<br /> <br /> 12 - Un connecteur USB<br /> <br /> 13 - De l’étain pour la soudure<br /> <br /> 14 - Du fil électrique<br /> <br /> Retrouvez globalement la maquette 3D de cette éolienne [https://cad.onshape.com/documents/e2f661f83cf12a82e9ecb8f5/w/cd00be7c7cf2b2a8cc586f3c/e/b08da6447db094a9319da5fe en suivant ce lien]<br /> |Tools='''L'éolienne'''<br /> <br /> a - Un étau<br /> <br /> b - Une scie à bois et à métaux<br /> <br /> c - Une règle<br /> <br /> d - Une visseuse<br /> <br /> e - Un voltmètre<br /> <br /> f - Des pinces crocodile<br /> <br /> '''Le circuit électrique'''<br /> <br /> g - Une pince coupante<br /> <br /> h - Un fer à souder<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Separator}}}}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Fonctionnement<br /> |Step_Content='''Ce tutoriel montre comment fabriquer une petite éolienne à partir de vieux moteurs pas à pas d’imprimantes ou de photocopieurs. Elle permettra par exemple de recharger un téléphone portable.'''<br /> <br /> '''1 - La rotation des pales'''<br /> <br /> Sous l’effet du vent, l’hélice, aussi appelée rotor, se met en marche. Ses pales tournent.<br /> <br /> Le rotor à 4 pales est placé en haut d’un mât pour prendre plus de vent.<br /> <br /> '''2 - La production d’électricité'''<br /> <br /> L’hélice entraîne un moteur pas à pas d’imprimante.<br /> <br /> Grâce à l’énergie fournie par la rotation des pales le moteur pas à pas produit un courant électrique alternatif.<br /> <br /> '''3 - Le circuit électrique'''<br /> <br /> Le circuit sert à « traiter » le courant en sortie du moteur, afin qu’il puisse être utilisé pour charger un téléphone, ou un autre appareil à partir d’un port USB.<br /> <br /> Il est composé :<br /> <br /> - De redresseurs qui « redressent » la tension à la sortie du moteur afin de récupérer un courant continu.<br /> <br /> - D’un condensateur permettant de redistribuer l’électricité de façon constante, car le vent fournit une énergie non continue.<br /> <br /> - D’un régulateur de tension qui limite la tension du courant électrique produit par le moteur au voltage voulu, ici 5V.<br /> <br /> La rotation de l’éolienne nécessite une vitesse de vent minimale d’environ 10 à 15 km/h pour démarrer.<br /> |Step_Picture_00=L'éolienne_L_olienne_Eolienne_-_Fonctionnement.jpg<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Étapes de fabrication<br /> |Step_Content='''L'éolienne'''<br /> <br /> 1 - Préparation du moteur<br /> <br /> 2 - Axe du moteur<br /> <br /> 3 - Préparation des pales<br /> <br /> 4 - Aileron et base des pales<br /> <br /> 5 - Assemblage<br /> <br /> '''Le circuit électrique'''<br /> <br /> 1 - Redresseurs<br /> <br /> 2 - Condensateur<br /> <br /> 3 - Régulateur de tension<br /> <br /> 4 - Raccordement du port USB<br /> <br /> Protection du moteur<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=L'éolienne - le moteur<br /> |Step_Content='''Choix du moteur'''<br /> <br /> De manière générale, plus le moteur a de pas (steps en anglais), moins la vitesse de rotation sera élevée à tension constante. Les caractéristiques techniques importantes dans le choix du moteur sont : - La tension maximale ou nominale (mesurée en volts) : Vmax - Le courant par phase (mesuré en ampères / phase) : A/ph - Le nombre de pas ou l'angle de pas (mesuré en °)<br /> <br /> Par exemple, un moteur pas-à-pas dont l'angle est de 3.6° aura 360/3.6 = 100 pas, un moteur à 1.8° aura 360/1.8 : 200 pas... Si vous deviez choisir entre deux moteurs aux caractéristiques (Vmax et A/ph) identiques, préférez le moteur avec le plus grand nombre de pas (ici le moteur à 1.8° puisqu'il a 200 pas), il nécessitera une vitesse de rotation moins importante pour délivrer une tension satisfaisante.<br /> <br /> Le choix du moteur sera aussi conditionné par la tension maximale (Vmax). Un moteur caractérisé à 3V délivrera une puissance nettement inférieure à un moteur caractérisé à 50V à vitesse de rotation égale. Choisissez votre moteur (dans la limite du choix disponible) en fonction de l'application souhaitée et de la puissance demandée.<br /> <br /> 1 - Couper les 6 fils sortant du moteur pas à pas, les dénuder et les torsader.<br /> <br /> A partir de là deux méthodes possibles :<br /> <br /> '''Méthode #1'''<br /> <br /> Afin de savoir lesquels des 6 fils a la tension de sortie la plus haute, il faut tester tous les couples possibles de sortie du moteur, et sélectionner les deux plus élevés.<br /> <br /> 2 - A l’aide d’une visseuse, d’un voltmètre réglé sur « alternatif » et de pinces crocodiles, tester les couples de fils. Noter la tension pour chacun des couples. ''(image 1)''<br /> <br /> 3 - Sélectionner les deux couples de fil ayant la tension de sortie la plus élevée (ici 10V, cela peut varier en fonction du moteur). Ce sont eux qui seront ensuite connectés au circuit électrique de l’éolienne.<br /> <br /> ''* Astuce : Marquer d’un scotch de couleur les deux couples retenus pour ne plus les mélanger aux autres.''<br /> <br /> '''Méthode #2'''<br /> <br /> En fait les moteurs pas-à-pas (stepper en anglais) sont constitués schématiquement de deux ou quatre bobines. (image 2) <br /> <br /> Comme décrit dans l'image, dans le cas d'un 6 fils on ne va pas utiliser le point milieu. On va en fait cumuler deux bobines pour n'en faire qu'une et générer plus de tension.<br /> <br /> A partir de la c'est finalement très simple :<br /> <br /> 1) Il suffit de placer son multimètre en mode ohmètre, ou encore mieux en mode détection de contact (vous savez quand il fait &quot;BBIIIIPPPPP !!&quot; quand les deux sondes se touchent ;) ).<br /> <br /> 2) Il s'agit tout d'abord de séparer les deux jeux de fil pour chacune des bobines.<br /> <br /> Pour un 4 fils du coup c'est très simple : vous prenez un fil sur une sonde, et avec l'autre sonde vous touchez les autres fils. Quand il y en a qui fait &quot;BBBIIIIIPPPPP !!!&quot; ou que la résistance mesurée devient faible (tout dépend du moteur mais une fourchette large serait 1 à 50 ohms) vous êtes bon vous avez trouvé votre bobine et par élimination les deux fils qui restent sont pour l'autre bobine.<br /> |Step_Picture_00=L'éolienne_L_olienne_1_-_Tester_les_couples_de_fils.jpg<br /> |Step_Picture_01=L'éolienne_Mini_olienne_30W_4ou6fils-e49e5.jpg<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Notes}}<br /> |Notes=<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Status}}<br /> |Complete=Draft<br /> }}</div>

Low-tech Lab https://wikifab.org/w/index.php?title=L%27%C3%A9olienne&diff=68617 2019-09-11T07:37:50Z

<p>Low-tech Lab : </p> <hr /> <div>{{ {{tntn|Tuto Details}}<br /> |Main_Picture=L'éolienne_1200px-L_olienne_Equipe_et_Eolienne_c_Laurent_Sardi.jpg<br /> |Licences=Attribution-ShareAlike (CC BY-SA)<br /> |Description=Créer une éolienne à partir de moteurs pas à pas d'imprimante<br /> |Area=Energy<br /> |Type=Technique<br /> |Difficulty=Easy<br /> |Duration=2<br /> |Duration-type=hour(s)<br /> |Cost=10<br /> |Currency=EUR (€)<br /> |SourceLanguage=none<br /> |Language=fr<br /> |IsTranslation=0<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Introduction}}<br /> |Introduction='''En Afrique, près de 600 millions de ruraux n’ont pas accès à l’électricité.'''<br /> <br /> CONTEXTE :<br /> <br /> L’accès à l’énergie, et plus particulièrement l’accès à l’électricité, est une condition indispensable pour le développement économique et sanitaire d’un pays. Or, si la consommation d’énergie mondiale a presque doublé depuis les années 1970, la part des pays pauvres n’a cessé d’augmenter. Aujourd’hui, on estime à 2 milliards le nombre de personnes qui ne disposent pas d’un accès à l’énergie suffisant pour vivre dans des conditions correctes, et à 1,6 milliards le nombre de personnes n’ayant pas accès à l’électricité. Ce qui a des conséquences sanitaires et environnementales dramatiques. Les énergies renouvelables, comme l’éolien pourraient être une solution : '''Une éolienne convertit l’énergie cinétique du vent en énergie électrique.'''<br /> <br /> L'EOLIENNE INDUSTRIELLE :<br /> <br /> Une éolienne industrielle d'une puissance de 2 mégawatts produit annuellement environ 4400 mégawatts/heure, soit la consommation électrique d'environ 2000 personnes. Les éoliennes industrielles sont remplies de capteurs, de pièces mobiles, de régulateurs et de pièces mécaniques en tout genre. Elles sont complexes de fabrication et leur impact environnemental à la construction est loin d'être neutre. De plus il n’est aujourd’hui pas possible de réparer ces éoliennes avec des moyens locaux.<br /> <br /> L'EOLIENNE LOW-TECH :<br /> <br /> Une éolienne low-tech à moins de 10€, très simple à fabriquer à partir de matériaux de récupération, c’est possible ! De plus faible puissance que les éoliennes industrielles elle peut être utilisée pour des applications locales : charger un téléphone, allumer des LED, actionner une petite pompe… Pour de telles applications, quelques watts seulement suffisent.<br /> <br /> Cette éolienne peut donc être très utile pour les régions reculée n’ayant pas accès à l’électricité du réseau et bénéficiant de vents favorables. Au Sénégal, par exemple, seul 40% de la population est reliée au réseau électrique en zone urbaine et seulement 10% en zone rurale. La possibilité pour les populations de pouvoir générer de l’électricité à partir d’une éolienne auto-construite serait une belle opportunité.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|TutoVideo}}<br /> |VideoType=Youtube<br /> |VideoURLYoutube=https://www.youtube.com/watch?v=2_YYA9O0f6M&amp;feature=youtu.be<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Materials}}<br /> |Step_Picture_00=L'éolienne_1200px-L_olienne_Mate_riel_-_circuit_e_lec.png<br /> |Step_Picture_01=L'éolienne_1200px-L_olienne_Mate_riel_-_Eolienne.png<br /> |Material='''L'éolienne'''<br /> <br /> 1 - Une planche de bois (au moins 10 mm d’épaisseur)<br /> <br /> 2 - Une plaque de fer plate (au moins 2 mm d’épaisseur)<br /> <br /> 3 - Un moteur pas à pas d’imprimante (avec sa broche de connexion)<br /> <br /> 4 - Un tube PVC (55 mm &lt; diamètre &lt; 100 mm ; et au moins 3 mm d’épaisseur)<br /> <br /> 5 - Une chambre à air de vélo<br /> <br /> 6 - Des vis à bois<br /> <br /> '''Le circuit électrique'''<br /> <br /> 3 - Le moteur pas à pas d’imprimante<br /> <br /> 8 - Un support en plastique pour accueillir les différents éléments du système (récupérable sur une partie plate du boîtier de l'imprimante)<br /> <br /> 9 - Deux redresseurs de tension ou pont de diodes [https://en.wikipedia.org/wiki/fr:Redresseur &lt;sup&gt;Wikipedia&lt;/sup&gt;]<br /> <br /> 10 - Un condensateur 1000µF 16V [https://en.wikipedia.org/wiki/fr:Condensateur_(%C3%A9lectricit%C3%A9) &lt;sup&gt;Wikipedia&lt;/sup&gt;]<br /> <br /> 11 - Un régulateur de tension [https://en.wikipedia.org/wiki/fr:R%C3%A9gulateur_de_tension &lt;sup&gt;Wikipedia&lt;/sup&gt;] LM7805 pour fixer la tension à 5V, on peut aussi utiliser le LM7812 pour fixer la tension à 12V<br /> <br /> 11' - A la place du régulateur de tension on peut utiliser un rehausseur de tension ou Booster DC/DC ou encore Step Up qui fournira une tension de sortie de 5V (USB) avec une tension d'entrée allant de 0,9 à 5V.<br /> <br /> 12 - Un connecteur USB<br /> <br /> 13 - De l’étain pour la soudure<br /> <br /> 14 - Du fil électrique<br /> <br /> Retrouvez globalement la maquette 3D de cette éolienne [https://cad.onshape.com/documents/e2f661f83cf12a82e9ecb8f5/w/cd00be7c7cf2b2a8cc586f3c/e/b08da6447db094a9319da5fe en suivant ce lien]<br /> |Tools='''L'éolienne'''<br /> <br /> a - Un étau<br /> <br /> b - Une scie à bois et à métaux<br /> <br /> c - Une règle<br /> <br /> d - Une visseuse<br /> <br /> e - Un voltmètre<br /> <br /> f - Des pinces crocodile<br /> <br /> '''Le circuit électrique'''<br /> <br /> g - Une pince coupante<br /> <br /> h - Un fer à souder<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Separator}}}}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Fonctionnement<br /> |Step_Content='''Ce tutoriel montre comment fabriquer une petite éolienne à partir de vieux moteurs pas à pas d’imprimantes ou de photocopieurs. Elle permettra par exemple de recharger un téléphone portable.'''<br /> <br /> '''1 - La rotation des pales'''<br /> <br /> Sous l’effet du vent, l’hélice, aussi appelée rotor, se met en marche. Ses pales tournent.<br /> <br /> Le rotor à 4 pales est placé en haut d’un mât pour prendre plus de vent.<br /> <br /> '''2 - La production d’électricité'''<br /> <br /> L’hélice entraîne un moteur pas à pas d’imprimante.<br /> <br /> Grâce à l’énergie fournie par la rotation des pales le moteur pas à pas produit un courant électrique alternatif.<br /> <br /> '''3 - Le circuit électrique'''<br /> <br /> Le circuit sert à « traiter » le courant en sortie du moteur, afin qu’il puisse être utilisé pour charger un téléphone, ou un autre appareil à partir d’un port USB.<br /> <br /> Il est composé :<br /> <br /> - De redresseurs qui « redressent » la tension à la sortie du moteur afin de récupérer un courant continu.<br /> <br /> - D’un condensateur permettant de redistribuer l’électricité de façon constante, car le vent fournit une énergie non continue.<br /> <br /> - D’un régulateur de tension qui limite la tension du courant électrique produit par le moteur au voltage voulu, ici 5V.<br /> <br /> La rotation de l’éolienne nécessite une vitesse de vent minimale d’environ 10 à 15 km/h pour démarrer.<br /> |Step_Picture_00=L'éolienne_L_olienne_Eolienne_-_Fonctionnement.jpg<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Étapes de fabrication<br /> |Step_Content='''L'éolienne'''<br /> <br /> 1 - Préparation du moteur<br /> <br /> 2 - Axe du moteur<br /> <br /> 3 - Préparation des pales<br /> <br /> 4 - Aileron et base des pales<br /> <br /> 5 - Assemblage<br /> <br /> '''Le circuit électrique'''<br /> <br /> 1 - Redresseurs<br /> <br /> 2 - Condensateur<br /> <br /> 3 - Régulateur de tension<br /> <br /> 4 - Raccordement du port USB<br /> <br /> Protection du moteur<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=L'éolienne - le moteur<br /> |Step_Content='''Choix du moteur'''<br /> <br /> De manière générale, plus le moteur a de pas (steps en anglais), moins la vitesse de rotation sera élevée à tension constante. Les caractéristiques techniques importantes dans le choix du moteur sont : - La tension maximale ou nominale (mesurée en volts) : Vmax - Le courant par phase (mesuré en ampères / phase) : A/ph - Le nombre de pas ou l'angle de pas (mesuré en °)<br /> <br /> Par exemple, un moteur pas-à-pas dont l'angle est de 3.6° aura 360/3.6 = 100 pas, un moteur à 1.8° aura 360/1.8 : 200 pas... Si vous deviez choisir entre deux moteurs aux caractéristiques (Vmax et A/ph) identiques, préférez le moteur avec le plus grand nombre de pas (ici le moteur à 1.8° puisqu'il a 200 pas), il nécessitera une vitesse de rotation moins importante pour délivrer une tension satisfaisante.<br /> <br /> Le choix du moteur sera aussi conditionné par la tension maximale (Vmax). Un moteur caractérisé à 3V délivrera une puissance nettement inférieure à un moteur caractérisé à 50V à vitesse de rotation égale. Choisissez votre moteur (dans la limite du choix disponible) en fonction de l'application souhaitée et de la puissance demandée.<br /> <br /> 1 - Couper les 6 fils sortant du moteur pas à pas, les dénuder et les torsader.<br /> <br /> A partir de là deux méthodes possibles :<br /> <br /> '''Méthode #1'''<br /> <br /> Afin de savoir lesquels des 6 fils a la tension de sortie la plus haute, il faut tester tous les couples possibles de sortie du moteur, et sélectionner les deux plus élevés.<br /> <br /> 2 - A l’aide d’une visseuse, d’un voltmètre réglé sur « alternatif » et de pinces crocodiles, tester les couples de fils. Noter la tension pour chacun des couples. ''(image 1)''<br /> <br /> 3 - Sélectionner les deux couples de fil ayant la tension de sortie la plus élevée (ici 10V, cela peut varier en fonction du moteur). Ce sont eux qui seront ensuite connectés au circuit électrique de l’éolienne.<br /> <br /> ''* Astuce : Marquer d’un scotch de couleur les deux couples retenus pour ne plus les mélanger aux autres.''<br /> <br /> '''Méthode #2'''<br /> <br /> En fait les moteurs pas-à-pas (stepper en anglais) sont constitués schématiquement de deux ou quatre bobines. (image 2) <br /> <br /> Comme décrit dans l'image, dans le cas d'un 6 fils on ne va pas utiliser le point milieu. On va en fait cumuler deux bobines pour n'en faire qu'une et générer plus de tension.<br /> <br /> A partir de la c'est finalement très simple :<br /> <br /> 1) Il suffit de placer son multimètre en mode ohmètre, ou encore mieux en mode détection de contact (vous savez quand il fait &quot;BBIIIIPPPPP !!&quot; quand les deux sondes se touchent ;) ).<br /> |Step_Picture_00=L'éolienne_L_olienne_1_-_Tester_les_couples_de_fils.jpg<br /> |Step_Picture_01=L'éolienne_Mini_olienne_30W_4ou6fils-e49e5.jpg<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Notes}}<br /> |Notes=<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Status}}<br /> |Complete=Draft<br /> }}</div>

Low-tech Lab https://wikifab.org/w/index.php?title=Poelito_-_Po%C3%AAle_de_masse_semi-d%C3%A9montable&diff=68616 2019-09-11T07:37:33Z

<p>Low-tech Lab : Annulation des modifications 68610 de Low-tech Lab (discussion)</p> <hr /> <div>{{ {{tntn|Tuto Details}}<br /> |Main_Picture=Poelito_-_Poêle_de_masse_semi-démontable_Poelito_-_Po_le_de_masse_semi-d_montable_Ilustration.png<br /> |Licences=Attribution (CC BY)<br /> |Description=Poêle de masse à inertie semi-démontable.<br /> <br /> Un poêle de masse ou poêle à accumulation est un appareil de chauffage principal. Sa masse constituée de matériaux lourds (pierre, brique ou béton) stocke l'énergie d'une flambée quotidienne unique et intense (entre 1 et 3 h) et restitue longuement la chaleur une fois le feu éteint (jusqu'à 24h). Sa masse lui confère une inertie thermique propice à atténuer la courbe de températures de l’intérieur d'un bâtiment (ce qui vaut à ces poêles d'être aussi nommé &quot;poêles à inertie&quot;). <br /> Toute la quantité de bois nécessaire pour chauffer l'habitat est brûlée en une seule fois, ce qui induit des températures élevées dans le foyer et permet d'obtenir une combustion complète et peu polluante. L'accumulateur est conçu pour absorber une majorité d'énergie issue de la combustion et des fumées. Quand elles quittent le poêle, les fumées sont donc considérablement refroidies.<br /> La chaleur accumulée est diffusée principalement par rayonnement et dans un pourcentage moindre par convection. Ce mode de chauffage par rayonnement implique qu'il soit placé au centre de l'habitat. La plupart des poêles de masse actuels sont placés dans la pièce principale ouverte sur le salon, la salle à manger et la cuisine.<br /> Avec un rendement pour la plupart supérieur à 80%, ces poêles font partie des appareils de chauffage au bois les plus performants.<br /> <br /> <br /> Retrouvez ici la vidéo tuto [https://www.youtube.com/watch?v=rO7M41Ud78A]<br /> |Area=Energy, House, Recycling and Upcycling<br /> |Type=Technique<br /> |Difficulty=Very easy<br /> |Duration=1<br /> |Duration-type=minute(s)<br /> |Cost=1<br /> |Currency=EUR (€)<br /> |Tags=poêle de masse, chauffage, inertie, habitat léger, nomade, poêle, rocket stove, comubustion<br /> |SourceLanguage=none<br /> |Language=fr<br /> |IsTranslation=0<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Introduction}}<br /> |Introduction=Le Poelito est un poêle à bois à inertie destiné aux habitats de petites dimensions et/ou légers (camion, yourte, caravane, mobil home, péniche …). Ces habitats sont caractérisés par : - une petite surface à chauffer, donc une faible puissance de chauffe requise. De ce fait un poêle habituel est souvent surdimensionné car il fait vite trop chaud. L’habitant l’utilise donc au ralenti, ce qui induit encrassement, pollution et performances médiocres. - une faible inertie, c'est-à-dire peu de masse permettant d’absorber la chaleur excédentaire pour la restituer plus tard. Il y fait donc rapidement froid après l’extinction des sources de chaleur. Un poêle à accumulation correspond parfaitement à ces contraintes. Il stocke beaucoup de chaleur, permettant de faire seulement 2h de feu toutes les 12 à 24 heures. Limitant ainsi la durée d’entretien du feu et permettant un chauffage sur de longues périodes.<br /> <br /> Principe de fonctionnement Le principe de poelito est de combiner « masse » et « mobilité » : une partie de l’inertie est réalisée par du sable, qui est facilement retirable. Le poêle, vidé, est plus simple à déplacer. Dans l’utilisation, le poêle Rocket fonctionne en chargement vertical ce qui permet une auto alimentation en bois par gravité. La combustion (aspiration des flammes) est latérale inférieure, ce qui permet une arrivée d'air par le dessus du combustible. C'est une conception originale qui assure de très bonnes performances mais demande une prise en main à l'utilisation.<br /> <br /> Ce tutoriel a été réalisé avec David Mercereau. Il est une retranscription du travail de Vital BIES à l'origine de l'idée, de la conception du poelito et de la rédaction du manuel : https://sites.google.com/site/assodes2mains/poele/le-poelito. Nous les remercions pour leur travail pour les communs. Dans ce tutoriel, seules la fabrication et l’utilisation du Poelito sont détaillées, des options supplémentaires sont disponibles dans le manuel de Vital telles que les trappes de ramonage, l’association à banquette chauffante ou à un chauffe-eau. Nous n’abordons pas non plus les trous d’évacuation du sable, complexifiant la construction. Le sable se retire bien par le dessus du poêle.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Materials}}<br /> |Material='''Métal'''<br /> <br /> * Bidon métallique<br /> * Fumisterie (tubes de diamètres différents et T)<br /> * Grille d'égout<br /> <br /> '''Quincaillerie :'''<br /> <br /> * Vis auto foreuses,<br /> * Boulons + écrous<br /> <br /> '''Béton :''' <br /> <br /> * Tasseau pour tasser et dresser le béton,<br /> * Fil de fer,<br /> * Vieux tissu à placer dans le bidon lorsqu’on le travaille pour étouffer le bruit.<br /> <br /> '''Coffrage perdu'''<br /> <br /> * Plastique d'emballage (cellophane) ,<br /> * Scotch de chantier orange<br /> * Scotch de marquage,<br /> * Carton ondulé,<br /> * Tubes de carton de diamètre 80, 100 ou 130 mm,<br /> |Tools='''Sécurité'''<br /> <br /> * Gants<br /> * Lunettes<br /> * Casques anti-bruit / bouchons d’oreille<br /> * Masques à poussières<br /> * Trousse de premier secours avec sérum physiologique en cas de projection de ciment dans les yeux<br /> <br /> '''Traçage / Mesure''' <br /> <br /> * Mètre,<br /> * Crayon,<br /> * Marqueur,<br /> * Ficelle (environ 2 mètres)<br /> * Niveau à bulle<br /> <br /> '''Métal'''<br /> <br /> * Marteau/massette/burin,<br /> * Tenaille,<br /> * Pince multiprise,<br /> * Cisaille à tôle (souvent plus pratique qu’un outil électrique)<br /> * Scie sauteuse + lames métal<br /> * Serre joint<br /> * Perceuse + mèches métal<br /> * Brosse métallique pour perceuse<br /> * Disqueuse + disques de découpe, à ébarber et à lamelles,<br /> * Ponceuse (optionnelle)<br /> <br /> '''Béton :'''<br /> <br /> * Bâche<br /> * Verre doseur 1Litre<br /> * Truelle<br /> * Seaux de 10 litres x2, gamate , Cuve ou poubelle 50Litres pour le malaxage<br /> * Malaxeur à main,<br /> * Perceuse puissante avec embout malaxeur ou malaxeur manuel ou bétonnière (optionnel)<br /> <br /> '''Coffrage perdu''' <br /> <br /> * Cutter<br /> * Ciseaux<br /> * Scie égoïne<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Separator}}}}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Approvisionnement matériel<br /> |Step_Content=La construction de ce poêle nécessite de nombreux éléments, qui peuvent être achetés neufs ou récupérés.<br /> <br /> * Les bidons sont faciles à trouver, sauf les 120 litres qui sont rares ... Pour un bidon neuf compter 50€HT.<br /> * Les tuyaux de poêles qui constituent le foyer se récupèrent très facilement. En neuf ils font monter considérablement le prix de l’appareil.<br /> <br /> ATTENTION 1 : les 2 tuyaux nécessaires pour le cendrier (fixe) et l’alimentation (amovible) doivent comporter un emboitement mâle à une extrémité afin de permettre l’adaptation d’un bouchon. ATTENTION 2 : La ligne d’évacuation des fumées doit être réalisée dans les règles de l’art, avec des tuyaux compatibles entre eux. Il faut éviter les fuites (de fumées certes, mais aussi de condensats) et le risque d’incendie.<br /> <br /> * Le béton peut être constitué de sable et de ciment fondu, mais il sera moins durable qu’un béton de chamotte/ciment fondu. La chamotte est de la brique réfractaire pilée : elle doit comporter 25 à 40% d’alumine. Se rapprocher des fabricants de briques réfractaires (voir liste en annexe). Une granulométrie de 0 à 10 mm est idéale, 0 à 5 mm est aussi appropriée.<br /> <br /> EVITEZ de réaliser un béton de ciment normal ou de ciment noir (dépourvu d’alumine au contraire du fondu).<br /> <br /> * La vermiculite : mélangée au ciment elle permet d’isoler le fond du bidon. On la trouve en magasin de construction ou d’horticulture sous les appellations « vermex » et « effiperl » notamment. Ce dernier contient aussi de la perlite.<br /> * Le verre céramique : c’est un verre spécial qui ne subit aucune dilatation sous l’effet de la chaleur. Il résiste aux chocs thermiques de 800°C ! On le trouve dans le commerce (compter 400 à 600€/m²) mais aussi sur les vieux inserts, sur les plaques de cuisson électriques, sur les portes de four (vitre intérieure seulement, souvent peu résistante). N’utilisez pas du verre normal ! Pour tester votre verre de récup, placez-vous sur une surface plane, posez votre vitre sur un réchaud à gaz de camping. Si elle tient le feu c’est bon signe. Finalisez le crash test en versant dessus un bon verre d’eau froide ! Si c’est du verre ad hoc ça ne bronche pas. Ne vous mettez pas dans l'herbe, au cas où ça casse !<br /> <br /> En image vous trouverez le coût moyen des fournitures pour les différents modèles, hors coût du bidon et de l’évacuation des fumées. la fumisterie représentant une part importante du budget.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Constitution de l'appareil<br /> |Step_Content=Le principe du Poelito est de construire un poêle rocket dans un bidon. Le fond du bidon est tapissé de mélange isolant. Cela ne dispense pas de poser son poêle sur un support incombustible. La partie inférieure, où le feu se développe, est coulée en béton réfractaire autour d’un coffrage en tubes de carton. Ces tubes forment des réservations creuses : le circuit du feu et de fumées. La partie inférieure constitue la base du foyer. C’est une masse fixe. La moitié supérieure est constituée de tuyaux métalliques amovibles et remplie de sable que l’on peut laisser sur place ou transporter séparément. Le foyer est fermé soit par une plaque de fonte, soit par une plaque vitro céramique, recouvert par le couvercle du bidon en guise de finition. Le conduit d’évacuation est à l’extérieur du bidon. La connexion se fait par un T de raccordement avec tampon de ramonage. La traversée du plafond et la sortie de toit (ou tout ce qui est à l’extérieur de l’habitat) doit obligatoirement être isolée.<br /> <br /> On voit sur l'image le bas du conduit d’alimentation vertical avec vers le premier plan son cendrier, et vers l’arrière-plan le départ horizontal des flammes : ce premier ensemble constitue le brûleur. A l’arrière-plan on voit les 2 reprises des fumées, une de chaque côté du conduit de départ de flamme. Ces 2 reprises se rejoignent par en dessous via un collecteur, qui envoie les fumées vers l’arrière, en direction de l’évacuation des fumées). Cet ensemble constitue le collecteur. Raccordement au conduit d’évacuation par T avec tampon<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Dimensionnement<br /> |Step_Content=Il est possible de réaliser le Poelito dans trois dimensions différentes, en fonction des types d’habitat, des volumes à chauffer, de la température extérieure et de la qualité de l’isolation de l’habitat :<br /> <br /> * PITO 60 à partir d’un bidon 60 litres (Ø35 cm H 65 cm) : pour un camion ou une petite caravane. Compter 80kg.<br /> <br /> Il est d’une faible puissance et faible masse, à réserver aux tout petits habitats, à moins d’avoir une très bonne isolation. A titre d’exemple pour une grande caravane de 7m de long c’est correct jusqu’à 0°C mais quand il fait -5°C il ne faut pas espérer avoir plus de 12°C le matin en ayant fait un feu le soir. L’utilisation très intense s’il est sous dimensionné fait qu’il sera moins durable. La zone de cuisson est assez petite et ne permet d’utiliser que des récipients de petite taille.<br /> <br /> * PITO 120 à partir d’un bidon 120 litres (Ø45 cm H 75 cm): pour une yourte jusqu’à 5m de diamètre à condition qu’elle soit bien isolée, parfait pour une grande caravane ou un mobil home. Compter 160 kg.<br /> <br /> Meilleur compromis en termes de rapport masse-puissance/facilité de déplacement. Convient bien pour un studio. Bonne zone de cuisson, possibilité d’option chauffe-eau.<br /> <br /> * PITO 200 à partir d’un bidon 200 litres (Ø60 cm H 90 cm) : pour une yourte de plus de 5 m de diamètre, une petite maisonnette, une petite péniche … Compter 250 kg.<br /> <br /> Modèle à privilégier pour un habitat de plus de 20 m² en habitat léger et 35 m² en habitat en dur moyennement isolé. C’est la taille la plus favorable pour un appareil qui bougera peu et qui devra recevoir des options telles que production d’eau chaude et banquette chauffante.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Règles élémentaires de sécurité<br /> |Step_Content='''Responsabilité de l’usager'''<br /> <br /> Les rédacteurs de ce guide et l'association qui le met à disposition ne sont pas responsables de l'usage fait du Poelito. Vous êtes le seul et unique responsable de la mise en œuvre de l'appareil proposé. Soyez précautionneux dans l'action, posé et calme, et surtout critique vis à vis des éventuelles fausses bonnes idées que vous pourriez avoir (« ça ira bien comme ça ... »).<br /> <br /> '''Sécurité pendant la construction'''<br /> <br /> Portez toujours les équipements de sécurité indispensables à la tâche réalisée. Le métal est un matériau dangereux à travailler et le ciment est toxique à respirer. Munissez-vous d'un plan de travail approprié et fixez les pièces que tu vas usiner par tout moyen fiable à disposition (serre-joint, étau, pince-étau).<br /> <br /> '''Installation du poêle'''<br /> <br /> Comme tout poêle, il y a des règles à respecter pour ne pas se mettre soi ou son habitat en danger.<br /> <br /> &lt;u&gt;Poids/fondations : &lt;/u&gt; L’appareil présente un poids relativement important. Dans un habitat léger il est indispensable de mettre en place un report de charge sous le plancher afin d’éviter son affaissement. A minima il faudra au moins un plot qui reposera sur le sol dur et soutiendra efficacement le plancher. Au besoin, ajouter une traverse entre les supports existant (solivage) et le plot afin de maximiser son effet. En complément, une plaque de répartition du poids est préconisée car le plancher peut être relativement flexible et se déformer localement sous l’effet de charges ponctuelles (points d’appui intense). Il s’agit de poser par-dessus le plancher tout matériau suffisamment rigide et étendu pour répartir les points d’appui sur un surface plus importante que celle sur laquelle reposerait normalement l’appareil.<br /> <br /> &lt;u&gt;Protection du sol  :&lt;/u&gt; Il doit être posé sur une plaque métallique épaisse et suffisamment grande pour répartir le poids s’il y a lieu. En cas d’installation sur un matériau inflammable, un plancher bois par exemple, il faut rehausser l’appareil afin d’avoir une circulation d’air en dessous ou de placer une masse supplémentaire ou un isolant épais.<br /> <br /> &lt;u&gt;Distance aux parois :&lt;/u&gt; Le poêle doit être placé à 15 cm minimum de toute paroi. S’il y a moins de 45 cm entre le poêle et la paroi la plus proche, elle doit être protégée avec une isolant incombustible, comme de la laine de roche. Il ne doit en aucun cas toucher un matériau combustible.<br /> <br /> &lt;u&gt;Conduits :&lt;/u&gt; Le tuyau d’évacuation des fumées doit absolument respecter les normes en vigueur. Ces normes sont simples et évitent de mettre le feu à son habitat. Il s’agit à minima de respecter une distance de sécurité de 30cm entre toute paroi inflammable et un tuyau simple peau et d’utiliser du double-peau en passage de toiture et en extérieur (avec distance de sécurité en traversée de toiture de 10 cm). Tout piège à calorie est à éviter strictement : l’anneau de 10 cm qui entoure le tuyau en traversée de toiture ne doit pas être laissé vide, mais rempli avec un isolant incombustible. Dans un espace vide (surtout s’il est clos) la température peut s’élever jusqu’à s’enflammer !<br /> <br /> &lt;u&gt;Hauteur de la cheminée :&lt;/u&gt; La configuration des lieux influera sur le tirage. Il faut éviter les obstacles produisant des vents tourbillonnants. Notamment le tuyau d’évacuation des fumées doit dépasser le sommet du toit de 40cm. Pour un toit plat il doit dépasser de 120 cm (dans ce cas il doit être correctement arrimé). Normativement le tuyau doit aussi dépasser tout obstacle présent à moins de 8m de distance (arbres par ex.)<br /> <br /> &lt;u&gt;Choix de l’emplacement :&lt;/u&gt; Ce qui dicte l’emplacement d’un poêle c’est fréquemment les possibilités de passage du conduit de fumées en toiture. Evidemment en corrélation avec l’aménagement de la pièce. Evitez de trop rehausser l’appareil afin de chauffer aussi au niveau du sol. S’il est placé près d’un mur il faut veiller non seulement aux distances de sécurités mais aussi à la facilité d’accès pour l’amorçage du tirage et le ramonage.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Bétons, recette et préparation<br /> |Step_Content=La réalisation du Poelito passe par la mise en œuvre de béton. Le ciment fondu est corrosif pour la peau et irritant pour les yeux et les voies respiratoires : à manipuler avec des gants, porter des lunettes et un masque anti-poussières.<br /> <br /> Il y a deux mélanges différents à réaliser :<br /> <br /> * un mélange isolant, pour le fond du bidon et la remontée des flammes,<br /> * un mélange dense pour le reste, pour conserver la chaleur<br /> <br /> Les recettes et la mise en œuvre sont expliquées ci-dessous. On y fera appel à plusieurs reprises dans le tutoriel<br /> <br /> '''Recette du béton réfractaire isolant'''<br /> <br /> * 1 volume d’eau<br /> * 1 volume de ciment fondu<br /> * 1,3 volume de vermiculite<br /> <br /> * Calculer le volume nécessaire à couler et le majorer de 20 %.<br /> * Mettre l’eau dans la cuve où vous faites le mélange<br /> * Verser le ciment par-dessus<br /> * Mélanger pour obtenir une pâte lisse<br /> * Verser toute la vermiculite par-dessus et malaxer pour obtenir un mélange homogène. Il faut que tous les grains soient noirs et que le mélange soit suffisamment humide.<br /> * Rajouter de l’eau si besoin.<br /> <br /> '''Recette du béton réfractaire dense'''<br /> <br /> * 1 volume d’eau<br /> * 1,3 volume de ciment fondu<br /> * 3,3 volume de chamotte réfractaire<br /> <br /> * Calculer le volume nécessaire à couler et le majorer de 10 %.<br /> * Mettre la chamotte dans la cuve où vous faites le mélange<br /> * Verser le ciment par-dessus<br /> * Mélanger à sec<br /> * Ajouter les ¾ du volume d’eau nécessaire<br /> * Mélanger<br /> * Compléter progressivement avec le reste de l’eau pour ajuster la consistance<br /> <br /> Comme tous les liants à prise hydraulique, une perte d’eau ou un séchage trop rapide empêche les réactions chimiques de prise de se produire.<br /> <br /> * Couvrir l’ouvrage en cours de prise s’il fait très chaud, ne pas mettre en œuvre ces mortiers en plein soleil ni en cas de gel. La prise est assez rapide : de l’ordre d’une ½ heure.<br /> * Ne préparer que la dose que vous pouvez mettre en œuvre dans ce laps de temps.<br /> * Éviter l’eau de pluie qui peut être acide et nuire à la prise du liant.<br /> * Éviter l’eau chaude qui accélère la prise.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Préparation du bidon<br /> |Step_Content='''Décapage'''<br /> <br /> Il est préférable de décaper le bidon avant de se lancer dans la construction. Dans tous les cas il faut le faire avant les premiers feux qui feront cloquer la peinture qui n’est pas prévue pour résister aux hautes températures. Le plus simple pour décaper est d’utiliser des disques à décaper sur une meuleuse. Il est également possible d’utiliser une ponceuse ou de mettre une brosse métallique sur une perceuse.<br /> <br /> '''Découpage''' <br /> <br /> A moins d’avoir un bidon à couvercle amovible avec cerclage, il faut découper le dessus du bidon. Le dessus du bidon sera le couvercle du poêle une foi finie. Il faut donc éviter de l’abimer, et choisir plutôt le fond du bidon (qui est complet) que le dessus (qui comporte des bondes). C'est-à-dire prendre le bidon à l’envers.<br /> <br /> Muni d’une disqueuse et des équipements de protection pour les yeux, les oreilles, et les mains, découper juste sous le bourrelet, en prenant soin de ne pas couper la deuxième épaisseur de tôle. Ainsi le couvercle pourra être replacé. La scie à métaux fonctionne aussi très bien. &lt;u&gt;Astuce :&lt;/u&gt; entamer le métal à la disqueuse (facile) et finir à la scie (précis). Il faut penser à protéger le sol avec une bâche car les restes de liquide présent dans le bidon risquent de s’échapper par la zone découper.<br /> <br /> '''Nettoyage'''<br /> <br /> Maintenant que le bidon est ouvert, il faut le nettoyer car il contient surement encore un peu d’huile. Utiliser de la sciure ou du sable pour éliminer le plus gros du résidu de contenu. Traiter ce déchet selon sa composition, probablement comme un déchet toxique à placer en déchetterie.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Réalisation des trous du cendrier et de la sortie fumées<br /> |Step_Content=Le bidon doit être percé de deux trous diamétralement opposés permettant d’introduire des tuyaux. À l’avant le tube de diamètre 100/130/150 mm servira d’entrée d’air et d’évacuation des cendres. À l’arrière le tube de 80/100/130 mm servira à connecter le tuyau d’évacuation des fumées (respectivement les diamètres du modèle Pito 60/120/200).<br /> <br /> Les deux tubes doivent être à 6 cm du fond du bidon. C’est l’épaisseur de la couche de béton du socle. Il faut faire attention au rebord extérieur pour prendre la côte (c’est 6 cm depuis le fond, auxquels il faut ajouter l’épaisseur du rebord, soit environ 1,5 cm).<br /> <br /> * À l’aide d’une ficelle, faire le tour du fut, marquer au feutre sur la ficelle l’endroit où elle se rejoint : cela donne le périmètre du fût.<br /> * Plier la ficelle en deux en deux et faire une nouvelle marque à la moitié : le demi périmètre<br /> * Tracer les trous au marqueur, autour des tubes à insérer<br /> * Utiliser la ficelle pour positionner les 2 centre des ouvertures, en face à face.<br /> * Découper les deux cercles en restant bien à l’intérieur du trait.<br /> * Marteler le bord du trou (vers l’extérieur) pour l’ajuster au tube.<br /> * Conserver les cercles découpés pour pouvoir faire les bouchons du cendrier et de l’alimentation<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Mise en place les tubes cendrier et évacuation des fumées<br /> |Step_Content='''Côté cendrier'''<br /> <br /> * Enfiler le tube de 100/130/150 dans son trou préparé sur le bidon, côté mâle à l’extérieur, avec le bourrelet contre la paroi extérieure du fût.<br /> * Par l’intérieur, tracer sur le tube la jonction avec la paroi du fût<br /> * Enlever le tube et couper 15 mm plus loin que le trait.<br /> * Découper ensuite les ailettes dans cette bande de 15 mm en arrêtant la coupe sur le trait, à la cisaille, à la scie sauteuse ou à la meuleuse. Elles doivent être larges de 1cm, pour que les ailettes soient faciles à replier.<br /> * Une fois les ailettes découpées remettre le tuyau en place et replier les ailettes.<br /> * Si besoin, placer quelques rivets ou vis auto-foreuses pour le bloquer solidement.<br /> <br /> '''Côté évacuation des fumées'''<br /> <br /> Côté évacuation des fumées il faut fixer de la même manière une manchette courte avec emboitement femelle. L’emboitement femelle donne à l’extérieur.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Fixation des coffrages perdus<br /> |Step_Content=Les coffrages qui seront réalisés prochainement risquent de bouger lors des coulées de béton, il faut donc les arrimer pour maintenir de bonnes épaisseurs.<br /> <br /> * Retourner le fut<br /> * Percer 3 paires de trous au diamètre du fil de fer selon le schéma ci contre. la précision n'est pas très importante<br /> * Passer des boucles de fil de fer d’environ 1 mètre. Elles viendront maintenir les réservations en cartons pendant le coulage du béton.<br /> <br /> Les fils de fer doivent pointer à l'intérieur du bidon<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Notes}}<br /> |Notes=<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Status}}<br /> |Complete=Draft<br /> }}</div>

Low-tech Lab https://wikifab.org/w/index.php?title=Biodigesteur_domestique&diff=68615 2019-09-11T07:37:05Z

<p>Low-tech Lab : </p> <hr /> <div>{{ {{tntn|Tuto Details}}<br /> |SourceLanguage=none<br /> |Language=fr<br /> |IsTranslation=0<br /> |Licences=Attribution (CC BY)<br /> |Description=Produire du gaz naturel combustible et du fertilisant à partir de nos déchets organiques<br /> |Area=Energy, House<br /> |Type=Technique<br /> |Difficulty=Medium<br /> |Duration=2<br /> |Duration-type=day(s)<br /> |Cost=500<br /> |Currency=EUR (€)<br /> |Tags=biogaz, gaz naturel, digestat, organique, méthaniseur, biodigesteur, pouvoir méthanogène, autonomie, Low-tech Tour France<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Introduction}}<br /> |Introduction=Un biodigesteur est une solution technique de valorisation des déchets organiques utilisée pour produire un gaz combustible (le biogaz) et un fertilisant (le digestat). La particularité du biodigesteur est que la dégradation est réalisé par des bactéries dans un milieu privé d’oxygène, on parle de fermentation anaérobique.<br /> <br /> Le biogaz est un mélange de gaz contenant principalement du méthane, il peut être utilisé pour alimenter un bruleur de gazinière ou de chaudière ou bien comme combustible pour des moteurs.<br /> <br /> La fermentation méthanogène qui se produit dans le biodigesteur existe dans la nature. C’est par exemple ce qui se produit dans les marais lorsque de la matière organique se décompose sous l’eau. Les feu-follets sont de petites torchères de biogaz.<br /> <br /> La domestication du biogaz remonte au début du XIXe siècle et le nombre et la variété de biodigesteurs n’ont cessé de croitre depuis. Ils sont particulièrement présents dans les pays en développement de la ceinture tropicale où la petite paysannerie s’autonomise en énergie grâce à leur production de gaz avec leurs déchets organiques. La chaleur étant un catalyseur important de la fermentation, sous ces latitudes, de petites unités sont économiquement intéressantes.<br /> <br /> En France et dans les pays développés, le coût de l’énergie étant très faible par rapport à celui de la main d’œuvre, peu de petits digesteurs existent. Cependant de nombreuses installations industrielles équipent les stations d’épurations et les grands élevages agricoles.<br /> <br /> Il existe plusieurs types de biodigesteurs, continus ou discontinus, et avec des plages de production selon la température (psychrophile : 15-25°C, mésophile : 25-45°C ou thermophile : 45 – 65°C). Nous allons étudier les biodigesteurs continus mésophiles à 38°C, solutions les plus utilisées en zone tempérée.<br /> <br /> La caractéristique principale de ce système est sa ressemblance avec un système digestif. Tout comme lui, il cultive des bactéries, a besoin d’une certaine température pour être efficace et reçoit une alimentation régulièrement.<br /> <br /> Dans un compost, en milieu aérobie, la décomposition des matières organiques conduit à la formation de gaz (H2S, H2, NH3) et à une production de chaleur importante. Seule la décomposition à l’abri de l’air conduit à la formation du méthane. C’est une des raisons pour laquelle la fermentation a lieu dans une cuve étanche.<br /> <br /> Dans ce tutoriel nous allons étudier les différents éléments constituants un biodigesteur (circuit matière et circuit gaz) et comment l’utiliser.<br /> <br /> Cette documentation réalisée avec l’association Picojoule retrace la fabrication d’un de leurs prototypes de micro-méthanisation, il ne permet pas l'autonomie en gaz de cuisson mais est une bonne introduction à la biodigestion. Le digesteur semi-enterré d'Hélie Marchand à Madagascar est de plus grande capacité : [https://lowtechlab.org/wiki/Biodigesteur Biodigesteur]<br /> <br /> Les explications sont largement inspirées du travail de Bernard LAGRANGE dans ses ouvrages Biométhane 1 et 2, que nous vous recommandons vivement !<br /> <br /> Ce travail est libre et ouvert, n’hésitez pas à le clarifier et le compléter de vos connaissances et expériences.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Materials}}<br /> |Material='''Circuit matière'''<br /> <br /> * 1 Bidon 60 L<br /> * 1 Bouchon 160 mm<br /> * 1 Réducteur 160-100 mm<br /> * 1 Réducteur 100-50 mm<br /> * 1 mètre de tube PVC 50 mm<br /> * 4 Coudes 45° 50 mm PVC MF<br /> * 2 Raccords démontables 50 mm<br /> * 2 Passes-parois 50 mm<br /> * 2 Manchons MM 50 mm<br /> * 1 Bouchon 50 mm PVC<br /> * Colle PVC<br /> * Décapant<br /> * Pâte à joint plomberie<br /> <br /> '''Circuit gaz'''<br /> <br /> * 2 Ecrous plan 1/2’ pour passe-paroi gaz<br /> * 1 lot de joints plan<br /> * 1 Tube filté en 1/2’<br /> * 1 Coude 1/2’ laiton MF<br /> * 1 Raccord  FF 1/2’ écrou libre<br /> * 1 Vanne Gaz 15x21 MM<br /> * 1 lot de colliers de serrage<br /> * 1 Tétine gaz 1/2’ F<br /> * 5 mètres de tuyau de gaz<br /> * 1 Filtre eau<br /> * 1 Filtre soufre en bille d’argile<br /> * 2 Vannes gaz<br /> * 3 T tuyaux gaz<br /> * 1 Raccord démontables air comprimé<br /> * 1 Manomètre<br /> * 1 Réserve à eau souple 150L<br /> * 1 Compresseur gaz<br /> * 1 Gazinière<br /> * 1 Tapis chauffant<br /> |Tools=* scie<br /> * perceuse avec scie cloche<br /> * coupe tube<br /> * tournevis<br /> * cutter<br /> * compresseur<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Separator}}}}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Circuit matière - Digesteur<br /> |Step_Content===== Dimensionnement ====<br /> Pour une bonne digestion, à 38°C, la matière organique doit passer 30 jours dans le biodigesteur. Nous allons dimensionner le volume du digesteur en fonction des apports réguliers et de cette durée.<br /> <br /> Prenons un exemple : l’apport périodique est de 2 litres par jour, la matière devant rester au moins 30 jours, il faut un digesteur de 60 litres minimum.<br /> <br /> ==== Réalisation ====<br /> C’est dans le digesteur qu’a lieu la dégradation bactérienne. Pour avoir une production de méthane il faut des bactéries méthanogènes. Celle-ci se développent en absence d’oxygène, on parle d’un milieu anaérobique. Pour priver la matière organique d’oxygène il suffit de l’immerger dans l’eau.<br /> <br /> * Faire deux trous en vis-à-vis dans le bidon digesteur. Ils doivent être au tiers de la hauteur,<br /> <br /> * Insérer un passe-paroi matière préalablement graissé dans chacun des deux trous,<br /> <br /> * Graisser l’intérieur des passe-parois matière,<br /> <br /> * Positionner une plaque à l’intérieur du digesteur faisant la séparation entre l’entrée et la sortie. En laissant passer la matière au-dessous et au-dessus elle augmente le parcours de la matière et donc le temps de digestion minimum,<br /> <br /> * Faire un trou dans l’opercule du couvercle pour installer un passe paroi gaz,<br /> <br /> * Installer un passer un passe-paroi gaz au centre de l’opercule d’étanchéité du couvercle. Du téflon sur les filets et un joint plat de chaque côté permettent d’étanchéifier le montage,<br /> <br /> * Enduire de graisse la collerette de l’opercule et refermer le couvercle, la graisse fait l’étanchéité, le couvercle maintient la pression,<br /> <br /> * Installer une vanne après le passe-paroi gaz.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Circuit matière - Entrée<br /> |Step_Content=C’est par l’entrée du système, sa bouche, que le biodigesteur est nourri. Le montage sera entièrement réalisé à blanc pour s’assurer de ses bonnes dimensions puis démonté et collé.<br /> <br /> * Faire pénétrer un tuyau PVC dans l’une des ouvertures du digesteur, il est inutile qu’il rentre de trop, cela limite la circulation de la matière,<br /> <br /> * Faire un angle à 90° en utilisant deux raccords 45°. Sur des petits diamètres de tube il est préférable d’avoir des angles doux. Un raccord à 90° est vite obstrué et bloque le transit,<br /> <br /> * Réaliser la bouche à partir de tuyaux de grands diamètres, plus la bouche est large plus il est simple de nourrir proprement le digesteur. Une première fermentation a lieu dans la bouche, un couvercle dévissable ferme le tout,<br /> <br /> * Relier la bouche au digesteur de manière à ce que celle-ci-soit plus haute et que la matière circule par gravité.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Circuit matière - Trop-plein<br /> |Step_Content=Par analogie, le trop-plein représente le terminus du système digestif. A chaque fois que le système est nourri, un même volume de digestat quitte le biodigesteur. Pour faciliter l’entretien une sortie basse est réalisée. Elle permet de vidanger le digesteur.<br /> <br /> * Faire pénétrer un tuyau PVC dans la seconde ouverture du digesteur, il est inutile qu’il rentre de trop, cela limite la circulation de la matière,<br /> <br /> * Mettre un raccord Y,<br /> <br /> * La partie horizontale est prolongée par un tube puis muni d’un bouchon, c’est la vidange,<br /> <br /> * Faire remonter la deuxième branche jusqu’au haut du biodigesteur à l’aide de 3 manchons à 45°, toujours pour éviter d’obstruer le système,<br /> <br /> * Un tube PVC part vers l’extérieur, c’est par là que se déverse le digestat,<br /> <br /> * Le trop-plein est plus bas que le couvercle du digesteur, il permet de maintenir un « ciel gazeux » et de ne pas avoir de matière organique dans le circuit de gaz.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Circuit matière - Collage et étanchéité<br /> |Step_Content=Si le système monté à blanc est satisfaisant il faut coller les éléments de PVC entre eux :<br /> <br /> * Marquer chacun des raccords en faisant une croix sur la jonction, cela permet de remonter le système en respectant les alignements,<br /> * Nettoyer les zones à coller,<br /> <br /> * Coller à la colle PVC,<br /> <br /> * Laisser sécher,<br /> <br /> Il faut à la suite tester l’étanchéité :<br /> <br /> * Boucher provisoirement la sortie du trop-plein (ex : chambre à air + collier de serrage), visser le couvercle d’entrée matière, visser le bouchon de vidange,<br /> <br /> * Mettre le système sous pression à l’aide d’un compresseur en soufflant par la vanne gaz,<br /> <br /> * Asperger les jonctions à l’aide d’un spray d’eau savonneuse, si des bulles se forment le collage n’est pas étanche, il faut le revoir.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Chaleur et Isolation<br /> |Step_Content===== Chauffage ====<br /> Ce type de biodigesteur est mésophile, c’est-à-dire que les bactéries se développent entre 25°C et 45°C, idéalement à 38°C. Contrairement au compostage, la biodigestion ne génère que très peu de chaleur. Pour atteindre ces températures de travail il faut donc apporter de la chaleur au système. Il est possible de chauffer de nombreuses manières :<br /> <br /> * par compostage autour du digesteur,<br /> <br /> * par chauffage solaire,<br /> <br /> * en brulant une partie du méthane produit.<br /> <br /> Dans notre cas, étant donné le petit volume du système, nous utilisons un chauffe-lit positionné sous le digesteur<br /> <br /> ==== Isolation ====<br /> Pour éviter que le biodigesteur soit énergétiquement déficitaire, il est important de très bien l’isoler pour lui apporter un minimum d’énergie calorifique. De plus, une bonne isolation permet de limiter les variations de températures auxquelles les bactéries sont très sensibles. Il est possible d’isoler de nombreuses façons. Nous avons isolé l’enceinte avec des plaques de liège. Il est possible d’utiliser de la paille, très bon isolant à bon marché.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Circuit gaz<br /> |Step_Content=Nous venons d’étudier le circuit de matière organique, de l’entrée à la production du digestat. Un des grands intérêts du biodigesteur est qu’il produit également du biométhane. Dans cette partie nous étudierons les différents éléments du circuit de gaz pour la bonne production et la purification du combustible.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Circuit gaz - Digesteur<br /> |Step_Content=C’est dans le digesteur, en dégradant les matières organiques que les bactéries produisent le biométhane. Il est composé de plusieurs gaz en proportions variables, dont :<br /> <br /> * Méthane  (CH4) 50 à 70%<br /> <br /> * Dioxyde de carbone (CO2) 35 à 40%<br /> <br /> * Hydrogène Sulfuré (H2S) 1 à 3%<br /> <br /> * Vapeur d’eau (H20) variable<br /> <br /> On y trouve également des traces d’hydrogène, d’oxygène, de monoxyde de carbone, d’azote et d’autre gaz présents en très faibles quantités.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Le méthane<br /> |Step_Content=Le méthane, CH4, est un carbure d’hydrogène de la famille CnH2n+2 tout comme le propane (C3H8) ou le butane (C4H10). Il est très léger (d=0,55), il ne s’accumule donc pas au sol, au contraire du butane et du propane et diminue les dangers d’explosions. Le gaz naturel est composé principalement de méthane.<br /> <br /> Pour être liquéfié, en vue d’un transport plus commode, il doit être refroidi à -165°C ou comprimé à 400 bars. Cela n’est possible qu’avec des moyens industriels, on le conserve donc dans notre cas à l’état gazeux.<br /> <br /> Par rapport à la masse, c’est le meilleur carburant sur le plan calorifique (12 000 Kcal/kg), mais c’est le plus volumineux.<br /> <br /> Dans cette application, c’est le méthane qui nous intéresse, nous allons voir comment épurer le biométhane des autres composés.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Le dioxyde de carbone<br /> |Step_Content=La proportion varie en fonction des réactions bactériennes, de la température et des éléments à digérer. Le CO2 gène la combustion mais ne l’empêche pas.<br /> <br /> Le plus simple est de procéder à un lavage du gaz à l’eau. Le dioxyde de carbone est très soluble (878 cm3/l à 20°C) alors que le méthane l’est très peu (34 cm3/l). Cette eau chargée de CO2 peut être utilisée pour l’irrigation ou pour la culture d’algues comme la spiruline.<br /> <br /> * A la sortie du digesteur, après la vanne, faire passer le gaz dans un réservoir-bulleur,<br /> <br /> * Le réservoir doit être rempli d’eau,<br /> <br /> * Le tube d’arrivée de gaz plonge dans l’eau,<br /> <br /> * La sortie de gaz est en haut,<br /> <br /> * Un bouchon de vidange sur le bas du réservoir-bulleur permet de collecter l’eau enrichie en CO2.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=La vapeur d’eau<br /> |Step_Content=Il est souhaitable d’avoir le minimum d’eau à la combustion, celle-ci en dégageant déjà une grande quantité. De plus avec la condensation dans les tuyaux il y a un risque d’obstruction dans les points bas du circuit de gaz :<br /> <br /> * Installer un collecteur d’eau au point le plus bas du système,<br /> <br /> * Si le circuit gaz est long, installer tous les 5 mètres des collecteurs aux points les plus bas,<br /> <br /> * Un bouchon de vidange sur le bas des collecteurs permet de purger l’eau régulièrement.<br /> <br /> Le réservoir-bulleur peut jouer le rôle de collecteur d’eau s’il est placé en bas du circuit de gaz.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=L’hydrogène sulfuré<br /> |Step_Content=L’hydrogène sulfuré (H2S) est combustible mais fortement corrosif par la production d’acide sulfurique. Sa présence est nuisible et nous l’éviterons au maximum par un bon équilibre du pH du biodigesteur. Pour l’éliminer, on fait passer le biométhane à travers de l’oxyde de fer ou de la paille de fer qui sera régénérée par exposition à l’air libre avec départ de souffre. Le charbon de bois ou les billes d’argile peuvent également servir de matériaux filtrant.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Circuit gaz - Stockage<br /> |Step_Content=Dans le digesteur, il est préférable d’avoir une fermentation qui se déroule à pression minimum. Pour cela, le gaz devra être évacué à mesure de son dégagement. A moins d’avoir une consommation continuelle et régulière de gaz, on devra disposer d’une réserve fournissant le gaz aux « pointes » de consommation et le stockant le reste du temps.<br /> <br /> Les réservoirs souples de type « vessie » sont intéressants. A l’inverse, utiliser un récipient indéformable peut être dangereux : il faut être en mesure de vider l’air contenu à l’intérieur avant d'y introduire du méthane, le mélange des deux gaz peut être explosif.<br /> <br /> * Monter le ballon de stockage en parallèle du circuit de gaz,<br /> <br /> * Installer une soupape de sécurité 100 mbar au plus proche du stockage, elle dégazera s’il y a une surpression potentiellement dangereuse.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Circuit gaz - Retour de flamme<br /> |Step_Content=Partout où on craint un retour de flamme, placer une boule de paille de fer ou de cuivre sur le parcours du gaz qui, par conduction thermique, étouffe la combustion en abaissant la température. Il ne faut cependant pas trop tasser la paille métallique dans les tuyaux au risque de limiter le bon passage du gaz.<br /> <br /> Dans notre cas, pour éviter un retour de flamme vers le digesteur et surtout le ballon de stockage, nous installons de la paille de fer dans le tuyau au plus proche de la gazinière.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Circuit gaz - Combustion<br /> |Step_Content===== Réglage des bruleurs ====<br /> Comme il est mélangé à du dioxyde de carbone non combustible, le biométhane a un pouvoir calorifique nettement plus faible que le propane, le butane ou le méthane pour un même volume.<br /> <br /> Les appareils qui fonctionnent avec ces gaz ont donc une plus grande admission d’air qu’une gazinière au biométhane.<br /> <br /> Pour adapter les bruleurs standards à du biométhane :<br /> <br /> * Fermer légèrement l’arrivée d’air primaire, au moyen d’une bague métallique ou de papier aluminium.<br /> <br /> OU<br /> <br /> * Démonter le gicleur et utiliser l’éjection directe de gaz.<br /> <br /> ATTENTION : les flammes de méthane sont moins visibles que celle de propane ou butane, il faut faire attention à ne pas se bruler au contact de la gazinière.<br /> <br /> ==== Autres utilisations ====<br /> Le biométhane peut également être utilisé dans des lampes à gaz, des chaudières ou des moteurs à explosions : groupes électrogènes, engins agricoles, voitures…<br /> <br /> ==== Pression ====<br /> Le biodigesteur et le stockage sont à pression atmosphérique pour ne pas ralentir le travail bactérien. Une gazinière biométhane fonctionne avec un gaz à 10 mbar, pour cela :<br /> <br /> * Installer un compresseur entre le stockage et le bruleur,<br /> <br /> OU<br /> <br /> * Effectuer une pression sur la vessie de stockage (10 cm d’eau), cela réduit d’environ 5% la production de biogaz mais est beaucoup plus économe que l’acquisition d’un compresseur.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Circuit gaz - étanchéité<br /> |Step_Content=Chaque raccord entre un élément et un tuyau de gaz doit être sécurisé avec un collier de serrage.<br /> <br /> Une fois l’ensemble du circuit monté, faire un test d’étanchéité, comme pour le circuit matière, en le mettant sous pression et en aspergeant de l’eau savonneuse sur les jonctions. Si des bulles apparaissent, il y a une fuite.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Utilisation du digesteur - Alimentation<br /> |Step_Content=Le biodigesteur est un système vivant, composé de millions de bactéries, il faut donc lui porter une attention particulière.<br /> <br /> ==== Alimentation régulière ====<br /> Dans l’idéal le biodigesteur est nourri tous les jours. Il est possible de descendre jusqu’à une fois par semaine. Si le volume de matière à transformer est important, il vaut mieux le répartir sur plusieurs « repas ».<br /> <br /> '''Il est important de broyer les aliments (au couteau, mixeur …) et d’y ajouter leur poids en eau pour''' :<br /> <br /> * Faciliter le « transit » des éléments qui ne resteront pas bloqués dans le système,<br /> <br /> * Accélérer la dégradation bactérienne donc la productivité du système <br /> <br /> ==== Alimentation équilibrée ====<br /> Le biodigesteur est un complément très intéressant au composteur. En effet un compost a pour objectif de créer de l’humus, pour cela il a besoin d’un fort rapport carbone/azote, (entre 20 et 30), avec principalement de la cellulose et des composés ligneux. Un surplus de matière organique putrescible déstructure le compost.<br /> <br /> A l’inverse, les matières humides et putrescibles sont les bienvenues dans un biodigesteur (fruits et légumes en décomposition, épluchures…). Il faut limiter les matières fibreuses, sèches et dures voire les éviter dans un petit digesteur. Ils risquent de boucher la circulation de matière, ils ont également tendance à flotter et à former une écume très difficile à faire disparaitre et, en formant des croutes ou en se déposant au fond, ils utilisent de la place inutilement.<br /> <br /> Une alimentation très azotée est idéale, l’azote n’est que très peu présent dans le biométhane mais il participe fortement à sa synthèse via la stimulation de l’activité bactérienne. De plus il permet d’obtenir un fertilisant très riche avec le digestat.<br /> <br /> Il est important d’apporter du « vert » au régime du digesteur, si les épluchures ou diverses fanes ne suffisent pas, de l’herbe tondue et broyée complète bien.<br /> <br /> Les produits animaliers (viandes, lait, œufs…) doivent être évités dans un biodigesteur, ne montant pas en température comme un compost il ne détruit pas les germes pathogènes.<br /> <br /> Les huiles alimentaires ont un très fort pouvoir méthanogène (780 litres de méthane par kilo d’huile !) mais acidifie le biodigesteur. S’il devient trop acide les bactéries vont mourir. A consommer avec modération.<br /> <br /> L’eau de cuisson permet de réchauffer le système tout en fluidifiant le transit. Elle est également chargée en amidon (pommes de terre, céréales, pâtes, riz …) apprécié par les bactéries.<br /> <br /> L’urine peut être utilisée régulièrement. Les excréments sont acceptés en petites doses mais ils ont un faible pourvoir méthanogène, une grande partie de leur valeur énergétique a été absorbée pendant la digestion.<br /> <br /> ==== pH ====<br /> En milieu acide, l’activité enzymatique des bactéries est bloquée. Cette acidité est surtout due à l’accumulation d’acides organiques. En milieu basique, les fermentations produisent de l’hydrogène sulfuré (H2S) et de l’hydrogène (H2). La digestion peut s’effectuer entre des pH de 6,6 et 7,6 avec un optimum entre 7 et 7,2.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=<br /> |Step_Content=<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Notes}}<br /> |Notes=<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Status}}<br /> |Complete=Draft<br /> }}</div>

Low-tech Lab https://wikifab.org/w/index.php?title=L%27%C3%A9olienne&diff=68614 2019-09-11T07:37:02Z

<p>Low-tech Lab : </p> <hr /> <div>{{ {{tntn|Tuto Details}}<br /> |Main_Picture=L'éolienne_1200px-L_olienne_Equipe_et_Eolienne_c_Laurent_Sardi.jpg<br /> |Licences=Attribution-ShareAlike (CC BY-SA)<br /> |Description=Créer une éolienne à partir de moteurs pas à pas d'imprimante<br /> |Area=Energy<br /> |Type=Technique<br /> |Difficulty=Easy<br /> |Duration=2<br /> |Duration-type=hour(s)<br /> |Cost=10<br /> |Currency=EUR (€)<br /> |SourceLanguage=none<br /> |Language=fr<br /> |IsTranslation=0<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Introduction}}<br /> |Introduction='''En Afrique, près de 600 millions de ruraux n’ont pas accès à l’électricité.'''<br /> <br /> CONTEXTE :<br /> <br /> L’accès à l’énergie, et plus particulièrement l’accès à l’électricité, est une condition indispensable pour le développement économique et sanitaire d’un pays. Or, si la consommation d’énergie mondiale a presque doublé depuis les années 1970, la part des pays pauvres n’a cessé d’augmenter. Aujourd’hui, on estime à 2 milliards le nombre de personnes qui ne disposent pas d’un accès à l’énergie suffisant pour vivre dans des conditions correctes, et à 1,6 milliards le nombre de personnes n’ayant pas accès à l’électricité. Ce qui a des conséquences sanitaires et environnementales dramatiques. Les énergies renouvelables, comme l’éolien pourraient être une solution : '''Une éolienne convertit l’énergie cinétique du vent en énergie électrique.'''<br /> <br /> L'EOLIENNE INDUSTRIELLE :<br /> <br /> Une éolienne industrielle d'une puissance de 2 mégawatts produit annuellement environ 4400 mégawatts/heure, soit la consommation électrique d'environ 2000 personnes. Les éoliennes industrielles sont remplies de capteurs, de pièces mobiles, de régulateurs et de pièces mécaniques en tout genre. Elles sont complexes de fabrication et leur impact environnemental à la construction est loin d'être neutre. De plus il n’est aujourd’hui pas possible de réparer ces éoliennes avec des moyens locaux.<br /> <br /> L'EOLIENNE LOW-TECH :<br /> <br /> Une éolienne low-tech à moins de 10€, très simple à fabriquer à partir de matériaux de récupération, c’est possible ! De plus faible puissance que les éoliennes industrielles elle peut être utilisée pour des applications locales : charger un téléphone, allumer des LED, actionner une petite pompe… Pour de telles applications, quelques watts seulement suffisent.<br /> <br /> Cette éolienne peut donc être très utile pour les régions reculée n’ayant pas accès à l’électricité du réseau et bénéficiant de vents favorables. Au Sénégal, par exemple, seul 40% de la population est reliée au réseau électrique en zone urbaine et seulement 10% en zone rurale. La possibilité pour les populations de pouvoir générer de l’électricité à partir d’une éolienne auto-construite serait une belle opportunité.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|TutoVideo}}<br /> |VideoType=Youtube<br /> |VideoURLYoutube=https://www.youtube.com/watch?v=2_YYA9O0f6M&amp;feature=youtu.be<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Materials}}<br /> |Step_Picture_00=L'éolienne_1200px-L_olienne_Mate_riel_-_circuit_e_lec.png<br /> |Step_Picture_01=L'éolienne_1200px-L_olienne_Mate_riel_-_Eolienne.png<br /> |Material='''L'éolienne'''<br /> <br /> 1 - Une planche de bois (au moins 10 mm d’épaisseur)<br /> <br /> 2 - Une plaque de fer plate (au moins 2 mm d’épaisseur)<br /> <br /> 3 - Un moteur pas à pas d’imprimante (avec sa broche de connexion)<br /> <br /> 4 - Un tube PVC (55 mm &lt; diamètre &lt; 100 mm ; et au moins 3 mm d’épaisseur)<br /> <br /> 5 - Une chambre à air de vélo<br /> <br /> 6 - Des vis à bois<br /> <br /> '''Le circuit électrique'''<br /> <br /> 3 - Le moteur pas à pas d’imprimante<br /> <br /> 8 - Un support en plastique pour accueillir les différents éléments du système (récupérable sur une partie plate du boîtier de l'imprimante)<br /> <br /> 9 - Deux redresseurs de tension ou pont de diodes [https://en.wikipedia.org/wiki/fr:Redresseur &lt;sup&gt;Wikipedia&lt;/sup&gt;]<br /> <br /> 10 - Un condensateur 1000µF 16V [https://en.wikipedia.org/wiki/fr:Condensateur_(%C3%A9lectricit%C3%A9) &lt;sup&gt;Wikipedia&lt;/sup&gt;]<br /> <br /> 11 - Un régulateur de tension [https://en.wikipedia.org/wiki/fr:R%C3%A9gulateur_de_tension &lt;sup&gt;Wikipedia&lt;/sup&gt;] LM7805 pour fixer la tension à 5V, on peut aussi utiliser le LM7812 pour fixer la tension à 12V<br /> <br /> 11' - A la place du régulateur de tension on peut utiliser un rehausseur de tension ou Booster DC/DC ou encore Step Up qui fournira une tension de sortie de 5V (USB) avec une tension d'entrée allant de 0,9 à 5V.<br /> <br /> 12 - Un connecteur USB<br /> <br /> 13 - De l’étain pour la soudure<br /> <br /> 14 - Du fil électrique<br /> <br /> Retrouvez globalement la maquette 3D de cette éolienne [https://cad.onshape.com/documents/e2f661f83cf12a82e9ecb8f5/w/cd00be7c7cf2b2a8cc586f3c/e/b08da6447db094a9319da5fe en suivant ce lien]<br /> |Tools='''L'éolienne'''<br /> <br /> a - Un étau<br /> <br /> b - Une scie à bois et à métaux<br /> <br /> c - Une règle<br /> <br /> d - Une visseuse<br /> <br /> e - Un voltmètre<br /> <br /> f - Des pinces crocodile<br /> <br /> '''Le circuit électrique'''<br /> <br /> g - Une pince coupante<br /> <br /> h - Un fer à souder<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Separator}}}}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Fonctionnement<br /> |Step_Content='''Ce tutoriel montre comment fabriquer une petite éolienne à partir de vieux moteurs pas à pas d’imprimantes ou de photocopieurs. Elle permettra par exemple de recharger un téléphone portable.'''<br /> <br /> '''1 - La rotation des pales'''<br /> <br /> Sous l’effet du vent, l’hélice, aussi appelée rotor, se met en marche. Ses pales tournent.<br /> <br /> Le rotor à 4 pales est placé en haut d’un mât pour prendre plus de vent.<br /> <br /> '''2 - La production d’électricité'''<br /> <br /> L’hélice entraîne un moteur pas à pas d’imprimante.<br /> <br /> Grâce à l’énergie fournie par la rotation des pales le moteur pas à pas produit un courant électrique alternatif.<br /> <br /> '''3 - Le circuit électrique'''<br /> <br /> Le circuit sert à « traiter » le courant en sortie du moteur, afin qu’il puisse être utilisé pour charger un téléphone, ou un autre appareil à partir d’un port USB.<br /> <br /> Il est composé :<br /> <br /> - De redresseurs qui « redressent » la tension à la sortie du moteur afin de récupérer un courant continu.<br /> <br /> - D’un condensateur permettant de redistribuer l’électricité de façon constante, car le vent fournit une énergie non continue.<br /> <br /> - D’un régulateur de tension qui limite la tension du courant électrique produit par le moteur au voltage voulu, ici 5V.<br /> <br /> La rotation de l’éolienne nécessite une vitesse de vent minimale d’environ 10 à 15 km/h pour démarrer.<br /> |Step_Picture_00=L'éolienne_L_olienne_Eolienne_-_Fonctionnement.jpg<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Étapes de fabrication<br /> |Step_Content='''L'éolienne'''<br /> <br /> 1 - Préparation du moteur<br /> <br /> 2 - Axe du moteur<br /> <br /> 3 - Préparation des pales<br /> <br /> 4 - Aileron et base des pales<br /> <br /> 5 - Assemblage<br /> <br /> '''Le circuit électrique'''<br /> <br /> 1 - Redresseurs<br /> <br /> 2 - Condensateur<br /> <br /> 3 - Régulateur de tension<br /> <br /> 4 - Raccordement du port USB<br /> <br /> Protection du moteur<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=L'éolienne - le moteur<br /> |Step_Content='''Choix du moteur'''<br /> <br /> De manière générale, plus le moteur a de pas (steps en anglais), moins la vitesse de rotation sera élevée à tension constante. Les caractéristiques techniques importantes dans le choix du moteur sont : - La tension maximale ou nominale (mesurée en volts) : Vmax - Le courant par phase (mesuré en ampères / phase) : A/ph - Le nombre de pas ou l'angle de pas (mesuré en °)<br /> <br /> Par exemple, un moteur pas-à-pas dont l'angle est de 3.6° aura 360/3.6 = 100 pas, un moteur à 1.8° aura 360/1.8 : 200 pas... Si vous deviez choisir entre deux moteurs aux caractéristiques (Vmax et A/ph) identiques, préférez le moteur avec le plus grand nombre de pas (ici le moteur à 1.8° puisqu'il a 200 pas), il nécessitera une vitesse de rotation moins importante pour délivrer une tension satisfaisante.<br /> <br /> Le choix du moteur sera aussi conditionné par la tension maximale (Vmax). Un moteur caractérisé à 3V délivrera une puissance nettement inférieure à un moteur caractérisé à 50V à vitesse de rotation égale. Choisissez votre moteur (dans la limite du choix disponible) en fonction de l'application souhaitée et de la puissance demandée.<br /> <br /> 1 - Couper les 6 fils sortant du moteur pas à pas, les dénuder et les torsader.<br /> <br /> A partir de là deux méthodes possibles :<br /> <br /> '''Méthode #1'''<br /> <br /> Afin de savoir lesquels des 6 fils a la tension de sortie la plus haute, il faut tester tous les couples possibles de sortie du moteur, et sélectionner les deux plus élevés.<br /> <br /> 2 - A l’aide d’une visseuse, d’un voltmètre réglé sur « alternatif » et de pinces crocodiles, tester les couples de fils. Noter la tension pour chacun des couples. ''(image 1)''<br /> <br /> 3 - Sélectionner les deux couples de fil ayant la tension de sortie la plus élevée (ici 10V, cela peut varier en fonction du moteur). Ce sont eux qui seront ensuite connectés au circuit électrique de l’éolienne.<br /> <br /> ''* Astuce : Marquer d’un scotch de couleur les deux couples retenus pour ne plus les mélanger aux autres.''<br /> <br /> '''Méthode #2'''<br /> <br /> En fait les moteurs pas-à-pas (stepper en anglais) sont constitués schématiquement de deux ou quatre bobines :<br /> |Step_Picture_00=L'éolienne_L_olienne_1_-_Tester_les_couples_de_fils.jpg<br /> |Step_Picture_01=L'éolienne_Mini_olienne_30W_4ou6fils-e49e5.jpg<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Notes}}<br /> |Notes=<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Status}}<br /> |Complete=Draft<br /> }}</div>

Low-tech Lab https://wikifab.org/w/index.php?title=L%27%C3%A9olienne&diff=68613 2019-09-11T07:36:12Z

<p>Low-tech Lab : </p> <hr /> <div>{{ {{tntn|Tuto Details}}<br /> |Main_Picture=L'éolienne_1200px-L_olienne_Equipe_et_Eolienne_c_Laurent_Sardi.jpg<br /> |Licences=Attribution-ShareAlike (CC BY-SA)<br /> |Description=Créer une éolienne à partir de moteurs pas à pas d'imprimante<br /> |Area=Energy<br /> |Type=Technique<br /> |Difficulty=Easy<br /> |Duration=2<br /> |Duration-type=hour(s)<br /> |Cost=10<br /> |Currency=EUR (€)<br /> |SourceLanguage=none<br /> |Language=fr<br /> |IsTranslation=0<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Introduction}}<br /> |Introduction='''En Afrique, près de 600 millions de ruraux n’ont pas accès à l’électricité.'''<br /> <br /> CONTEXTE :<br /> <br /> L’accès à l’énergie, et plus particulièrement l’accès à l’électricité, est une condition indispensable pour le développement économique et sanitaire d’un pays. Or, si la consommation d’énergie mondiale a presque doublé depuis les années 1970, la part des pays pauvres n’a cessé d’augmenter. Aujourd’hui, on estime à 2 milliards le nombre de personnes qui ne disposent pas d’un accès à l’énergie suffisant pour vivre dans des conditions correctes, et à 1,6 milliards le nombre de personnes n’ayant pas accès à l’électricité. Ce qui a des conséquences sanitaires et environnementales dramatiques. Les énergies renouvelables, comme l’éolien pourraient être une solution : '''Une éolienne convertit l’énergie cinétique du vent en énergie électrique.'''<br /> <br /> L'EOLIENNE INDUSTRIELLE :<br /> <br /> Une éolienne industrielle d'une puissance de 2 mégawatts produit annuellement environ 4400 mégawatts/heure, soit la consommation électrique d'environ 2000 personnes. Les éoliennes industrielles sont remplies de capteurs, de pièces mobiles, de régulateurs et de pièces mécaniques en tout genre. Elles sont complexes de fabrication et leur impact environnemental à la construction est loin d'être neutre. De plus il n’est aujourd’hui pas possible de réparer ces éoliennes avec des moyens locaux.<br /> <br /> L'EOLIENNE LOW-TECH :<br /> <br /> Une éolienne low-tech à moins de 10€, très simple à fabriquer à partir de matériaux de récupération, c’est possible ! De plus faible puissance que les éoliennes industrielles elle peut être utilisée pour des applications locales : charger un téléphone, allumer des LED, actionner une petite pompe… Pour de telles applications, quelques watts seulement suffisent.<br /> <br /> Cette éolienne peut donc être très utile pour les régions reculée n’ayant pas accès à l’électricité du réseau et bénéficiant de vents favorables. Au Sénégal, par exemple, seul 40% de la population est reliée au réseau électrique en zone urbaine et seulement 10% en zone rurale. La possibilité pour les populations de pouvoir générer de l’électricité à partir d’une éolienne auto-construite serait une belle opportunité.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|TutoVideo}}<br /> |VideoType=Youtube<br /> |VideoURLYoutube=https://www.youtube.com/watch?v=2_YYA9O0f6M&amp;feature=youtu.be<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Materials}}<br /> |Step_Picture_00=L'éolienne_1200px-L_olienne_Mate_riel_-_circuit_e_lec.png<br /> |Step_Picture_01=L'éolienne_1200px-L_olienne_Mate_riel_-_Eolienne.png<br /> |Material='''L'éolienne'''<br /> <br /> 1 - Une planche de bois (au moins 10 mm d’épaisseur)<br /> <br /> 2 - Une plaque de fer plate (au moins 2 mm d’épaisseur)<br /> <br /> 3 - Un moteur pas à pas d’imprimante (avec sa broche de connexion)<br /> <br /> 4 - Un tube PVC (55 mm &lt; diamètre &lt; 100 mm ; et au moins 3 mm d’épaisseur)<br /> <br /> 5 - Une chambre à air de vélo<br /> <br /> 6 - Des vis à bois<br /> <br /> '''Le circuit électrique'''<br /> <br /> 3 - Le moteur pas à pas d’imprimante<br /> <br /> 8 - Un support en plastique pour accueillir les différents éléments du système (récupérable sur une partie plate du boîtier de l'imprimante)<br /> <br /> 9 - Deux redresseurs de tension ou pont de diodes [https://en.wikipedia.org/wiki/fr:Redresseur &lt;sup&gt;Wikipedia&lt;/sup&gt;]<br /> <br /> 10 - Un condensateur 1000µF 16V [https://en.wikipedia.org/wiki/fr:Condensateur_(%C3%A9lectricit%C3%A9) &lt;sup&gt;Wikipedia&lt;/sup&gt;]<br /> <br /> 11 - Un régulateur de tension [https://en.wikipedia.org/wiki/fr:R%C3%A9gulateur_de_tension &lt;sup&gt;Wikipedia&lt;/sup&gt;] LM7805 pour fixer la tension à 5V, on peut aussi utiliser le LM7812 pour fixer la tension à 12V<br /> <br /> 11' - A la place du régulateur de tension on peut utiliser un rehausseur de tension ou Booster DC/DC ou encore Step Up qui fournira une tension de sortie de 5V (USB) avec une tension d'entrée allant de 0,9 à 5V.<br /> <br /> 12 - Un connecteur USB<br /> <br /> 13 - De l’étain pour la soudure<br /> <br /> 14 - Du fil électrique<br /> <br /> Retrouvez globalement la maquette 3D de cette éolienne [https://cad.onshape.com/documents/e2f661f83cf12a82e9ecb8f5/w/cd00be7c7cf2b2a8cc586f3c/e/b08da6447db094a9319da5fe en suivant ce lien]<br /> |Tools='''L'éolienne'''<br /> <br /> a - Un étau<br /> <br /> b - Une scie à bois et à métaux<br /> <br /> c - Une règle<br /> <br /> d - Une visseuse<br /> <br /> e - Un voltmètre<br /> <br /> f - Des pinces crocodile<br /> <br /> '''Le circuit électrique'''<br /> <br /> g - Une pince coupante<br /> <br /> h - Un fer à souder<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Separator}}}}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Fonctionnement<br /> |Step_Content='''Ce tutoriel montre comment fabriquer une petite éolienne à partir de vieux moteurs pas à pas d’imprimantes ou de photocopieurs. Elle permettra par exemple de recharger un téléphone portable.'''<br /> <br /> '''1 - La rotation des pales'''<br /> <br /> Sous l’effet du vent, l’hélice, aussi appelée rotor, se met en marche. Ses pales tournent.<br /> <br /> Le rotor à 4 pales est placé en haut d’un mât pour prendre plus de vent.<br /> <br /> '''2 - La production d’électricité'''<br /> <br /> L’hélice entraîne un moteur pas à pas d’imprimante.<br /> <br /> Grâce à l’énergie fournie par la rotation des pales le moteur pas à pas produit un courant électrique alternatif.<br /> <br /> '''3 - Le circuit électrique'''<br /> <br /> Le circuit sert à « traiter » le courant en sortie du moteur, afin qu’il puisse être utilisé pour charger un téléphone, ou un autre appareil à partir d’un port USB.<br /> <br /> Il est composé :<br /> <br /> - De redresseurs qui « redressent » la tension à la sortie du moteur afin de récupérer un courant continu.<br /> <br /> - D’un condensateur permettant de redistribuer l’électricité de façon constante, car le vent fournit une énergie non continue.<br /> <br /> - D’un régulateur de tension qui limite la tension du courant électrique produit par le moteur au voltage voulu, ici 5V.<br /> <br /> La rotation de l’éolienne nécessite une vitesse de vent minimale d’environ 10 à 15 km/h pour démarrer.<br /> |Step_Picture_00=L'éolienne_L_olienne_Eolienne_-_Fonctionnement.jpg<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Étapes de fabrication<br /> |Step_Content='''L'éolienne'''<br /> <br /> 1 - Préparation du moteur<br /> <br /> 2 - Axe du moteur<br /> <br /> 3 - Préparation des pales<br /> <br /> 4 - Aileron et base des pales<br /> <br /> 5 - Assemblage<br /> <br /> '''Le circuit électrique'''<br /> <br /> 1 - Redresseurs<br /> <br /> 2 - Condensateur<br /> <br /> 3 - Régulateur de tension<br /> <br /> 4 - Raccordement du port USB<br /> <br /> Protection du moteur<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=L'éolienne - le moteur<br /> |Step_Content='''Choix du moteur'''<br /> <br /> De manière générale, plus le moteur a de pas (steps en anglais), moins la vitesse de rotation sera élevée à tension constante. Les caractéristiques techniques importantes dans le choix du moteur sont : - La tension maximale ou nominale (mesurée en volts) : Vmax - Le courant par phase (mesuré en ampères / phase) : A/ph - Le nombre de pas ou l'angle de pas (mesuré en °)<br /> <br /> Par exemple, un moteur pas-à-pas dont l'angle est de 3.6° aura 360/3.6 = 100 pas, un moteur à 1.8° aura 360/1.8 : 200 pas... Si vous deviez choisir entre deux moteurs aux caractéristiques (Vmax et A/ph) identiques, préférez le moteur avec le plus grand nombre de pas (ici le moteur à 1.8° puisqu'il a 200 pas), il nécessitera une vitesse de rotation moins importante pour délivrer une tension satisfaisante.<br /> <br /> Le choix du moteur sera aussi conditionné par la tension maximale (Vmax). Un moteur caractérisé à 3V délivrera une puissance nettement inférieure à un moteur caractérisé à 50V à vitesse de rotation égale. Choisissez votre moteur (dans la limite du choix disponible) en fonction de l'application souhaitée et de la puissance demandée.<br /> <br /> 1 - Couper les 6 fils sortant du moteur pas à pas, les dénuder et les torsader.<br /> |Step_Picture_00=L'éolienne_L_olienne_1_-_Tester_les_couples_de_fils.jpg<br /> |Step_Picture_01=L'éolienne_Mini_olienne_30W_4ou6fils-e49e5.jpg<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Notes}}<br /> |Notes=<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Status}}<br /> |Complete=Draft<br /> }}</div>

Low-tech Lab https://wikifab.org/w/index.php?title=Bokashi&diff=68611 2019-09-11T07:35:49Z

<p>Low-tech Lab : </p> <hr /> <div>{{ {{tntn|Tuto Details}}<br /> |SourceLanguage=none<br /> |Language=fr<br /> |IsTranslation=0<br /> |Licences=Attribution (CC BY)<br /> |Description=&lt;translate&gt;&lt;!--T:1--&gt; Système de valorisation des déchets organiques&lt;/translate&gt;<br /> |Area=House<br /> |Type=Technique<br /> |Difficulty=Very easy<br /> |Duration=1<br /> |Duration-type=hour(s)<br /> |Cost=2<br /> |Currency=EUR (€)<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Introduction}}<br /> |Introduction=&lt;translate&gt;&lt;!--T:61--&gt;<br /> Chaque année, un français produit 320kg (soit environ 90 sacs) de déchets dont 120kg sont des déchets organiques potentiellement valorisables. Ils peuvent notamment servir d’engrais pour les cultures.<br /> En campagne, il est simple de composter ses déchets organiques. En ville, c’est plus problématique. <br /> Pourtant plus des ¾ des français vivent en milieu urbain, le potentiel de valorisation est donc très important.<br /> La production de compost via les déchets organiques ouvre les portes de la culture de plantes et légumes chez soi. <br /> En milieu urbain, les objectifs sont variés :<br /> * Se réapproprier les méthodes de culture<br /> * Tendre vers la souveraineté alimentaire<br /> * Dépolluer l’air environnant<br /> * Manger des produits de qualité et de proximité<br /> <br /> &lt;!--T:62--&gt;<br /> Le '''bokashi''' (« matière organique fermentée » en japonais) est une méthode de compostage très efficiente, pouvant être adaptée au contexte urbain. Le bokashi met en œuvre ce qu’on appelle les micro-organismes efficaces (dit EM).<br /> <br /> &lt;!--T:63--&gt;<br /> '''Que sont les Micro-organismes Efficaces (EM) ?'''<br /> <br /> &lt;!--T:64--&gt;<br /> Dans la nature, il a été observé que la dégradation de la matière organique en bel humus se fait par une faune et une flore composées de champignons et de bactéries. Ces micro-organismes « effectifs » représentent environ 10% de la population de micro-organismes naturellement présents. <br /> Les EM sont un mélange de 80 souches sélectionnées de ces micro-organismes effectifs. Leur utilisation pour le compost permet d’imiter le fonctionnement d’un humus très sain et d’optimiser la bonne dégradation de la matière organique.<br /> <br /> &lt;!--T:65--&gt;<br /> Le compost utilisant ces micro-organismes est appelé « Bokashi ».<br /> <br /> &lt;!--T:66--&gt;<br /> A noté que les EM peuvent être utilisés sur des cultures en terre pour ramener de la vie dans un sol pauvre cependant il peut être néfaste de l’utiliser sur des terres où la vie est déjà bien présente car l’équilibre du lieu peut être déréglé par leur action.<br /> <br /> &lt;!--T:67--&gt;<br /> Il est possible de [http://permaforet.blogspot.fr/2013/09/bokashi-dautomne-me.html récupérer soi-même des souches locales] pour faire ses propres « micro-organismes efficaces », cela nécessite tout de même une bonne maîtrise. <br /> Le plus simple est de se procurer des souches sur internet, en France notamment auprès de [http://www.synbiovie.fr/ Bertrand Grevet], spécialiste du sujet.<br /> Les Micro-organismes Efficaces se présentent sous 2 formes :<br /> * Les EM 1 : ce sont des souches concentrées qui nécessitent une étape avant utilisation : il faut les « activer » avec de la mélasse.<br /> * Les EM A (pour micro-organismes efficaces activés ou fermentés) : le mélange avec la mélasse a été réalisé en amont, cependant la durée de conservation est courte (de l’ordre d’un mois). Il est tout de même préférable de se fournir directement des EM A.<br /> <br /> &lt;!--T:68--&gt;<br /> '''Fonctionnement du Bokashi ?'''<br /> <br /> &lt;!--T:69--&gt;<br /> Le bokashi est le produit obtenu par la fermentation des déchets organiques inséminé par des EM A.<br /> Il faut le fermer hermétiquement après chaque utilisation pour que les bactéries se développent au mieux, avec une température de 20°C à 25°C.<br /> Le résultat du compostage est :<br /> * Un jus très nutritif pour les plantes (à diluer à 1% avec de l’eau)<br /> * Un compost solide riche en minéraux et micro-organismes<br /> <br /> &lt;!--T:70--&gt;<br /> Par l’utilisation d’un contenant étanche et hermétique, le bokashi est particulièrement adapté au contexte urbain, hors sol : Il est fermé, ne sent pas, le compostage est rapide permettant un bac de petite taille et le jus est directement utilisable pour de la culture hors sol (en pot de terre ou sur substrat).<br /> Ce tutoriel est réalisé en collaboration avec Léon-Hugo Bonte, paysagiste décorateur, adepte de la culture d’intérieur hors sol, utilisateur régulier du bokashi et des EM depuis de nombreuses années.<br /> <br /> &lt;!--T:71--&gt;<br /> '''Retrouvez [https://youtu.be/JLqSRKNIwYs ICI] la vidéo tuto.'''&lt;/translate&gt;<br /> }}<br /> {{ {{tntn|TutoVideo}}<br /> |VideoType=Youtube<br /> |VideoURLYoutube=https://www.youtube.com/watch?v=JLqSRKNIwYs<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Materials}}<br /> |Step_Picture_00=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_Outils_et_materiel_2_.JPG<br /> |Step_Picture_01=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_outils_et_materiel_1_.JPG<br /> |Step_Picture_02=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_schema.jpg<br /> |Material=&lt;translate&gt;&lt;!--T:72--&gt;<br /> * 3 seaux alimentaires de 5L (récupérables dans la restauration) et un couvercle permettant une fermeture étanche.<br /> <br /> &lt;!--T:73--&gt;<br /> &lt;u&gt;1 seau est le « bac compost »&lt;/u&gt;.<br /> <br /> &lt;!--T:74--&gt;<br /> &lt;u&gt;1 seau est « le réhausseur »&lt;/u&gt;.<br /> <br /> &lt;!--T:75--&gt;<br /> &lt;u&gt;1 seau est le « bac réceptacle »&lt;/u&gt;.<br /> <br /> &lt;!--T:76--&gt;<br /> * 1 robinet adaptable pour fûts plastiques (fourni avec joint et écrou de serrage).<br /> <br /> &lt;!--T:77--&gt;<br /> * 1L de pierres ponces ou graviers d’environ 3mm de diamètre.<br /> <br /> &lt;!--T:78--&gt;<br /> * Déchets organiques.<br /> <br /> &lt;!--T:79--&gt;<br /> * 1 flacon de micro-organismes efficaces activés (EM A) ([https://www.synbiovie.fr/boutique/maisons-et-jardins/test/em-fermente.html disponible par exemple ici], auprès de [http://www.synbiovie.fr/ Bertrand Grevet, Synbiovie], spécialiste français) et/ou 1 sachet de son de blé inséminé par des EM ([https://www.synbiovie.fr/boutique/maisons-et-jardins/test/demarreur-bokashi-bio.html disponible ici])&lt;/translate&gt;<br /> |Tools=&lt;translate&gt;&lt;!--T:80--&gt;<br /> * 1 perceuse et 1 foret de 3 mm.<br /> <br /> &lt;!--T:81--&gt;<br /> * 1 crayon.<br /> <br /> &lt;!--T:82--&gt;<br /> * 1 cutter.<br /> <br /> &lt;!--T:83--&gt;<br /> * 1 pulvérisateur (contenance d’environ 1L).&lt;/translate&gt;<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;&lt;!--T:84--&gt; Préparer le bac compost&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;&lt;!--T:85--&gt; * Percer de nombreux trous dans le fond du bac compost à l’aide de la perceuse et du foret de 3 mm.&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Picture_00=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_Etape_1.JPG<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;&lt;!--T:86--&gt; Préparer le bac réhausseur&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;&lt;!--T:87--&gt; * Couper le fond du bac rehausseur sur 7 cm.&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Picture_00=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_Etape_2.JPG<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;&lt;!--T:88--&gt; Préparer le bac réceptacle&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;&lt;!--T:89--&gt;<br /> * Tracer le diamètre intérieur du joint du robinet sur le bac réceptacle.<br /> <br /> &lt;!--T:90--&gt;<br /> '''Remarque''' : Le robinet doit être placé le plus bas possible sur le bac réceptacle afin de récupérer le maximum de jus. Prévoir cependant la hauteur nécessaire pour l’écrou de serrage.<br /> <br /> &lt;!--T:91--&gt;<br /> * Découper le cercle à l’aide du cutter.<br /> <br /> &lt;!--T:92--&gt;<br /> '''Remarque''' : le plastique du bac étant mince, cette tâche demande de la minutie.<br /> <br /> &lt;!--T:93--&gt;<br /> * Visser le robinet sur le bac réceptacle en prenant soin d’intercaler correctement le joint entre le robinet et le bac, puis serrer grâce à l’écrou.<br /> <br /> &lt;!--T:94--&gt;<br /> * Tester l’étanchéité du système en versant de l’eau dans le bac réceptacle: aucune goutte ne doit apparaître sur la jointure bac réceptacle /robinet fermé. Puis vider.&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Picture_00=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_etape_3_1_.JPG<br /> |Step_Picture_01=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_etape_3_2_.JPG<br /> |Step_Picture_02=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_etape_3_3_.JPG<br /> |Step_Picture_03=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_etape_3_4_.JPG<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;&lt;!--T:95--&gt; Assemblage&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;&lt;!--T:96--&gt; * Empiler le bac compost sur le bac rehausseur, lui même emboîté sur le bac réceptacle.&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Picture_00=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_assemblage.jpg<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;&lt;!--T:97--&gt; Remplissage&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;&lt;!--T:98--&gt;<br /> * Disposer une couche de pierre ponce dans le fond du bac compost sur environ 1 cm. <br /> <br /> &lt;!--T:99--&gt;<br /> '''Remarque''': Cette couche sert de drain pour le composteur, afin que les trous ne se bouchent pas.<br /> <br /> &lt;!--T:100--&gt;<br /> * Disposer des déchets organiques dans le bac compost.<br /> <br /> &lt;!--T:101--&gt;<br /> '''Remarque''': Le compostage se fait plus rapidement si la matière organique est coupée en petits morceaux.<br /> <br /> &lt;!--T:102--&gt;<br /> * Pulvériser 4 ou 5 doses de micro-organismes efficaces activés (EMA) ou du son de blé inséminé aux EM afin d’inséminer le composteur.<br /> <br /> &lt;!--T:103--&gt;<br /> * Fermer hermétiquement le composteur.&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Picture_00=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_Etape_5_.JPG<br /> |Step_Picture_01=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_Etape_6_1_.jpg<br /> |Step_Picture_02=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_etape_6_2_.JPG<br /> |Step_Picture_03=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_Etape_6_3_.jpg<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;&lt;!--T:104--&gt; Utilisation&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Picture_01=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_NIKON_-_2017.06.28_-17.JPG<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;&lt;!--T:105--&gt; Recolte et utilisation du jus engrais&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;&lt;!--T:106--&gt;<br /> * Récoltez le jus de bokashi à l'aide du robinet<br /> <br /> &lt;!--T:107--&gt;<br /> '''Remarque''': Une fois le compost bien lancé (2 à 3 semaines), une petite quantité de jus de bokashi peut être prélevée quotidiennement.<br /> <br /> &lt;!--T:108--&gt;<br /> * Diluez à 1% avec de l’eau.<br /> <br /> &lt;!--T:109--&gt;<br /> * Arrosez les plantes avec ce mélange tous les 2 jours ou selon le besoin.<br /> <br /> &lt;!--T:110--&gt;<br /> '''Remarque''': L’état et la couleur des feuilles sont de bons indicateurs des besoins nutritionnels d’une plante.&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Picture_00=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_etape_8_1_.JPG<br /> |Step_Picture_01=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_etape_8_2_.JPG<br /> |Step_Picture_02=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_etape_8_3_.JPG<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;&lt;!--T:111--&gt; Utilisation du compost en rempotage&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;&lt;!--T:112--&gt;<br /> '''Remarque''' : Quand le bac compost est plein (au bout de quelques semaines ou quelques mois), on peut observer une dégradation plus importante dans le fond du bac qu’au dessus.<br /> <br /> &lt;!--T:113--&gt;<br /> * Pour favoriser la dégradation de la matière organique la plus récemment ajoutée, retournez le composteur durant 15 jours : le jus riche en micro-organismes va imprégner ces déchets et activer le compostage.<br /> <br /> &lt;!--T:114--&gt;<br /> * Au bout de 15 jours : plantez vos légumes en superposant dans un pot : une mince couche de terreau, une couche de votre compost (1 cm) et remplissez le reste de terreau.<br /> <br /> &lt;!--T:115--&gt;<br /> '''Remarque''' : Votre compost est maintenant très riche en minéraux mais également en micro-organismes. Le mélange de minéraux est un excellent aliment pour les plantes. La flore bactérienne va coloniser le terreau développant un milieu de vie riche pour les racines.<br /> <br /> &lt;!--T:116--&gt;<br /> Cependant, le bokashi est acide: Il est donc important de le placer au fond du pot pour éviter que les racines ne soient en contact avec celui-ci au moment du rempotage.<br /> <br /> &lt;!--T:117--&gt;<br /> * Arrosez vos légumes régulièrement à l’aide du jus de compost.&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Picture_00=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_etape_9_retourne_1_.jpg<br /> |Step_Picture_02=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_Etape_9_2_.jpg<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Notes}}<br /> |Notes=&lt;translate&gt;&lt;!--T:118--&gt;<br /> * Léon-Hugo Bonte, paysagiste décorateur, utilisateur du bokashi.<br /> * [http://www.synbiovie.fr/ Synbiovie], Bertrand Grevet, cultivateur et distributeur d'EM en France.<br /> * [http://permaforet.blogspot.fr/2013/09/bokashi-dautomne-me.html Permaforet].<br /> * Documentation réalisée par Camille Duband &amp; Pierre-Alain Lévêque, Juillet 2017&lt;/translate&gt;<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Status}}<br /> |Complete=Published<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Separator}}}}</div>

Low-tech Lab https://wikifab.org/w/index.php?title=Poelito_-_Po%C3%AAle_de_masse_semi-d%C3%A9montable&diff=68610 2019-09-11T07:35:44Z

<p>Low-tech Lab : </p> <hr /> <div>{{ {{tntn|Tuto Details}}<br /> |Type=Technique<br /> |Area=Energy, House, Recycling and Upcycling<br /> |Tags=poêle de masse, chauffage, inertie, habitat léger, nomade, poêle, rocket stove, comubustion<br /> |Description=Poêle de masse à inertie semi-démontable.<br /> <br /> Un poêle de masse ou poêle à accumulation est un appareil de chauffage principal. Sa masse constituée de matériaux lourds (pierre, brique ou béton) stocke l'énergie d'une flambée quotidienne unique et intense (entre 1 et 3 h) et restitue longuement la chaleur une fois le feu éteint (jusqu'à 24h). Sa masse lui confère une inertie thermique propice à atténuer la courbe de températures de l’intérieur d'un bâtiment (ce qui vaut à ces poêles d'être aussi nommé &quot;poêles à inertie&quot;). <br /> Toute la quantité de bois nécessaire pour chauffer l'habitat est brûlée en une seule fois, ce qui induit des températures élevées dans le foyer et permet d'obtenir une combustion complète et peu polluante. L'accumulateur est conçu pour absorber une majorité d'énergie issue de la combustion et des fumées. Quand elles quittent le poêle, les fumées sont donc considérablement refroidies.<br /> La chaleur accumulée est diffusée principalement par rayonnement et dans un pourcentage moindre par convection. Ce mode de chauffage par rayonnement implique qu'il soit placé au centre de l'habitat. La plupart des poêles de masse actuels sont placés dans la pièce principale ouverte sur le salon, la salle à manger et la cuisine.<br /> Avec un rendement pour la plupart supérieur à 80%, ces poêles font partie des appareils de chauffage au bois les plus performants.<br /> <br /> <br /> Retrouvez ici la vidéo tuto [https://www.youtube.com/watch?v=rO7M41Ud78A]<br /> |Difficulty=Very easy<br /> |Cost=1<br /> |Currency=EUR (€)<br /> |Duration=1<br /> |Duration-type=minute(s)<br /> |Licences=Attribution (CC BY)<br /> |Main_Picture=Poelito_-_Poêle_de_masse_semi-démontable_Poelito_-_Po_le_de_masse_semi-d_montable_Ilustration.png<br /> |SourceLanguage=none<br /> |Language=fr<br /> |IsTranslation=0<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Introduction}}<br /> |Introduction=Le Poelito est un poêle à bois à inertie destiné aux habitats de petites dimensions et/ou légers (camion, yourte, caravane, mobil home, péniche …). Ces habitats sont caractérisés par : - une petite surface à chauffer, donc une faible puissance de chauffe requise. De ce fait un poêle habituel est souvent surdimensionné car il fait vite trop chaud. L’habitant l’utilise donc au ralenti, ce qui induit encrassement, pollution et performances médiocres. - une faible inertie, c'est-à-dire peu de masse permettant d’absorber la chaleur excédentaire pour la restituer plus tard. Il y fait donc rapidement froid après l’extinction des sources de chaleur. Un poêle à accumulation correspond parfaitement à ces contraintes. Il stocke beaucoup de chaleur, permettant de faire seulement 2h de feu toutes les 12 à 24 heures. Limitant ainsi la durée d’entretien du feu et permettant un chauffage sur de longues périodes.<br /> <br /> Principe de fonctionnement Le principe de poelito est de combiner « masse » et « mobilité » : une partie de l’inertie est réalisée par du sable, qui est facilement retirable. Le poêle, vidé, est plus simple à déplacer. Dans l’utilisation, le poêle Rocket fonctionne en chargement vertical ce qui permet une auto alimentation en bois par gravité. La combustion (aspiration des flammes) est latérale inférieure, ce qui permet une arrivée d'air par le dessus du combustible. C'est une conception originale qui assure de très bonnes performances mais demande une prise en main à l'utilisation.<br /> <br /> Ce tutoriel a été réalisé avec David Mercereau. Il est une retranscription du travail de Vital BIES à l'origine de l'idée, de la conception du poelito et de la rédaction du manuel : https://sites.google.com/site/assodes2mains/poele/le-poelito. Nous les remercions pour leur travail pour les communs. Dans ce tutoriel, seules la fabrication et l’utilisation du Poelito sont détaillées, des options supplémentaires sont disponibles dans le manuel de Vital telles que les trappes de ramonage, l’association à banquette chauffante ou à un chauffe-eau. Nous n’abordons pas non plus les trous d’évacuation du sable, complexifiant la construction. Le sable se retire bien par le dessus du poêle.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Materials}}<br /> |Material='''Métal'''<br /> <br /> * Bidon métallique<br /> * Fumisterie (tubes de diamètres différents et T)<br /> * Grille d'égout<br /> <br /> '''Quincaillerie :'''<br /> <br /> * Vis auto foreuses,<br /> * Boulons + écrous<br /> <br /> '''Béton :''' <br /> <br /> * Tasseau pour tasser et dresser le béton,<br /> * Fil de fer,<br /> * Vieux tissu à placer dans le bidon lorsqu’on le travaille pour étouffer le bruit.<br /> <br /> '''Coffrage perdu'''<br /> <br /> * Plastique d'emballage (cellophane) ,<br /> * Scotch de chantier orange<br /> * Scotch de marquage,<br /> * Carton ondulé,<br /> * Tubes de carton de diamètre 80, 100 ou 130 mm,<br /> |Tools='''Sécurité'''<br /> <br /> * Gants<br /> * Lunettes<br /> * Casques anti-bruit / bouchons d’oreille<br /> * Masques à poussières<br /> * Trousse de premier secours avec sérum physiologique en cas de projection de ciment dans les yeux<br /> <br /> '''Traçage / Mesure''' <br /> <br /> * Mètre,<br /> * Crayon,<br /> * Marqueur,<br /> * Ficelle (environ 2 mètres)<br /> * Niveau à bulle<br /> <br /> '''Métal'''<br /> <br /> * Marteau/massette/burin,<br /> * Tenaille,<br /> * Pince multiprise,<br /> * Cisaille à tôle (souvent plus pratique qu’un outil électrique)<br /> * Scie sauteuse + lames métal<br /> * Serre joint<br /> * Perceuse + mèches métal<br /> * Brosse métallique pour perceuse<br /> * Disqueuse + disques de découpe, à ébarber et à lamelles,<br /> * Ponceuse (optionnelle)<br /> <br /> '''Béton :'''<br /> <br /> * Bâche<br /> * Verre doseur 1Litre<br /> * Truelle<br /> * Seaux de 10 litres x2, gamate , Cuve ou poubelle 50Litres pour le malaxage<br /> * Malaxeur à main,<br /> * Perceuse puissante avec embout malaxeur ou malaxeur manuel ou bétonnière (optionnel)<br /> <br /> '''Coffrage perdu''' <br /> <br /> * Cutter<br /> * Ciseaux<br /> * Scie égoïne<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Separator}}}}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Approvisionnement matériel<br /> |Step_Content=La construction de ce poêle nécessite de nombreux éléments, qui peuvent être achetés neufs ou récupérés.<br /> <br /> * Les bidons sont faciles à trouver, sauf les 120 litres qui sont rares ... Pour un bidon neuf compter 50€HT.<br /> * Les tuyaux de poêles qui constituent le foyer se récupèrent très facilement. En neuf ils font monter considérablement le prix de l’appareil.<br /> <br /> ATTENTION 1 : les 2 tuyaux nécessaires pour le cendrier (fixe) et l’alimentation (amovible) doivent comporter un emboitement mâle à une extrémité afin de permettre l’adaptation d’un bouchon. ATTENTION 2 : La ligne d’évacuation des fumées doit être réalisée dans les règles de l’art, avec des tuyaux compatibles entre eux. Il faut éviter les fuites (de fumées certes, mais aussi de condensats) et le risque d’incendie.<br /> <br /> * Le béton peut être constitué de sable et de ciment fondu, mais il sera moins durable qu’un béton de chamotte/ciment fondu. La chamotte est de la brique réfractaire pilée : elle doit comporter 25 à 40% d’alumine. Se rapprocher des fabricants de briques réfractaires (voir liste en annexe). Une granulométrie de 0 à 10 mm est idéale, 0 à 5 mm est aussi appropriée.<br /> <br /> EVITEZ de réaliser un béton de ciment normal ou de ciment noir (dépourvu d’alumine au contraire du fondu).<br /> <br /> * La vermiculite : mélangée au ciment elle permet d’isoler le fond du bidon. On la trouve en magasin de construction ou d’horticulture sous les appellations « vermex » et « effiperl » notamment. Ce dernier contient aussi de la perlite.<br /> * Le verre céramique : c’est un verre spécial qui ne subit aucune dilatation sous l’effet de la chaleur. Il résiste aux chocs thermiques de 800°C ! On le trouve dans le commerce (compter 400 à 600€/m²) mais aussi sur les vieux inserts, sur les plaques de cuisson électriques, sur les portes de four (vitre intérieure seulement, souvent peu résistante). N’utilisez pas du verre normal ! Pour tester votre verre de récup, placez-vous sur une surface plane, posez votre vitre sur un réchaud à gaz de camping. Si elle tient le feu c’est bon signe. Finalisez le crash test en versant dessus un bon verre d’eau froide ! Si c’est du verre ad hoc ça ne bronche pas. Ne vous mettez pas dans l'herbe, au cas où ça casse !<br /> <br /> En image vous trouverez le coût moyen des fournitures pour les différents modèles, hors coût du bidon et de l’évacuation des fumées. la fumisterie représentant une part importante du budget.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Constitution de l'appareil<br /> |Step_Content=Le principe du Poelito est de construire un poêle rocket dans un bidon. Le fond du bidon est tapissé de mélange isolant. Cela ne dispense pas de poser son poêle sur un support incombustible. La partie inférieure, où le feu se développe, est coulée en béton réfractaire autour d’un coffrage en tubes de carton. Ces tubes forment des réservations creuses : le circuit du feu et de fumées. La partie inférieure constitue la base du foyer. C’est une masse fixe. La moitié supérieure est constituée de tuyaux métalliques amovibles et remplie de sable que l’on peut laisser sur place ou transporter séparément. Le foyer est fermé soit par une plaque de fonte, soit par une plaque vitro céramique, recouvert par le couvercle du bidon en guise de finition. Le conduit d’évacuation est à l’extérieur du bidon. La connexion se fait par un T de raccordement avec tampon de ramonage. La traversée du plafond et la sortie de toit (ou tout ce qui est à l’extérieur de l’habitat) doit obligatoirement être isolée.<br /> <br /> On voit sur l'image le bas du conduit d’alimentation vertical avec vers le premier plan son cendrier, et vers l’arrière-plan le départ horizontal des flammes : ce premier ensemble constitue le brûleur. A l’arrière-plan on voit les 2 reprises des fumées, une de chaque côté du conduit de départ de flamme. Ces 2 reprises se rejoignent par en dessous via un collecteur, qui envoie les fumées vers l’arrière, en direction de l’évacuation des fumées). Cet ensemble constitue le collecteur. Raccordement au conduit d’évacuation par T avec tampon<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Dimensionnement<br /> |Step_Content=Il est possible de réaliser le Poelito dans trois dimensions différentes, en fonction des types d’habitat, des volumes à chauffer, de la température extérieure et de la qualité de l’isolation de l’habitat :<br /> <br /> * PITO 60 à partir d’un bidon 60 litres (Ø35 cm H 65 cm) : pour un camion ou une petite caravane. Compter 80kg.<br /> <br /> Il est d’une faible puissance et faible masse, à réserver aux tout petits habitats, à moins d’avoir une très bonne isolation. A titre d’exemple pour une grande caravane de 7m de long c’est correct jusqu’à 0°C mais quand il fait -5°C il ne faut pas espérer avoir plus de 12°C le matin en ayant fait un feu le soir. L’utilisation très intense s’il est sous dimensionné fait qu’il sera moins durable. La zone de cuisson est assez petite et ne permet d’utiliser que des récipients de petite taille.<br /> <br /> * PITO 120 à partir d’un bidon 120 litres (Ø45 cm H 75 cm): pour une yourte jusqu’à 5m de diamètre à condition qu’elle soit bien isolée, parfait pour une grande caravane ou un mobil home. Compter 160 kg.<br /> <br /> Meilleur compromis en termes de rapport masse-puissance/facilité de déplacement. Convient bien pour un studio. Bonne zone de cuisson, possibilité d’option chauffe-eau.<br /> <br /> * PITO 200 à partir d’un bidon 200 litres (Ø60 cm H 90 cm) : pour une yourte de plus de 5 m de diamètre, une petite maisonnette, une petite péniche … Compter 250 kg.<br /> <br /> Modèle à privilégier pour un habitat de plus de 20 m² en habitat léger et 35 m² en habitat en dur moyennement isolé. C’est la taille la plus favorable pour un appareil qui bougera peu et qui devra recevoir des options telles que production d’eau chaude et banquette chauffante.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Règles élémentaires de sécurité<br /> |Step_Content='''Responsabilité de l’usager'''<br /> <br /> Les rédacteurs de ce guide et l'association qui le met à disposition ne sont pas responsables de l'usage fait du Poelito. Vous êtes le seul et unique responsable de la mise en œuvre de l'appareil proposé. Soyez précautionneux dans l'action, posé et calme, et surtout critique vis à vis des éventuelles fausses bonnes idées que vous pourriez avoir (« ça ira bien comme ça ... »).<br /> <br /> '''Sécurité pendant la construction'''<br /> <br /> Portez toujours les équipements de sécurité indispensables à la tâche réalisée. Le métal est un matériau dangereux à travailler et le ciment est toxique à respirer. Munissez-vous d'un plan de travail approprié et fixez les pièces que tu vas usiner par tout moyen fiable à disposition (serre-joint, étau, pince-étau).<br /> <br /> '''Installation du poêle'''<br /> <br /> Comme tout poêle, il y a des règles à respecter pour ne pas se mettre soi ou son habitat en danger.<br /> <br /> &lt;u&gt;Poids/fondations : &lt;/u&gt; L’appareil présente un poids relativement important. Dans un habitat léger il est indispensable de mettre en place un report de charge sous le plancher afin d’éviter son affaissement. A minima il faudra au moins un plot qui reposera sur le sol dur et soutiendra efficacement le plancher. Au besoin, ajouter une traverse entre les supports existant (solivage) et le plot afin de maximiser son effet. En complément, une plaque de répartition du poids est préconisée car le plancher peut être relativement flexible et se déformer localement sous l’effet de charges ponctuelles (points d’appui intense). Il s’agit de poser par-dessus le plancher tout matériau suffisamment rigide et étendu pour répartir les points d’appui sur un surface plus importante que celle sur laquelle reposerait normalement l’appareil.<br /> <br /> &lt;u&gt;Protection du sol  :&lt;/u&gt; Il doit être posé sur une plaque métallique épaisse et suffisamment grande pour répartir le poids s’il y a lieu. En cas d’installation sur un matériau inflammable, un plancher bois par exemple, il faut rehausser l’appareil afin d’avoir une circulation d’air en dessous ou de placer une masse supplémentaire ou un isolant épais.<br /> <br /> &lt;u&gt;Distance aux parois :&lt;/u&gt; Le poêle doit être placé à 15 cm minimum de toute paroi. S’il y a moins de 45 cm entre le poêle et la paroi la plus proche, elle doit être protégée avec une isolant incombustible, comme de la laine de roche. Il ne doit en aucun cas toucher un matériau combustible.<br /> <br /> &lt;u&gt;Conduits :&lt;/u&gt; Le tuyau d’évacuation des fumées doit absolument respecter les normes en vigueur. Ces normes sont simples et évitent de mettre le feu à son habitat. Il s’agit à minima de respecter une distance de sécurité de 30cm entre toute paroi inflammable et un tuyau simple peau et d’utiliser du double-peau en passage de toiture et en extérieur (avec distance de sécurité en traversée de toiture de 10 cm). Tout piège à calorie est à éviter strictement : l’anneau de 10 cm qui entoure le tuyau en traversée de toiture ne doit pas être laissé vide, mais rempli avec un isolant incombustible. Dans un espace vide (surtout s’il est clos) la température peut s’élever jusqu’à s’enflammer !<br /> <br /> &lt;u&gt;Hauteur de la cheminée :&lt;/u&gt; La configuration des lieux influera sur le tirage. Il faut éviter les obstacles produisant des vents tourbillonnants. Notamment le tuyau d’évacuation des fumées doit dépasser le sommet du toit de 40cm. Pour un toit plat il doit dépasser de 120 cm (dans ce cas il doit être correctement arrimé). Normativement le tuyau doit aussi dépasser tout obstacle présent à moins de 8m de distance (arbres par ex.)<br /> <br /> &lt;u&gt;Choix de l’emplacement :&lt;/u&gt; Ce qui dicte l’emplacement d’un poêle c’est fréquemment les possibilités de passage du conduit de fumées en toiture. Evidemment en corrélation avec l’aménagement de la pièce. Evitez de trop rehausser l’appareil afin de chauffer aussi au niveau du sol. S’il est placé près d’un mur il faut veiller non seulement aux distances de sécurités mais aussi à la facilité d’accès pour l’amorçage du tirage et le ramonage.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Bétons, recette et préparation<br /> |Step_Content=La réalisation du Poelito passe par la mise en œuvre de béton. Le ciment fondu est corrosif pour la peau et irritant pour les yeux et les voies respiratoires : à manipuler avec des gants, porter des lunettes et un masque anti-poussières.<br /> <br /> Il y a deux mélanges différents à réaliser :<br /> <br /> * un mélange isolant, pour le fond du bidon et la remontée des flammes,<br /> * un mélange dense pour le reste, pour conserver la chaleur<br /> <br /> Les recettes et la mise en œuvre sont expliquées ci-dessous. On y fera appel à plusieurs reprises dans le tutoriel<br /> <br /> '''Recette du béton réfractaire isolant'''<br /> <br /> * 1 volume d’eau<br /> * 1 volume de ciment fondu<br /> * 1,3 volume de vermiculite<br /> <br /> * Calculer le volume nécessaire à couler et le majorer de 20 %.<br /> * Mettre l’eau dans la cuve où vous faites le mélange<br /> * Verser le ciment par-dessus<br /> * Mélanger pour obtenir une pâte lisse<br /> * Verser toute la vermiculite par-dessus et malaxer pour obtenir un mélange homogène. Il faut que tous les grains soient noirs et que le mélange soit suffisamment humide.<br /> * Rajouter de l’eau si besoin.<br /> <br /> '''Recette du béton réfractaire dense'''<br /> <br /> * 1 volume d’eau<br /> * 1,3 volume de ciment fondu<br /> * 3,3 volume de chamotte réfractaire<br /> <br /> * Calculer le volume nécessaire à couler et le majorer de 10 %.<br /> * Mettre la chamotte dans la cuve où vous faites le mélange<br /> * Verser le ciment par-dessus<br /> * Mélanger à sec<br /> * Ajouter les ¾ du volume d’eau nécessaire<br /> * Mélanger<br /> * Compléter progressivement avec le reste de l’eau pour ajuster la consistance<br /> <br /> Comme tous les liants à prise hydraulique, une perte d’eau ou un séchage trop rapide empêche les réactions chimiques de prise de se produire.<br /> <br /> * Couvrir l’ouvrage en cours de prise s’il fait très chaud, ne pas mettre en œuvre ces mortiers en plein soleil ni en cas de gel. La prise est assez rapide : de l’ordre d’une ½ heure.<br /> * Ne préparer que la dose que vous pouvez mettre en œuvre dans ce laps de temps.<br /> * Éviter l’eau de pluie qui peut être acide et nuire à la prise du liant.<br /> * Éviter l’eau chaude qui accélère la prise.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Préparation du bidon<br /> |Step_Content='''Décapage'''<br /> <br /> Il est préférable de décaper le bidon avant de se lancer dans la construction. Dans tous les cas il faut le faire avant les premiers feux qui feront cloquer la peinture qui n’est pas prévue pour résister aux hautes températures. Le plus simple pour décaper est d’utiliser des disques à décaper sur une meuleuse. Il est également possible d’utiliser une ponceuse ou de mettre une brosse métallique sur une perceuse.<br /> <br /> '''Découpage''' <br /> <br /> A moins d’avoir un bidon à couvercle amovible avec cerclage, il faut découper le dessus du bidon. Le dessus du bidon sera le couvercle du poêle une foi finie. Il faut donc éviter de l’abimer, et choisir plutôt le fond du bidon (qui est complet) que le dessus (qui comporte des bondes). C'est-à-dire prendre le bidon à l’envers.<br /> <br /> Muni d’une disqueuse et des équipements de protection pour les yeux, les oreilles, et les mains, découper juste sous le bourrelet, en prenant soin de ne pas couper la deuxième épaisseur de tôle. Ainsi le couvercle pourra être replacé. La scie à métaux fonctionne aussi très bien. &lt;u&gt;Astuce :&lt;/u&gt; entamer le métal à la disqueuse (facile) et finir à la scie (précis). Il faut penser à protéger le sol avec une bâche car les restes de liquide présent dans le bidon risquent de s’échapper par la zone découper.<br /> <br /> '''Nettoyage'''<br /> <br /> Maintenant que le bidon est ouvert, il faut le nettoyer car il contient surement encore un peu d’huile. Utiliser de la sciure ou du sable pour éliminer le plus gros du résidu de contenu. Traiter ce déchet selon sa composition, probablement comme un déchet toxique à placer en déchetterie.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Réalisation des trous du cendrier et de la sortie fumées<br /> |Step_Content=Le bidon doit être percé de deux trous diamétralement opposés permettant d’introduire des tuyaux. À l’avant le tube de diamètre 100/130/150 mm servira d’entrée d’air et d’évacuation des cendres. À l’arrière le tube de 80/100/130 mm servira à connecter le tuyau d’évacuation des fumées (respectivement les diamètres du modèle Pito 60/120/200).<br /> <br /> Les deux tubes doivent être à 6 cm du fond du bidon. C’est l’épaisseur de la couche de béton du socle. Il faut faire attention au rebord extérieur pour prendre la côte (c’est 6 cm depuis le fond, auxquels il faut ajouter l’épaisseur du rebord, soit environ 1,5 cm).<br /> <br /> * À l’aide d’une ficelle, faire le tour du fut, marquer au feutre sur la ficelle l’endroit où elle se rejoint : cela donne le périmètre du fût.<br /> * Plier la ficelle en deux en deux et faire une nouvelle marque à la moitié : le demi périmètre<br /> * Tracer les trous au marqueur, autour des tubes à insérer<br /> * Utiliser la ficelle pour positionner les 2 centre des ouvertures, en face à face.<br /> * Découper les deux cercles en restant bien à l’intérieur du trait.<br /> * Marteler le bord du trou (vers l’extérieur) pour l’ajuster au tube.<br /> * Conserver les cercles découpés pour pouvoir faire les bouchons du cendrier et de l’alimentation<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Mise en place les tubes cendrier et évacuation des fumées<br /> |Step_Content='''Côté cendrier'''<br /> <br /> * Enfiler le tube de 100/130/150 dans son trou préparé sur le bidon, côté mâle à l’extérieur, avec le bourrelet contre la paroi extérieure du fût.<br /> * Par l’intérieur, tracer sur le tube la jonction avec la paroi du fût<br /> * Enlever le tube et couper 15 mm plus loin que le trait.<br /> * Découper ensuite les ailettes dans cette bande de 15 mm en arrêtant la coupe sur le trait, à la cisaille, à la scie sauteuse ou à la meuleuse. Elles doivent être larges de 1cm, pour que les ailettes soient faciles à replier.<br /> * Une fois les ailettes découpées remettre le tuyau en place et replier les ailettes.<br /> * Si besoin, placer quelques rivets ou vis auto-foreuses pour le bloquer solidement.<br /> <br /> '''Côté évacuation des fumées'''<br /> <br /> Côté évacuation des fumées il faut fixer de la même manière une manchette courte avec emboitement femelle. L’emboitement femelle donne à l’extérieur.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Fixation des coffrages perdus<br /> |Step_Content=Les coffrages qui seront réalisés prochainement risquent de bouger lors des coulées de béton, il faut donc les arrimer pour maintenir de bonnes épaisseurs.<br /> <br /> * Retourner le fut<br /> * Percer 3 paires de trous au diamètre du fil de fer selon le schéma ci contre. la précision n'est pas très importante<br /> * Passer des boucles de fil de fer d’environ 1 mètre. Elles viendront maintenir les réservations en cartons pendant le coulage du béton.<br /> <br /> Les fils de fer doivent pointer à l'intérieur du bidon<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Notes}}}}<br /> {{ {{tntn|Tuto Status}}<br /> |Complete=Draft<br /> }}</div>

Low-tech Lab https://wikifab.org/w/index.php?title=L%27%C3%A9olienne&diff=68609 2019-09-11T07:35:33Z

<p>Low-tech Lab : </p> <hr /> <div>{{ {{tntn|Tuto Details}}<br /> |Main_Picture=L'éolienne_1200px-L_olienne_Equipe_et_Eolienne_c_Laurent_Sardi.jpg<br /> |Licences=Attribution-ShareAlike (CC BY-SA)<br /> |Description=Créer une éolienne à partir de moteurs pas à pas d'imprimante<br /> |Area=Energy<br /> |Type=Technique<br /> |Difficulty=Easy<br /> |Duration=2<br /> |Duration-type=hour(s)<br /> |Cost=10<br /> |Currency=EUR (€)<br /> |SourceLanguage=none<br /> |Language=fr<br /> |IsTranslation=0<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Introduction}}<br /> |Introduction='''En Afrique, près de 600 millions de ruraux n’ont pas accès à l’électricité.'''<br /> <br /> CONTEXTE :<br /> <br /> L’accès à l’énergie, et plus particulièrement l’accès à l’électricité, est une condition indispensable pour le développement économique et sanitaire d’un pays. Or, si la consommation d’énergie mondiale a presque doublé depuis les années 1970, la part des pays pauvres n’a cessé d’augmenter. Aujourd’hui, on estime à 2 milliards le nombre de personnes qui ne disposent pas d’un accès à l’énergie suffisant pour vivre dans des conditions correctes, et à 1,6 milliards le nombre de personnes n’ayant pas accès à l’électricité. Ce qui a des conséquences sanitaires et environnementales dramatiques. Les énergies renouvelables, comme l’éolien pourraient être une solution : '''Une éolienne convertit l’énergie cinétique du vent en énergie électrique.'''<br /> <br /> L'EOLIENNE INDUSTRIELLE :<br /> <br /> Une éolienne industrielle d'une puissance de 2 mégawatts produit annuellement environ 4400 mégawatts/heure, soit la consommation électrique d'environ 2000 personnes. Les éoliennes industrielles sont remplies de capteurs, de pièces mobiles, de régulateurs et de pièces mécaniques en tout genre. Elles sont complexes de fabrication et leur impact environnemental à la construction est loin d'être neutre. De plus il n’est aujourd’hui pas possible de réparer ces éoliennes avec des moyens locaux.<br /> <br /> L'EOLIENNE LOW-TECH :<br /> <br /> Une éolienne low-tech à moins de 10€, très simple à fabriquer à partir de matériaux de récupération, c’est possible ! De plus faible puissance que les éoliennes industrielles elle peut être utilisée pour des applications locales : charger un téléphone, allumer des LED, actionner une petite pompe… Pour de telles applications, quelques watts seulement suffisent.<br /> <br /> Cette éolienne peut donc être très utile pour les régions reculée n’ayant pas accès à l’électricité du réseau et bénéficiant de vents favorables. Au Sénégal, par exemple, seul 40% de la population est reliée au réseau électrique en zone urbaine et seulement 10% en zone rurale. La possibilité pour les populations de pouvoir générer de l’électricité à partir d’une éolienne auto-construite serait une belle opportunité.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|TutoVideo}}<br /> |VideoType=Youtube<br /> |VideoURLYoutube=https://www.youtube.com/watch?v=2_YYA9O0f6M&amp;feature=youtu.be<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Materials}}<br /> |Step_Picture_00=L'éolienne_1200px-L_olienne_Mate_riel_-_circuit_e_lec.png<br /> |Step_Picture_01=L'éolienne_1200px-L_olienne_Mate_riel_-_Eolienne.png<br /> |Material='''L'éolienne'''<br /> <br /> 1 - Une planche de bois (au moins 10 mm d’épaisseur)<br /> <br /> 2 - Une plaque de fer plate (au moins 2 mm d’épaisseur)<br /> <br /> 3 - Un moteur pas à pas d’imprimante (avec sa broche de connexion)<br /> <br /> 4 - Un tube PVC (55 mm &lt; diamètre &lt; 100 mm ; et au moins 3 mm d’épaisseur)<br /> <br /> 5 - Une chambre à air de vélo<br /> <br /> 6 - Des vis à bois<br /> <br /> '''Le circuit électrique'''<br /> <br /> 3 - Le moteur pas à pas d’imprimante<br /> <br /> 8 - Un support en plastique pour accueillir les différents éléments du système (récupérable sur une partie plate du boîtier de l'imprimante)<br /> <br /> 9 - Deux redresseurs de tension ou pont de diodes [https://en.wikipedia.org/wiki/fr:Redresseur &lt;sup&gt;Wikipedia&lt;/sup&gt;]<br /> <br /> 10 - Un condensateur 1000µF 16V [https://en.wikipedia.org/wiki/fr:Condensateur_(%C3%A9lectricit%C3%A9) &lt;sup&gt;Wikipedia&lt;/sup&gt;]<br /> <br /> 11 - Un régulateur de tension [https://en.wikipedia.org/wiki/fr:R%C3%A9gulateur_de_tension &lt;sup&gt;Wikipedia&lt;/sup&gt;] LM7805 pour fixer la tension à 5V, on peut aussi utiliser le LM7812 pour fixer la tension à 12V<br /> <br /> 11' - A la place du régulateur de tension on peut utiliser un rehausseur de tension ou Booster DC/DC ou encore Step Up qui fournira une tension de sortie de 5V (USB) avec une tension d'entrée allant de 0,9 à 5V.<br /> <br /> 12 - Un connecteur USB<br /> <br /> 13 - De l’étain pour la soudure<br /> <br /> 14 - Du fil électrique<br /> <br /> Retrouvez globalement la maquette 3D de cette éolienne [https://cad.onshape.com/documents/e2f661f83cf12a82e9ecb8f5/w/cd00be7c7cf2b2a8cc586f3c/e/b08da6447db094a9319da5fe en suivant ce lien]<br /> |Tools='''L'éolienne'''<br /> <br /> a - Un étau<br /> <br /> b - Une scie à bois et à métaux<br /> <br /> c - Une règle<br /> <br /> d - Une visseuse<br /> <br /> e - Un voltmètre<br /> <br /> f - Des pinces crocodile<br /> <br /> '''Le circuit électrique'''<br /> <br /> g - Une pince coupante<br /> <br /> h - Un fer à souder<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Separator}}}}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Fonctionnement<br /> |Step_Content='''Ce tutoriel montre comment fabriquer une petite éolienne à partir de vieux moteurs pas à pas d’imprimantes ou de photocopieurs. Elle permettra par exemple de recharger un téléphone portable.'''<br /> <br /> '''1 - La rotation des pales'''<br /> <br /> Sous l’effet du vent, l’hélice, aussi appelée rotor, se met en marche. Ses pales tournent.<br /> <br /> Le rotor à 4 pales est placé en haut d’un mât pour prendre plus de vent.<br /> <br /> '''2 - La production d’électricité'''<br /> <br /> L’hélice entraîne un moteur pas à pas d’imprimante.<br /> <br /> Grâce à l’énergie fournie par la rotation des pales le moteur pas à pas produit un courant électrique alternatif.<br /> <br /> '''3 - Le circuit électrique'''<br /> <br /> Le circuit sert à « traiter » le courant en sortie du moteur, afin qu’il puisse être utilisé pour charger un téléphone, ou un autre appareil à partir d’un port USB.<br /> <br /> Il est composé :<br /> <br /> - De redresseurs qui « redressent » la tension à la sortie du moteur afin de récupérer un courant continu.<br /> <br /> - D’un condensateur permettant de redistribuer l’électricité de façon constante, car le vent fournit une énergie non continue.<br /> <br /> - D’un régulateur de tension qui limite la tension du courant électrique produit par le moteur au voltage voulu, ici 5V.<br /> <br /> La rotation de l’éolienne nécessite une vitesse de vent minimale d’environ 10 à 15 km/h pour démarrer.<br /> |Step_Picture_00=L'éolienne_L_olienne_Eolienne_-_Fonctionnement.jpg<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Étapes de fabrication<br /> |Step_Content='''L'éolienne'''<br /> <br /> 1 - Préparation du moteur<br /> <br /> 2 - Axe du moteur<br /> <br /> 3 - Préparation des pales<br /> <br /> 4 - Aileron et base des pales<br /> <br /> 5 - Assemblage<br /> <br /> '''Le circuit électrique'''<br /> <br /> 1 - Redresseurs<br /> <br /> 2 - Condensateur<br /> <br /> 3 - Régulateur de tension<br /> <br /> 4 - Raccordement du port USB<br /> <br /> Protection du moteur<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=L'éolienne - le moteur<br /> |Step_Content=<br /> |Step_Picture_00=L'éolienne_L_olienne_1_-_Tester_les_couples_de_fils.jpg<br /> |Step_Picture_01=L'éolienne_Mini_olienne_30W_4ou6fils-e49e5.jpg<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Notes}}<br /> |Notes=<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Status}}<br /> |Complete=Draft<br /> }}</div>

Low-tech Lab https://wikifab.org/w/index.php?title=Poelito_-_Po%C3%AAle_de_masse_semi-d%C3%A9montable&diff=68608 2019-09-11T07:34:55Z

<p>Low-tech Lab : Annulation des modifications 68596 de Low-tech Lab (discussion)</p> <hr /> <div>{{ {{tntn|Tuto Details}}<br /> |Main_Picture=Poelito_-_Poêle_de_masse_semi-démontable_Poelito_-_Po_le_de_masse_semi-d_montable_Ilustration.png<br /> |Licences=Attribution (CC BY)<br /> |Description=Poêle de masse à inertie semi-démontable.<br /> <br /> Un poêle de masse ou poêle à accumulation est un appareil de chauffage principal. Sa masse constituée de matériaux lourds (pierre, brique ou béton) stocke l'énergie d'une flambée quotidienne unique et intense (entre 1 et 3 h) et restitue longuement la chaleur une fois le feu éteint (jusqu'à 24h). Sa masse lui confère une inertie thermique propice à atténuer la courbe de températures de l’intérieur d'un bâtiment (ce qui vaut à ces poêles d'être aussi nommé &quot;poêles à inertie&quot;). <br /> Toute la quantité de bois nécessaire pour chauffer l'habitat est brûlée en une seule fois, ce qui induit des températures élevées dans le foyer et permet d'obtenir une combustion complète et peu polluante. L'accumulateur est conçu pour absorber une majorité d'énergie issue de la combustion et des fumées. Quand elles quittent le poêle, les fumées sont donc considérablement refroidies.<br /> La chaleur accumulée est diffusée principalement par rayonnement et dans un pourcentage moindre par convection. Ce mode de chauffage par rayonnement implique qu'il soit placé au centre de l'habitat. La plupart des poêles de masse actuels sont placés dans la pièce principale ouverte sur le salon, la salle à manger et la cuisine.<br /> Avec un rendement pour la plupart supérieur à 80%, ces poêles font partie des appareils de chauffage au bois les plus performants.<br /> <br /> <br /> Retrouvez ici la vidéo tuto [https://www.youtube.com/watch?v=rO7M41Ud78A]<br /> |Area=Energy, House, Recycling and Upcycling<br /> |Type=Technique<br /> |Difficulty=Very easy<br /> |Duration=1<br /> |Duration-type=minute(s)<br /> |Cost=1<br /> |Currency=EUR (€)<br /> |Tags=poêle de masse, chauffage, inertie, habitat léger, nomade, poêle, rocket stove, comubustion<br /> |SourceLanguage=none<br /> |Language=fr<br /> |IsTranslation=0<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Introduction}}<br /> |Introduction=Le Poelito est un poêle à bois à inertie destiné aux habitats de petites dimensions et/ou légers (camion, yourte, caravane, mobil home, péniche …). Ces habitats sont caractérisés par : - une petite surface à chauffer, donc une faible puissance de chauffe requise. De ce fait un poêle habituel est souvent surdimensionné car il fait vite trop chaud. L’habitant l’utilise donc au ralenti, ce qui induit encrassement, pollution et performances médiocres. - une faible inertie, c'est-à-dire peu de masse permettant d’absorber la chaleur excédentaire pour la restituer plus tard. Il y fait donc rapidement froid après l’extinction des sources de chaleur. Un poêle à accumulation correspond parfaitement à ces contraintes. Il stocke beaucoup de chaleur, permettant de faire seulement 2h de feu toutes les 12 à 24 heures. Limitant ainsi la durée d’entretien du feu et permettant un chauffage sur de longues périodes.<br /> <br /> Principe de fonctionnement Le principe de poelito est de combiner « masse » et « mobilité » : une partie de l’inertie est réalisée par du sable, qui est facilement retirable. Le poêle, vidé, est plus simple à déplacer. Dans l’utilisation, le poêle Rocket fonctionne en chargement vertical ce qui permet une auto alimentation en bois par gravité. La combustion (aspiration des flammes) est latérale inférieure, ce qui permet une arrivée d'air par le dessus du combustible. C'est une conception originale qui assure de très bonnes performances mais demande une prise en main à l'utilisation.<br /> <br /> Ce tutoriel a été réalisé avec David Mercereau. Il est une retranscription du travail de Vital BIES à l'origine de l'idée, de la conception du poelito et de la rédaction du manuel : https://sites.google.com/site/assodes2mains/poele/le-poelito. Nous les remercions pour leur travail pour les communs. Dans ce tutoriel, seules la fabrication et l’utilisation du Poelito sont détaillées, des options supplémentaires sont disponibles dans le manuel de Vital telles que les trappes de ramonage, l’association à banquette chauffante ou à un chauffe-eau. Nous n’abordons pas non plus les trous d’évacuation du sable, complexifiant la construction. Le sable se retire bien par le dessus du poêle.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Materials}}<br /> |Material='''Métal'''<br /> <br /> * Bidon métallique<br /> * Fumisterie (tubes de diamètres différents et T)<br /> * Grille d'égout<br /> <br /> '''Quincaillerie :'''<br /> <br /> * Vis auto foreuses,<br /> * Boulons + écrous<br /> <br /> '''Béton :''' <br /> <br /> * Tasseau pour tasser et dresser le béton,<br /> * Fil de fer,<br /> * Vieux tissu à placer dans le bidon lorsqu’on le travaille pour étouffer le bruit.<br /> <br /> '''Coffrage perdu'''<br /> <br /> * Plastique d'emballage (cellophane) ,<br /> * Scotch de chantier orange<br /> * Scotch de marquage,<br /> * Carton ondulé,<br /> * Tubes de carton de diamètre 80, 100 ou 130 mm,<br /> |Tools='''Sécurité'''<br /> <br /> * Gants<br /> * Lunettes<br /> * Casques anti-bruit / bouchons d’oreille<br /> * Masques à poussières<br /> * Trousse de premier secours avec sérum physiologique en cas de projection de ciment dans les yeux<br /> <br /> '''Traçage / Mesure''' <br /> <br /> * Mètre,<br /> * Crayon,<br /> * Marqueur,<br /> * Ficelle (environ 2 mètres)<br /> * Niveau à bulle<br /> <br /> '''Métal'''<br /> <br /> * Marteau/massette/burin,<br /> * Tenaille,<br /> * Pince multiprise,<br /> * Cisaille à tôle (souvent plus pratique qu’un outil électrique)<br /> * Scie sauteuse + lames métal<br /> * Serre joint<br /> * Perceuse + mèches métal<br /> * Brosse métallique pour perceuse<br /> * Disqueuse + disques de découpe, à ébarber et à lamelles,<br /> * Ponceuse (optionnelle)<br /> <br /> '''Béton :'''<br /> <br /> * Bâche<br /> * Verre doseur 1Litre<br /> * Truelle<br /> * Seaux de 10 litres x2, gamate , Cuve ou poubelle 50Litres pour le malaxage<br /> * Malaxeur à main,<br /> * Perceuse puissante avec embout malaxeur ou malaxeur manuel ou bétonnière (optionnel)<br /> <br /> '''Coffrage perdu''' <br /> <br /> * Cutter<br /> * Ciseaux<br /> * Scie égoïne<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Separator}}}}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Approvisionnement matériel<br /> |Step_Content=La construction de ce poêle nécessite de nombreux éléments, qui peuvent être achetés neufs ou récupérés.<br /> <br /> * Les bidons sont faciles à trouver, sauf les 120 litres qui sont rares ... Pour un bidon neuf compter 50€HT.<br /> * Les tuyaux de poêles qui constituent le foyer se récupèrent très facilement. En neuf ils font monter considérablement le prix de l’appareil.<br /> <br /> ATTENTION 1 : les 2 tuyaux nécessaires pour le cendrier (fixe) et l’alimentation (amovible) doivent comporter un emboitement mâle à une extrémité afin de permettre l’adaptation d’un bouchon. ATTENTION 2 : La ligne d’évacuation des fumées doit être réalisée dans les règles de l’art, avec des tuyaux compatibles entre eux. Il faut éviter les fuites (de fumées certes, mais aussi de condensats) et le risque d’incendie.<br /> <br /> * Le béton peut être constitué de sable et de ciment fondu, mais il sera moins durable qu’un béton de chamotte/ciment fondu. La chamotte est de la brique réfractaire pilée : elle doit comporter 25 à 40% d’alumine. Se rapprocher des fabricants de briques réfractaires (voir liste en annexe). Une granulométrie de 0 à 10 mm est idéale, 0 à 5 mm est aussi appropriée.<br /> <br /> EVITEZ de réaliser un béton de ciment normal ou de ciment noir (dépourvu d’alumine au contraire du fondu).<br /> <br /> * La vermiculite : mélangée au ciment elle permet d’isoler le fond du bidon. On la trouve en magasin de construction ou d’horticulture sous les appellations « vermex » et « effiperl » notamment. Ce dernier contient aussi de la perlite.<br /> * Le verre céramique : c’est un verre spécial qui ne subit aucune dilatation sous l’effet de la chaleur. Il résiste aux chocs thermiques de 800°C ! On le trouve dans le commerce (compter 400 à 600€/m²) mais aussi sur les vieux inserts, sur les plaques de cuisson électriques, sur les portes de four (vitre intérieure seulement, souvent peu résistante). N’utilisez pas du verre normal ! Pour tester votre verre de récup, placez-vous sur une surface plane, posez votre vitre sur un réchaud à gaz de camping. Si elle tient le feu c’est bon signe. Finalisez le crash test en versant dessus un bon verre d’eau froide ! Si c’est du verre ad hoc ça ne bronche pas. Ne vous mettez pas dans l'herbe, au cas où ça casse !<br /> <br /> En image vous trouverez le coût moyen des fournitures pour les différents modèles, hors coût du bidon et de l’évacuation des fumées. la fumisterie représentant une part importante du budget.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Constitution de l'appareil<br /> |Step_Content=Le principe du Poelito est de construire un poêle rocket dans un bidon. Le fond du bidon est tapissé de mélange isolant. Cela ne dispense pas de poser son poêle sur un support incombustible. La partie inférieure, où le feu se développe, est coulée en béton réfractaire autour d’un coffrage en tubes de carton. Ces tubes forment des réservations creuses : le circuit du feu et de fumées. La partie inférieure constitue la base du foyer. C’est une masse fixe. La moitié supérieure est constituée de tuyaux métalliques amovibles et remplie de sable que l’on peut laisser sur place ou transporter séparément. Le foyer est fermé soit par une plaque de fonte, soit par une plaque vitro céramique, recouvert par le couvercle du bidon en guise de finition. Le conduit d’évacuation est à l’extérieur du bidon. La connexion se fait par un T de raccordement avec tampon de ramonage. La traversée du plafond et la sortie de toit (ou tout ce qui est à l’extérieur de l’habitat) doit obligatoirement être isolée.<br /> <br /> On voit sur l'image le bas du conduit d’alimentation vertical avec vers le premier plan son cendrier, et vers l’arrière-plan le départ horizontal des flammes : ce premier ensemble constitue le brûleur. A l’arrière-plan on voit les 2 reprises des fumées, une de chaque côté du conduit de départ de flamme. Ces 2 reprises se rejoignent par en dessous via un collecteur, qui envoie les fumées vers l’arrière, en direction de l’évacuation des fumées). Cet ensemble constitue le collecteur. Raccordement au conduit d’évacuation par T avec tampon<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Dimensionnement<br /> |Step_Content=Il est possible de réaliser le Poelito dans trois dimensions différentes, en fonction des types d’habitat, des volumes à chauffer, de la température extérieure et de la qualité de l’isolation de l’habitat :<br /> <br /> * PITO 60 à partir d’un bidon 60 litres (Ø35 cm H 65 cm) : pour un camion ou une petite caravane. Compter 80kg.<br /> <br /> Il est d’une faible puissance et faible masse, à réserver aux tout petits habitats, à moins d’avoir une très bonne isolation. A titre d’exemple pour une grande caravane de 7m de long c’est correct jusqu’à 0°C mais quand il fait -5°C il ne faut pas espérer avoir plus de 12°C le matin en ayant fait un feu le soir. L’utilisation très intense s’il est sous dimensionné fait qu’il sera moins durable. La zone de cuisson est assez petite et ne permet d’utiliser que des récipients de petite taille.<br /> <br /> * PITO 120 à partir d’un bidon 120 litres (Ø45 cm H 75 cm): pour une yourte jusqu’à 5m de diamètre à condition qu’elle soit bien isolée, parfait pour une grande caravane ou un mobil home. Compter 160 kg.<br /> <br /> Meilleur compromis en termes de rapport masse-puissance/facilité de déplacement. Convient bien pour un studio. Bonne zone de cuisson, possibilité d’option chauffe-eau.<br /> <br /> * PITO 200 à partir d’un bidon 200 litres (Ø60 cm H 90 cm) : pour une yourte de plus de 5 m de diamètre, une petite maisonnette, une petite péniche … Compter 250 kg.<br /> <br /> Modèle à privilégier pour un habitat de plus de 20 m² en habitat léger et 35 m² en habitat en dur moyennement isolé. C’est la taille la plus favorable pour un appareil qui bougera peu et qui devra recevoir des options telles que production d’eau chaude et banquette chauffante.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Règles élémentaires de sécurité<br /> |Step_Content='''Responsabilité de l’usager'''<br /> <br /> Les rédacteurs de ce guide et l'association qui le met à disposition ne sont pas responsables de l'usage fait du Poelito. Vous êtes le seul et unique responsable de la mise en œuvre de l'appareil proposé. Soyez précautionneux dans l'action, posé et calme, et surtout critique vis à vis des éventuelles fausses bonnes idées que vous pourriez avoir (« ça ira bien comme ça ... »).<br /> <br /> '''Sécurité pendant la construction'''<br /> <br /> Portez toujours les équipements de sécurité indispensables à la tâche réalisée. Le métal est un matériau dangereux à travailler et le ciment est toxique à respirer. Munissez-vous d'un plan de travail approprié et fixez les pièces que tu vas usiner par tout moyen fiable à disposition (serre-joint, étau, pince-étau).<br /> <br /> '''Installation du poêle'''<br /> <br /> Comme tout poêle, il y a des règles à respecter pour ne pas se mettre soi ou son habitat en danger.<br /> <br /> &lt;u&gt;Poids/fondations : &lt;/u&gt; L’appareil présente un poids relativement important. Dans un habitat léger il est indispensable de mettre en place un report de charge sous le plancher afin d’éviter son affaissement. A minima il faudra au moins un plot qui reposera sur le sol dur et soutiendra efficacement le plancher. Au besoin, ajouter une traverse entre les supports existant (solivage) et le plot afin de maximiser son effet. En complément, une plaque de répartition du poids est préconisée car le plancher peut être relativement flexible et se déformer localement sous l’effet de charges ponctuelles (points d’appui intense). Il s’agit de poser par-dessus le plancher tout matériau suffisamment rigide et étendu pour répartir les points d’appui sur un surface plus importante que celle sur laquelle reposerait normalement l’appareil.<br /> <br /> &lt;u&gt;Protection du sol  :&lt;/u&gt; Il doit être posé sur une plaque métallique épaisse et suffisamment grande pour répartir le poids s’il y a lieu. En cas d’installation sur un matériau inflammable, un plancher bois par exemple, il faut rehausser l’appareil afin d’avoir une circulation d’air en dessous ou de placer une masse supplémentaire ou un isolant épais.<br /> <br /> &lt;u&gt;Distance aux parois :&lt;/u&gt; Le poêle doit être placé à 15 cm minimum de toute paroi. S’il y a moins de 45 cm entre le poêle et la paroi la plus proche, elle doit être protégée avec une isolant incombustible, comme de la laine de roche. Il ne doit en aucun cas toucher un matériau combustible.<br /> <br /> &lt;u&gt;Conduits :&lt;/u&gt; Le tuyau d’évacuation des fumées doit absolument respecter les normes en vigueur. Ces normes sont simples et évitent de mettre le feu à son habitat. Il s’agit à minima de respecter une distance de sécurité de 30cm entre toute paroi inflammable et un tuyau simple peau et d’utiliser du double-peau en passage de toiture et en extérieur (avec distance de sécurité en traversée de toiture de 10 cm). Tout piège à calorie est à éviter strictement : l’anneau de 10 cm qui entoure le tuyau en traversée de toiture ne doit pas être laissé vide, mais rempli avec un isolant incombustible. Dans un espace vide (surtout s’il est clos) la température peut s’élever jusqu’à s’enflammer !<br /> <br /> &lt;u&gt;Hauteur de la cheminée :&lt;/u&gt; La configuration des lieux influera sur le tirage. Il faut éviter les obstacles produisant des vents tourbillonnants. Notamment le tuyau d’évacuation des fumées doit dépasser le sommet du toit de 40cm. Pour un toit plat il doit dépasser de 120 cm (dans ce cas il doit être correctement arrimé). Normativement le tuyau doit aussi dépasser tout obstacle présent à moins de 8m de distance (arbres par ex.)<br /> <br /> &lt;u&gt;Choix de l’emplacement :&lt;/u&gt; Ce qui dicte l’emplacement d’un poêle c’est fréquemment les possibilités de passage du conduit de fumées en toiture. Evidemment en corrélation avec l’aménagement de la pièce. Evitez de trop rehausser l’appareil afin de chauffer aussi au niveau du sol. S’il est placé près d’un mur il faut veiller non seulement aux distances de sécurités mais aussi à la facilité d’accès pour l’amorçage du tirage et le ramonage.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Bétons, recette et préparation<br /> |Step_Content=La réalisation du Poelito passe par la mise en œuvre de béton. Le ciment fondu est corrosif pour la peau et irritant pour les yeux et les voies respiratoires : à manipuler avec des gants, porter des lunettes et un masque anti-poussières.<br /> <br /> Il y a deux mélanges différents à réaliser :<br /> <br /> * un mélange isolant, pour le fond du bidon et la remontée des flammes,<br /> * un mélange dense pour le reste, pour conserver la chaleur<br /> <br /> Les recettes et la mise en œuvre sont expliquées ci-dessous. On y fera appel à plusieurs reprises dans le tutoriel<br /> <br /> '''Recette du béton réfractaire isolant'''<br /> <br /> * 1 volume d’eau<br /> * 1 volume de ciment fondu<br /> * 1,3 volume de vermiculite<br /> <br /> * Calculer le volume nécessaire à couler et le majorer de 20 %.<br /> * Mettre l’eau dans la cuve où vous faites le mélange<br /> * Verser le ciment par-dessus<br /> * Mélanger pour obtenir une pâte lisse<br /> * Verser toute la vermiculite par-dessus et malaxer pour obtenir un mélange homogène. Il faut que tous les grains soient noirs et que le mélange soit suffisamment humide.<br /> * Rajouter de l’eau si besoin.<br /> <br /> '''Recette du béton réfractaire dense'''<br /> <br /> * 1 volume d’eau<br /> * 1,3 volume de ciment fondu<br /> * 3,3 volume de chamotte réfractaire<br /> <br /> * Calculer le volume nécessaire à couler et le majorer de 10 %.<br /> * Mettre la chamotte dans la cuve où vous faites le mélange<br /> * Verser le ciment par-dessus<br /> * Mélanger à sec<br /> * Ajouter les ¾ du volume d’eau nécessaire<br /> * Mélanger<br /> * Compléter progressivement avec le reste de l’eau pour ajuster la consistance<br /> <br /> Comme tous les liants à prise hydraulique, une perte d’eau ou un séchage trop rapide empêche les réactions chimiques de prise de se produire.<br /> <br /> * Couvrir l’ouvrage en cours de prise s’il fait très chaud, ne pas mettre en œuvre ces mortiers en plein soleil ni en cas de gel. La prise est assez rapide : de l’ordre d’une ½ heure.<br /> * Ne préparer que la dose que vous pouvez mettre en œuvre dans ce laps de temps.<br /> * Éviter l’eau de pluie qui peut être acide et nuire à la prise du liant.<br /> * Éviter l’eau chaude qui accélère la prise.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Préparation du bidon<br /> |Step_Content='''Décapage'''<br /> <br /> Il est préférable de décaper le bidon avant de se lancer dans la construction. Dans tous les cas il faut le faire avant les premiers feux qui feront cloquer la peinture qui n’est pas prévue pour résister aux hautes températures. Le plus simple pour décaper est d’utiliser des disques à décaper sur une meuleuse. Il est également possible d’utiliser une ponceuse ou de mettre une brosse métallique sur une perceuse.<br /> <br /> '''Découpage''' <br /> <br /> A moins d’avoir un bidon à couvercle amovible avec cerclage, il faut découper le dessus du bidon. Le dessus du bidon sera le couvercle du poêle une foi finie. Il faut donc éviter de l’abimer, et choisir plutôt le fond du bidon (qui est complet) que le dessus (qui comporte des bondes). C'est-à-dire prendre le bidon à l’envers.<br /> <br /> Muni d’une disqueuse et des équipements de protection pour les yeux, les oreilles, et les mains, découper juste sous le bourrelet, en prenant soin de ne pas couper la deuxième épaisseur de tôle. Ainsi le couvercle pourra être replacé. La scie à métaux fonctionne aussi très bien. &lt;u&gt;Astuce :&lt;/u&gt; entamer le métal à la disqueuse (facile) et finir à la scie (précis). Il faut penser à protéger le sol avec une bâche car les restes de liquide présent dans le bidon risquent de s’échapper par la zone découper.<br /> <br /> '''Nettoyage'''<br /> <br /> Maintenant que le bidon est ouvert, il faut le nettoyer car il contient surement encore un peu d’huile. Utiliser de la sciure ou du sable pour éliminer le plus gros du résidu de contenu. Traiter ce déchet selon sa composition, probablement comme un déchet toxique à placer en déchetterie.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Réalisation des trous du cendrier et de la sortie fumées<br /> |Step_Content=Le bidon doit être percé de deux trous diamétralement opposés permettant d’introduire des tuyaux. À l’avant le tube de diamètre 100/130/150 mm servira d’entrée d’air et d’évacuation des cendres. À l’arrière le tube de 80/100/130 mm servira à connecter le tuyau d’évacuation des fumées (respectivement les diamètres du modèle Pito 60/120/200).<br /> <br /> Les deux tubes doivent être à 6 cm du fond du bidon. C’est l’épaisseur de la couche de béton du socle. Il faut faire attention au rebord extérieur pour prendre la côte (c’est 6 cm depuis le fond, auxquels il faut ajouter l’épaisseur du rebord, soit environ 1,5 cm).<br /> <br /> * À l’aide d’une ficelle, faire le tour du fut, marquer au feutre sur la ficelle l’endroit où elle se rejoint : cela donne le périmètre du fût.<br /> * Plier la ficelle en deux en deux et faire une nouvelle marque à la moitié : le demi périmètre<br /> * Tracer les trous au marqueur, autour des tubes à insérer<br /> * Utiliser la ficelle pour positionner les 2 centre des ouvertures, en face à face.<br /> * Découper les deux cercles en restant bien à l’intérieur du trait.<br /> * Marteler le bord du trou (vers l’extérieur) pour l’ajuster au tube.<br /> * Conserver les cercles découpés pour pouvoir faire les bouchons du cendrier et de l’alimentation<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Mise en place les tubes cendrier et évacuation des fumées<br /> |Step_Content='''Côté cendrier'''<br /> <br /> * Enfiler le tube de 100/130/150 dans son trou préparé sur le bidon, côté mâle à l’extérieur, avec le bourrelet contre la paroi extérieure du fût.<br /> * Par l’intérieur, tracer sur le tube la jonction avec la paroi du fût<br /> * Enlever le tube et couper 15 mm plus loin que le trait.<br /> * Découper ensuite les ailettes dans cette bande de 15 mm en arrêtant la coupe sur le trait, à la cisaille, à la scie sauteuse ou à la meuleuse. Elles doivent être larges de 1cm, pour que les ailettes soient faciles à replier.<br /> * Une fois les ailettes découpées remettre le tuyau en place et replier les ailettes.<br /> * Si besoin, placer quelques rivets ou vis auto-foreuses pour le bloquer solidement.<br /> <br /> '''Côté évacuation des fumées'''<br /> <br /> Côté évacuation des fumées il faut fixer de la même manière une manchette courte avec emboitement femelle. L’emboitement femelle donne à l’extérieur.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Fixation des coffrages perdus<br /> |Step_Content=Les coffrages qui seront réalisés prochainement risquent de bouger lors des coulées de béton, il faut donc les arrimer pour maintenir de bonnes épaisseurs.<br /> <br /> * Retourner le fut<br /> * Percer 3 paires de trous au diamètre du fil de fer selon le schéma ci contre. la précision n'est pas très importante<br /> * Passer des boucles de fil de fer d’environ 1 mètre. Elles viendront maintenir les réservations en cartons pendant le coulage du béton.<br /> <br /> Les fils de fer doivent pointer à l'intérieur du bidon<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Notes}}<br /> |Notes=<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Status}}<br /> |Complete=Draft<br /> }}</div>

Low-tech Lab https://wikifab.org/w/index.php?title=Bokashi&diff=68606 2019-09-11T07:34:27Z

<p>Low-tech Lab : </p> <hr /> <div>{{ {{tntn|Tuto Details}}<br /> |SourceLanguage=none<br /> |Language=fr<br /> |IsTranslation=0<br /> |Licences=Attribution (CC BY)<br /> |Description=&lt;translate&gt;&lt;!--T:1--&gt; Système de valorisation des déchets organiques&lt;/translate&gt;<br /> |Area=House<br /> |Type=Technique<br /> |Difficulty=Very easy<br /> |Duration=1<br /> |Duration-type=hour(s)<br /> |Cost=2<br /> |Currency=EUR (€)<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Introduction}}<br /> |Introduction=&lt;translate&gt;&lt;!--T:61--&gt;<br /> Chaque année, un français produit 320kg (soit environ 90 sacs) de déchets dont 120kg sont des déchets organiques potentiellement valorisables. Ils peuvent notamment servir d’engrais pour les cultures.<br /> En campagne, il est simple de composter ses déchets organiques. En ville, c’est plus problématique. <br /> Pourtant plus des ¾ des français vivent en milieu urbain, le potentiel de valorisation est donc très important.<br /> La production de compost via les déchets organiques ouvre les portes de la culture de plantes et légumes chez soi. <br /> En milieu urbain, les objectifs sont variés :<br /> * Se réapproprier les méthodes de culture<br /> * Tendre vers la souveraineté alimentaire<br /> * Dépolluer l’air environnant<br /> * Manger des produits de qualité et de proximité<br /> <br /> &lt;!--T:62--&gt;<br /> Le '''bokashi''' (« matière organique fermentée » en japonais) est une méthode de compostage très efficiente, pouvant être adaptée au contexte urbain. Le bokashi met en œuvre ce qu’on appelle les micro-organismes efficaces (dit EM).<br /> <br /> &lt;!--T:63--&gt;<br /> '''Que sont les Micro-organismes Efficaces (EM) ?'''<br /> <br /> &lt;!--T:64--&gt;<br /> Dans la nature, il a été observé que la dégradation de la matière organique en bel humus se fait par une faune et une flore composées de champignons et de bactéries. Ces micro-organismes « effectifs » représentent environ 10% de la population de micro-organismes naturellement présents. <br /> Les EM sont un mélange de 80 souches sélectionnées de ces micro-organismes effectifs. Leur utilisation pour le compost permet d’imiter le fonctionnement d’un humus très sain et d’optimiser la bonne dégradation de la matière organique.<br /> <br /> &lt;!--T:65--&gt;<br /> Le compost utilisant ces micro-organismes est appelé « Bokashi ».<br /> <br /> &lt;!--T:66--&gt;<br /> A noté que les EM peuvent être utilisés sur des cultures en terre pour ramener de la vie dans un sol pauvre cependant il peut être néfaste de l’utiliser sur des terres où la vie est déjà bien présente car l’équilibre du lieu peut être déréglé par leur action.<br /> <br /> &lt;!--T:67--&gt;<br /> Il est possible de [http://permaforet.blogspot.fr/2013/09/bokashi-dautomne-me.html récupérer soi-même des souches locales] pour faire ses propres « micro-organismes efficaces », cela nécessite tout de même une bonne maîtrise. <br /> Le plus simple est de se procurer des souches sur internet, en France notamment auprès de [http://www.synbiovie.fr/ Bertrand Grevet], spécialiste du sujet.<br /> Les Micro-organismes Efficaces se présentent sous 2 formes :<br /> * Les EM 1 : ce sont des souches concentrées qui nécessitent une étape avant utilisation : il faut les « activer » avec de la mélasse.<br /> * Les EM A (pour micro-organismes efficaces activés ou fermentés) : le mélange avec la mélasse a été réalisé en amont, cependant la durée de conservation est courte (de l’ordre d’un mois). Il est tout de même préférable de se fournir directement des EM A.<br /> <br /> &lt;!--T:68--&gt;<br /> '''Fonctionnement du Bokashi ?'''<br /> <br /> &lt;!--T:69--&gt;<br /> Le bokashi est le produit obtenu par la fermentation des déchets organiques inséminé par des EM A.<br /> Il faut le fermer hermétiquement après chaque utilisation pour que les bactéries se développent au mieux, avec une température de 20°C à 25°C.<br /> Le résultat du compostage est :<br /> * Un jus très nutritif pour les plantes (à diluer à 1% avec de l’eau)<br /> * Un compost solide riche en minéraux et micro-organismes<br /> <br /> &lt;!--T:70--&gt;<br /> Par l’utilisation d’un contenant étanche et hermétique, le bokashi est particulièrement adapté au contexte urbain, hors sol : Il est fermé, ne sent pas, le compostage est rapide permettant un bac de petite taille et le jus est directement utilisable pour de la culture hors sol (en pot de terre ou sur substrat).<br /> Ce tutoriel est réalisé en collaboration avec Léon-Hugo Bonte, paysagiste décorateur, adepte de la culture d’intérieur hors sol, utilisateur régulier du bokashi et des EM depuis de nombreuses années.<br /> <br /> &lt;!--T:71--&gt;<br /> '''Retrouvez [https://youtu.be/JLqSRKNIwYs ICI] la vidéo tuto.'''&lt;/translate&gt;<br /> }}<br /> {{ {{tntn|TutoVideo}}<br /> |VideoType=Youtube<br /> |VideoURLYoutube=https://www.youtube.com/watch?v=JLqSRKNIwYs<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Materials}}<br /> |Step_Picture_00=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_Outils_et_materiel_2_.JPG<br /> |Step_Picture_01=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_outils_et_materiel_1_.JPG<br /> |Step_Picture_02=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_schema.jpg<br /> |Material=&lt;translate&gt;&lt;!--T:72--&gt;<br /> * 3 seaux alimentaires de 5L (récupérables dans la restauration) et un couvercle permettant une fermeture étanche.<br /> <br /> &lt;!--T:73--&gt;<br /> &lt;u&gt;1 seau est le « bac compost »&lt;/u&gt;.<br /> <br /> &lt;!--T:74--&gt;<br /> &lt;u&gt;1 seau est « le réhausseur »&lt;/u&gt;.<br /> <br /> &lt;!--T:75--&gt;<br /> &lt;u&gt;1 seau est le « bac réceptacle »&lt;/u&gt;.<br /> <br /> &lt;!--T:76--&gt;<br /> * 1 robinet adaptable pour fûts plastiques (fourni avec joint et écrou de serrage).<br /> <br /> &lt;!--T:77--&gt;<br /> * 1L de pierres ponces ou graviers d’environ 3mm de diamètre.<br /> <br /> &lt;!--T:78--&gt;<br /> * Déchets organiques.<br /> <br /> &lt;!--T:79--&gt;<br /> * 1 flacon de micro-organismes efficaces activés (EM A) ([https://www.synbiovie.fr/boutique/maisons-et-jardins/test/em-fermente.html disponible par exemple ici], auprès de [http://www.synbiovie.fr/ Bertrand Grevet, Synbiovie], spécialiste français) et/ou 1 sachet de son de blé inséminé par des EM ([https://www.synbiovie.fr/boutique/maisons-et-jardins/test/demarreur-bokashi-bio.html disponible ici])&lt;/translate&gt;<br /> |Tools=&lt;translate&gt;&lt;!--T:80--&gt;<br /> * 1 perceuse et 1 foret de 3 mm.<br /> <br /> &lt;!--T:81--&gt;<br /> * 1 crayon.<br /> <br /> &lt;!--T:82--&gt;<br /> * 1 cutter.<br /> <br /> &lt;!--T:83--&gt;<br /> * 1 pulvérisateur (contenance d’environ 1L).&lt;/translate&gt;<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;&lt;!--T:84--&gt; Préparer le bac compost&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;&lt;!--T:85--&gt; * Percer de nombreux trous dans le fond du bac compost à l’aide de la perceuse et du foret de 3 mm.&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Picture_00=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_Etape_1.JPG<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;&lt;!--T:86--&gt; Préparer le bac réhausseur&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;&lt;!--T:87--&gt; * Couper le fond du bac rehausseur sur 7 cm.&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Picture_00=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_Etape_2.JPG<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;&lt;!--T:88--&gt; Préparer le bac réceptacle&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;&lt;!--T:89--&gt;<br /> * Tracer le diamètre intérieur du joint du robinet sur le bac réceptacle.<br /> <br /> &lt;!--T:90--&gt;<br /> '''Remarque''' : Le robinet doit être placé le plus bas possible sur le bac réceptacle afin de récupérer le maximum de jus. Prévoir cependant la hauteur nécessaire pour l’écrou de serrage.<br /> <br /> &lt;!--T:91--&gt;<br /> * Découper le cercle à l’aide du cutter.<br /> <br /> &lt;!--T:92--&gt;<br /> '''Remarque''' : le plastique du bac étant mince, cette tâche demande de la minutie.<br /> <br /> &lt;!--T:93--&gt;<br /> * Visser le robinet sur le bac réceptacle en prenant soin d’intercaler correctement le joint entre le robinet et le bac, puis serrer grâce à l’écrou.<br /> <br /> &lt;!--T:94--&gt;<br /> * Tester l’étanchéité du système en versant de l’eau dans le bac réceptacle: aucune goutte ne doit apparaître sur la jointure bac réceptacle /robinet fermé. Puis vider.&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Picture_00=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_etape_3_1_.JPG<br /> |Step_Picture_01=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_etape_3_2_.JPG<br /> |Step_Picture_02=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_etape_3_3_.JPG<br /> |Step_Picture_03=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_etape_3_4_.JPG<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;&lt;!--T:95--&gt; Assemblage&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;&lt;!--T:96--&gt; * Empiler le bac compost sur le bac rehausseur, lui même emboîté sur le bac réceptacle.&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Picture_00=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_assemblage.jpg<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;&lt;!--T:97--&gt; Remplissage&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;&lt;!--T:98--&gt;<br /> * Disposer une couche de pierre ponce dans le fond du bac compost sur environ 1 cm. <br /> <br /> &lt;!--T:99--&gt;<br /> '''Remarque''': Cette couche sert de drain pour le composteur, afin que les trous ne se bouchent pas.<br /> <br /> &lt;!--T:100--&gt;<br /> * Disposer des déchets organiques dans le bac compost.<br /> <br /> &lt;!--T:101--&gt;<br /> '''Remarque''': Le compostage se fait plus rapidement si la matière organique est coupée en petits morceaux.<br /> <br /> &lt;!--T:102--&gt;<br /> * Pulvériser 4 ou 5 doses de micro-organismes efficaces activés (EMA) ou du son de blé inséminé aux EM afin d’inséminer le composteur.<br /> <br /> &lt;!--T:103--&gt;<br /> * Fermer hermétiquement le composteur.&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Picture_00=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_Etape_5_.JPG<br /> |Step_Picture_01=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_Etape_6_1_.jpg<br /> |Step_Picture_02=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_etape_6_2_.JPG<br /> |Step_Picture_03=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_Etape_6_3_.jpg<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;&lt;!--T:104--&gt; Utilisation&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Picture_01=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_NIKON_-_2017.06.28_-17.JPG<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;&lt;!--T:105--&gt; Recolte et utilisation du jus engrais&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;&lt;!--T:106--&gt;<br /> * Récoltez le jus de bokashi à l'aide du robinet<br /> <br /> &lt;!--T:107--&gt;<br /> '''Remarque''': Une fois le compost bien lancé (2 à 3 semaines), une petite quantité de jus de bokashi peut être prélevée quotidiennement.<br /> <br /> &lt;!--T:108--&gt;<br /> * Diluez à 1% avec de l’eau.<br /> <br /> &lt;!--T:109--&gt;<br /> * Arrosez les plantes avec ce mélange tous les 2 jours ou selon le besoin.<br /> <br /> &lt;!--T:110--&gt;<br /> '''Remarque''': L’état et la couleur des feuilles sont de bons indicateurs des besoins nutritionnels d’une plante.&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Picture_00=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_etape_8_1_.JPG<br /> |Step_Picture_01=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_etape_8_2_.JPG<br /> |Step_Picture_02=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_etape_8_3_.JPG<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;&lt;!--T:111--&gt; Utilisation du compost en rempotage&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;&lt;!--T:112--&gt;<br /> '''Remarque''' : Quand le bac compost est plein (au bout de quelques semaines ou quelques mois), on peut observer une dégradation plus importante dans le fond du bac qu’au dessus.<br /> <br /> &lt;!--T:113--&gt;<br /> * Pour favoriser la dégradation de la matière organique la plus récemment ajoutée, retournez le composteur durant 15 jours : le jus riche en micro-organismes va imprégner ces déchets et activer le compostage.<br /> <br /> &lt;!--T:114--&gt;<br /> * Au bout de 15 jours : plantez vos légumes en superposant dans un pot : une mince couche de terreau, une couche de votre compost (1 cm) et remplissez le reste de terreau.<br /> <br /> &lt;!--T:115--&gt;<br /> '''Remarque''' : Votre compost est maintenant très riche en minéraux mais également en micro-organismes. Le mélange de minéraux est un excellent aliment pour les plantes. La flore bactérienne va coloniser le terreau développant un milieu de vie riche pour les racines.<br /> <br /> &lt;!--T:116--&gt;<br /> Cependant, le bokashi est acide: Il est donc important de le placer au fond du pot pour éviter que les racines ne soient en contact avec celui-ci au moment du rempotage.<br /> <br /> &lt;!--T:117--&gt;<br /> * Arrosez vos légumes régulièrement à l’aide du jus de compost.&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Picture_00=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_etape_9_retourne_1_.jpg<br /> |Step_Picture_02=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_Etape_9_2_.jpg<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Notes}}<br /> |Notes=&lt;translate&gt;&lt;!--T:118--&gt;<br /> * Léon-Hugo Bonte, paysagiste décorateur, utilisateur du bokashi.<br /> * [http://www.synbiovie.fr/ Synbiovie], Bertrand Grevet, cultivateur et distributeur d'EM en France.<br /> * [http://permaforet.blogspot.fr/2013/09/bokashi-dautomne-me.html Permaforet].<br /> * Documentation réalisée par Camille Duband &amp; Pierre-Alain Lévêque, Juillet 2017&lt;/translate&gt;<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Status}}<br /> |Complete=Published<br /> }}</div>

Low-tech Lab https://wikifab.org/w/index.php?title=L%27%C3%A9olienne&diff=68605 2019-09-11T07:34:02Z

<p>Low-tech Lab : </p> <hr /> <div>{{ {{tntn|Tuto Details}}<br /> |Main_Picture=L'éolienne_1200px-L_olienne_Equipe_et_Eolienne_c_Laurent_Sardi.jpg<br /> |Licences=Attribution-ShareAlike (CC BY-SA)<br /> |Description=Créer une éolienne à partir de moteurs pas à pas d'imprimante<br /> |Area=Energy<br /> |Type=Technique<br /> |Difficulty=Easy<br /> |Duration=2<br /> |Duration-type=hour(s)<br /> |Cost=10<br /> |Currency=EUR (€)<br /> |SourceLanguage=none<br /> |Language=fr<br /> |IsTranslation=0<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Introduction}}<br /> |Introduction='''En Afrique, près de 600 millions de ruraux n’ont pas accès à l’électricité.'''<br /> <br /> CONTEXTE :<br /> <br /> L’accès à l’énergie, et plus particulièrement l’accès à l’électricité, est une condition indispensable pour le développement économique et sanitaire d’un pays. Or, si la consommation d’énergie mondiale a presque doublé depuis les années 1970, la part des pays pauvres n’a cessé d’augmenter. Aujourd’hui, on estime à 2 milliards le nombre de personnes qui ne disposent pas d’un accès à l’énergie suffisant pour vivre dans des conditions correctes, et à 1,6 milliards le nombre de personnes n’ayant pas accès à l’électricité. Ce qui a des conséquences sanitaires et environnementales dramatiques. Les énergies renouvelables, comme l’éolien pourraient être une solution : '''Une éolienne convertit l’énergie cinétique du vent en énergie électrique.'''<br /> <br /> L'EOLIENNE INDUSTRIELLE :<br /> <br /> Une éolienne industrielle d'une puissance de 2 mégawatts produit annuellement environ 4400 mégawatts/heure, soit la consommation électrique d'environ 2000 personnes. Les éoliennes industrielles sont remplies de capteurs, de pièces mobiles, de régulateurs et de pièces mécaniques en tout genre. Elles sont complexes de fabrication et leur impact environnemental à la construction est loin d'être neutre. De plus il n’est aujourd’hui pas possible de réparer ces éoliennes avec des moyens locaux.<br /> <br /> L'EOLIENNE LOW-TECH :<br /> <br /> Une éolienne low-tech à moins de 10€, très simple à fabriquer à partir de matériaux de récupération, c’est possible ! De plus faible puissance que les éoliennes industrielles elle peut être utilisée pour des applications locales : charger un téléphone, allumer des LED, actionner une petite pompe… Pour de telles applications, quelques watts seulement suffisent.<br /> <br /> Cette éolienne peut donc être très utile pour les régions reculée n’ayant pas accès à l’électricité du réseau et bénéficiant de vents favorables. Au Sénégal, par exemple, seul 40% de la population est reliée au réseau électrique en zone urbaine et seulement 10% en zone rurale. La possibilité pour les populations de pouvoir générer de l’électricité à partir d’une éolienne auto-construite serait une belle opportunité.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|TutoVideo}}<br /> |VideoType=Youtube<br /> |VideoURLYoutube=https://www.youtube.com/watch?v=2_YYA9O0f6M&amp;feature=youtu.be<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Materials}}<br /> |Step_Picture_00=L'éolienne_1200px-L_olienne_Mate_riel_-_circuit_e_lec.png<br /> |Step_Picture_01=L'éolienne_1200px-L_olienne_Mate_riel_-_Eolienne.png<br /> |Material='''L'éolienne'''<br /> <br /> 1 - Une planche de bois (au moins 10 mm d’épaisseur)<br /> <br /> 2 - Une plaque de fer plate (au moins 2 mm d’épaisseur)<br /> <br /> 3 - Un moteur pas à pas d’imprimante (avec sa broche de connexion)<br /> <br /> 4 - Un tube PVC (55 mm &lt; diamètre &lt; 100 mm ; et au moins 3 mm d’épaisseur)<br /> <br /> 5 - Une chambre à air de vélo<br /> <br /> 6 - Des vis à bois<br /> <br /> '''Le circuit électrique'''<br /> <br /> 3 - Le moteur pas à pas d’imprimante<br /> <br /> 8 - Un support en plastique pour accueillir les différents éléments du système (récupérable sur une partie plate du boîtier de l'imprimante)<br /> <br /> 9 - Deux redresseurs de tension ou pont de diodes [https://en.wikipedia.org/wiki/fr:Redresseur &lt;sup&gt;Wikipedia&lt;/sup&gt;]<br /> <br /> 10 - Un condensateur 1000µF 16V [https://en.wikipedia.org/wiki/fr:Condensateur_(%C3%A9lectricit%C3%A9) &lt;sup&gt;Wikipedia&lt;/sup&gt;]<br /> <br /> 11 - Un régulateur de tension [https://en.wikipedia.org/wiki/fr:R%C3%A9gulateur_de_tension &lt;sup&gt;Wikipedia&lt;/sup&gt;] LM7805 pour fixer la tension à 5V, on peut aussi utiliser le LM7812 pour fixer la tension à 12V<br /> <br /> 11' - A la place du régulateur de tension on peut utiliser un rehausseur de tension ou Booster DC/DC ou encore Step Up qui fournira une tension de sortie de 5V (USB) avec une tension d'entrée allant de 0,9 à 5V.<br /> <br /> 12 - Un connecteur USB<br /> <br /> 13 - De l’étain pour la soudure<br /> <br /> 14 - Du fil électrique<br /> <br /> Retrouvez globalement la maquette 3D de cette éolienne [https://cad.onshape.com/documents/e2f661f83cf12a82e9ecb8f5/w/cd00be7c7cf2b2a8cc586f3c/e/b08da6447db094a9319da5fe en suivant ce lien]<br /> |Tools='''L'éolienne'''<br /> <br /> a - Un étau<br /> <br /> b - Une scie à bois et à métaux<br /> <br /> c - Une règle<br /> <br /> d - Une visseuse<br /> <br /> e - Un voltmètre<br /> <br /> f - Des pinces crocodile<br /> <br /> '''Le circuit électrique'''<br /> <br /> g - Une pince coupante<br /> <br /> h - Un fer à souder<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Separator}}}}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Fonctionnement<br /> |Step_Content='''Ce tutoriel montre comment fabriquer une petite éolienne à partir de vieux moteurs pas à pas d’imprimantes ou de photocopieurs. Elle permettra par exemple de recharger un téléphone portable.'''<br /> <br /> '''1 - La rotation des pales'''<br /> <br /> Sous l’effet du vent, l’hélice, aussi appelée rotor, se met en marche. Ses pales tournent.<br /> <br /> Le rotor à 4 pales est placé en haut d’un mât pour prendre plus de vent.<br /> <br /> '''2 - La production d’électricité'''<br /> <br /> L’hélice entraîne un moteur pas à pas d’imprimante.<br /> <br /> Grâce à l’énergie fournie par la rotation des pales le moteur pas à pas produit un courant électrique alternatif.<br /> <br /> '''3 - Le circuit électrique'''<br /> <br /> Le circuit sert à « traiter » le courant en sortie du moteur, afin qu’il puisse être utilisé pour charger un téléphone, ou un autre appareil à partir d’un port USB.<br /> <br /> Il est composé :<br /> <br /> - De redresseurs qui « redressent » la tension à la sortie du moteur afin de récupérer un courant continu.<br /> <br /> - D’un condensateur permettant de redistribuer l’électricité de façon constante, car le vent fournit une énergie non continue.<br /> <br /> - D’un régulateur de tension qui limite la tension du courant électrique produit par le moteur au voltage voulu, ici 5V.<br /> <br /> La rotation de l’éolienne nécessite une vitesse de vent minimale d’environ 10 à 15 km/h pour démarrer.<br /> |Step_Picture_00=L'éolienne_L_olienne_Eolienne_-_Fonctionnement.jpg<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Etapes de fabrication<br /> |Step_Content='''L'éolienne'''<br /> <br /> 1 - Préparation du moteur<br /> <br /> 2 - Axe du moteur<br /> <br /> 3 - Préparation des pales<br /> <br /> 4 - Aileron et base des pales<br /> <br /> 5 - Assemblage<br /> <br /> '''Le circuit électrique'''<br /> <br /> 1 - Redresseurs<br /> <br /> 2 - Condensateur<br /> <br /> 3 - Régulateur de tension<br /> <br /> 4 - Raccordement du port USB<br /> <br /> Protection du moteur<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Notes}}<br /> |Notes=<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Status}}<br /> |Complete=Draft<br /> }}</div>

Low-tech Lab https://wikifab.org/w/index.php?title=L%27%C3%A9olienne&diff=68604 2019-09-11T07:33:37Z

<p>Low-tech Lab : </p> <hr /> <div>{{ {{tntn|Tuto Details}}<br /> |SourceLanguage=none<br /> |Language=fr<br /> |IsTranslation=0<br /> |Main_Picture=L'éolienne_1200px-L_olienne_Equipe_et_Eolienne_c_Laurent_Sardi.jpg<br /> |Licences=Attribution-ShareAlike (CC BY-SA)<br /> |Description=Créer une éolienne à partir de moteurs pas à pas d'imprimante<br /> |Area=Energy<br /> |Type=Technique<br /> |Difficulty=Easy<br /> |Duration=2<br /> |Duration-type=hour(s)<br /> |Cost=10<br /> |Currency=EUR (€)<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Introduction}}<br /> |Introduction='''En Afrique, près de 600 millions de ruraux n’ont pas accès à l’électricité.'''<br /> <br /> CONTEXTE :<br /> <br /> L’accès à l’énergie, et plus particulièrement l’accès à l’électricité, est une condition indispensable pour le développement économique et sanitaire d’un pays. Or, si la consommation d’énergie mondiale a presque doublé depuis les années 1970, la part des pays pauvres n’a cessé d’augmenter. Aujourd’hui, on estime à 2 milliards le nombre de personnes qui ne disposent pas d’un accès à l’énergie suffisant pour vivre dans des conditions correctes, et à 1,6 milliards le nombre de personnes n’ayant pas accès à l’électricité. Ce qui a des conséquences sanitaires et environnementales dramatiques. Les énergies renouvelables, comme l’éolien pourraient être une solution : '''Une éolienne convertit l’énergie cinétique du vent en énergie électrique.'''<br /> <br /> L'EOLIENNE INDUSTRIELLE :<br /> <br /> Une éolienne industrielle d'une puissance de 2 mégawatts produit annuellement environ 4400 mégawatts/heure, soit la consommation électrique d'environ 2000 personnes. Les éoliennes industrielles sont remplies de capteurs, de pièces mobiles, de régulateurs et de pièces mécaniques en tout genre. Elles sont complexes de fabrication et leur impact environnemental à la construction est loin d'être neutre. De plus il n’est aujourd’hui pas possible de réparer ces éoliennes avec des moyens locaux.<br /> <br /> L'EOLIENNE LOW-TECH :<br /> <br /> Une éolienne low-tech à moins de 10€, très simple à fabriquer à partir de matériaux de récupération, c’est possible ! De plus faible puissance que les éoliennes industrielles elle peut être utilisée pour des applications locales : charger un téléphone, allumer des LED, actionner une petite pompe… Pour de telles applications, quelques watts seulement suffisent.<br /> <br /> Cette éolienne peut donc être très utile pour les régions reculée n’ayant pas accès à l’électricité du réseau et bénéficiant de vents favorables. Au Sénégal, par exemple, seul 40% de la population est reliée au réseau électrique en zone urbaine et seulement 10% en zone rurale. La possibilité pour les populations de pouvoir générer de l’électricité à partir d’une éolienne auto-construite serait une belle opportunité.<br /> }}<br /> {{ {{tntn|TutoVideo}}<br /> |VideoType=Youtube<br /> |VideoURLYoutube=https://www.youtube.com/watch?v=2_YYA9O0f6M&amp;feature=youtu.be<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Materials}}<br /> |Step_Picture_00=L'éolienne_1200px-L_olienne_Mate_riel_-_circuit_e_lec.png<br /> |Step_Picture_01=L'éolienne_1200px-L_olienne_Mate_riel_-_Eolienne.png<br /> |Material='''L'éolienne'''<br /> <br /> 1 - Une planche de bois (au moins 10 mm d’épaisseur)<br /> <br /> 2 - Une plaque de fer plate (au moins 2 mm d’épaisseur)<br /> <br /> 3 - Un moteur pas à pas d’imprimante (avec sa broche de connexion)<br /> <br /> 4 - Un tube PVC (55 mm &lt; diamètre &lt; 100 mm ; et au moins 3 mm d’épaisseur)<br /> <br /> 5 - Une chambre à air de vélo<br /> <br /> 6 - Des vis à bois<br /> <br /> '''Le circuit électrique'''<br /> <br /> 3 - Le moteur pas à pas d’imprimante<br /> <br /> 8 - Un support en plastique pour accueillir les différents éléments du système (récupérable sur une partie plate du boîtier de l'imprimante)<br /> <br /> 9 - Deux redresseurs de tension ou pont de diodes [https://en.wikipedia.org/wiki/fr:Redresseur &lt;sup&gt;Wikipedia&lt;/sup&gt;]<br /> <br /> 10 - Un condensateur 1000µF 16V [https://en.wikipedia.org/wiki/fr:Condensateur_(%C3%A9lectricit%C3%A9) &lt;sup&gt;Wikipedia&lt;/sup&gt;]<br /> <br /> 11 - Un régulateur de tension [https://en.wikipedia.org/wiki/fr:R%C3%A9gulateur_de_tension &lt;sup&gt;Wikipedia&lt;/sup&gt;] LM7805 pour fixer la tension à 5V, on peut aussi utiliser le LM7812 pour fixer la tension à 12V<br /> <br /> 11' - A la place du régulateur de tension on peut utiliser un rehausseur de tension ou Booster DC/DC ou encore Step Up qui fournira une tension de sortie de 5V (USB) avec une tension d'entrée allant de 0,9 à 5V.<br /> <br /> 12 - Un connecteur USB<br /> <br /> 13 - De l’étain pour la soudure<br /> <br /> 14 - Du fil électrique<br /> <br /> Retrouvez globalement la maquette 3D de cette éolienne [https://cad.onshape.com/documents/e2f661f83cf12a82e9ecb8f5/w/cd00be7c7cf2b2a8cc586f3c/e/b08da6447db094a9319da5fe en suivant ce lien]<br /> |Tools='''L'éolienne'''<br /> <br /> a - Un étau<br /> <br /> b - Une scie à bois et à métaux<br /> <br /> c - Une règle<br /> <br /> d - Une visseuse<br /> <br /> e - Un voltmètre<br /> <br /> f - Des pinces crocodile<br /> <br /> '''Le circuit électrique'''<br /> <br /> g - Une pince coupante<br /> <br /> h - Un fer à souder<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Separator}}}}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Fonctionnement<br /> |Step_Content='''Ce tutoriel montre comment fabriquer une petite éolienne à partir de vieux moteurs pas à pas d’imprimantes ou de photocopieurs. Elle permettra par exemple de recharger un téléphone portable.'''<br /> <br /> '''1 - La rotation des pales'''<br /> <br /> Sous l’effet du vent, l’hélice, aussi appelée rotor, se met en marche. Ses pales tournent.<br /> <br /> Le rotor à 4 pales est placé en haut d’un mât pour prendre plus de vent.<br /> <br /> '''2 - La production d’électricité'''<br /> <br /> L’hélice entraîne un moteur pas à pas d’imprimante.<br /> <br /> Grâce à l’énergie fournie par la rotation des pales le moteur pas à pas produit un courant électrique alternatif.<br /> <br /> '''3 - Le circuit électrique'''<br /> <br /> Le circuit sert à « traiter » le courant en sortie du moteur, afin qu’il puisse être utilisé pour charger un téléphone, ou un autre appareil à partir d’un port USB.<br /> <br /> Il est composé :<br /> <br /> - De redresseurs qui « redressent » la tension à la sortie du moteur afin de récupérer un courant continu.<br /> <br /> - D’un condensateur permettant de redistribuer l’électricité de façon constante, car le vent fournit une énergie non continue.<br /> <br /> - D’un régulateur de tension qui limite la tension du courant électrique produit par le moteur au voltage voulu, ici 5V.<br /> <br /> La rotation de l’éolienne nécessite une vitesse de vent minimale d’environ 10 à 15 km/h pour démarrer.<br /> |Step_Picture_00=L'éolienne_L_olienne_Eolienne_-_Fonctionnement.jpg<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=Etapes de fabrication<br /> |Step_Content='''L'éolienne'''<br /> <br /> 1 - Préparation du moteur<br /> <br /> 2 - Axe du moteur<br /> <br /> 3 - Préparation des pales<br /> <br /> 4 - Aileron et base des pales<br /> <br /> 5 - Assemblage<br /> <br /> '''Le circuit électrique'''<br /> <br /> 1 - Redresseurs<br /> <br /> 2 - Condensateur<br /> <br /> 3 - Régulateur de tension<br /> <br /> 4 - Raccordement du port USB<br /> <br /> Protection du moteur<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=L'eolienne - le moteur<br /> |Step_Content='''Choix du moteur'''<br /> <br /> De manière générale, plus le moteur a de pas (steps en anglais), moins la vitesse de rotation sera élevée à tension constante. Les caractéristiques techniques importantes dans le choix du moteur sont : - La tension maximale ou nominale (mesurée en volts) : Vmax - Le courant par phase (mesuré en ampères / phase) : A/ph - Le nombre de pas ou l'angle de pas (mesuré en °)<br /> <br /> Par exemple, un moteur pas-à-pas dont l'angle est de 3.6° aura 360/3.6 = 100 pas, un moteur à 1.8° aura 360/1.8 : 200 pas... Si vous deviez choisir entre deux moteurs aux caractéristiques (Vmax et A/ph) identiques, préférez le moteur avec le plus grand nombre de pas (ici le moteur à 1.8° puisqu'il a 200 pas), il nécessitera une vitesse de rotation moins importante pour délivrer une tension satisfaisante.<br /> <br /> Le choix du moteur sera aussi conditionné par la tension maximale (Vmax). Un moteur caractérisé à 3V délivrera une puissance nettement inférieure à un moteur caractérisé à 50V à vitesse de rotation égale. Choisissez votre moteur (dans la limite du choix disponible) en fonction de l'application souhaitée et de la puissance demandée.<br /> <br /> 1 - Couper les 6 fils sortant du moteur pas à pas, les dénuder et les torsader.<br /> <br /> A partir de la deux méthodes possibles :<br /> <br /> '''Méthode #1'''<br /> <br /> Afin de savoir lesquels des 6 fils a la tension de sortie la plus haute, il faut tester tous les couples possibles de sortie du moteur, et sélectionner les deux plus élevés.<br /> <br /> 2 - A l’aide d’une visseuse, d’un voltmètre réglé sur « alternatif » et de pinces crocodiles, tester les couples de fils. Noter la tension pour chacun des couples. ''(image 1)''<br /> <br /> 3 - Sélectionner les deux couples de fil ayant la tension de sortie la plus élevée (ici 10V, cela peut varier en fonction du moteur). Ce sont eux qui seront ensuite connectés au circuit électrique de l’éolienne.<br /> <br /> ''* Astuce : Marquer d’un scotch de couleur les deux couples retenus pour ne plus les mélanger aux autres.''<br /> <br /> '''Méthode #2'''<br /> <br /> En fait les moteurs pas-à-pas (stepper en anglais) sont constitués schématiquement de deux ou quatre bobines. ''(image 2)''<br /> <br /> Comme décrit dans l'image, dans le cas d'un 6 fils on ne va pas utiliser le point milieu. On va en fait cumuler deux bobines pour n'en faire qu'une et générer plus de tension.<br /> <br /> A partir de la c'est finalement très simple :<br /> <br /> 1) Il suffit de placer son multimètre en mode ohmètre, ou encore mieux en mode détection de contact (vous savez quand il fait &quot;BBIIIIPPPPP !!&quot; quand les deux sondes se touchent ;) ).<br /> <br /> 2) Il s'agit tout d'abord de séparer les deux jeux de fil pour chacune des bobines.<br /> <br /> Pour un 4 fils du coup c'est très simple : vous prenez un fil sur une sonde, et avec l'autre sonde vous touchez les autres fils. Quand il y en a qui fait &quot;BBBIIIIIPPPPP !!!&quot; ou que la résistance mesurée devient faible (tout dépend du moteur mais une fourchette large serait 1 à 50 ohms) vous êtes bon vous avez trouvé votre bobine et par élimination les deux fils qui restent sont pour l'autre bobine.<br /> <br /> Pour un 6 fils c'est à peine plus complexe : on applique la même méthode pour déterminer les jeux de 3 fils par bobine. Ensuite on passe en mode ohmètre et cherche quelle paire de fils par bobine donne la pllus grande résistance ==&gt; bingo vous avez trouvé les bons fils pour une bobine, répétez l'opération pour l'autre et vous êtes bons ;)<br /> <br /> Note : il existe aussi des 8 fils. En fait c'est un 6 fils (donc 4 bobines) mais avec 4 bobines indépendantes (comme un 4 fils donc ...). Utilisez alors la méthode du 4 fils mais plus de fois ;)<br /> |Step_Picture_00=L'éolienne_L_olienne_1_-_Tester_les_couples_de_fils.jpg<br /> |Step_Picture_01=L'éolienne_Mini_olienne_30W_4ou6fils-e49e5.jpg<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Notes}}<br /> |Notes=<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Status}}<br /> |Complete=Draft<br /> }}</div>

Low-tech Lab https://wikifab.org/w/index.php?title=Bokashi&diff=68603 2019-09-11T07:33:24Z

<p>Low-tech Lab : Annulation des modifications 68601 de Low-tech Lab (discussion)</p> <hr /> <div>{{ {{tntn|Tuto Details}}<br /> |SourceLanguage=none<br /> |Language=fr<br /> |IsTranslation=0<br /> |Licences=Attribution (CC BY)<br /> |Description=&lt;translate&gt;&lt;!--T:1--&gt; Système de valorisation des déchets organiques&lt;/translate&gt;<br /> |Area=House<br /> |Type=Technique<br /> |Difficulty=Very easy<br /> |Duration=1<br /> |Duration-type=hour(s)<br /> |Cost=2<br /> |Currency=EUR (€)<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Introduction}}<br /> |Introduction=&lt;translate&gt;&lt;/translate&gt;<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Materials}}<br /> |Material=&lt;translate&gt;&lt;/translate&gt;<br /> |Tools=&lt;translate&gt;&lt;/translate&gt;<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Separator}}}}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;&lt;/translate&gt;<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Notes}}<br /> |Notes=&lt;translate&gt;&lt;/translate&gt;<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Status}}<br /> |Complete=Published<br /> }}</div>

Low-tech Lab https://wikifab.org/w/index.php?title=Bokashi&diff=68601 2019-09-11T07:32:26Z

<p>Low-tech Lab : </p> <hr /> <div>{{ {{tntn|Tuto Details}}<br /> |SourceLanguage=none<br /> |Language=fr<br /> |IsTranslation=0<br /> |Licences=Attribution (CC BY)<br /> |Description=&lt;translate&gt;&lt;!--T:1--&gt; Système de valorisation des déchets organiques&lt;/translate&gt;<br /> |Area=House<br /> |Type=Technique<br /> |Difficulty=Very easy<br /> |Duration=1<br /> |Duration-type=hour(s)<br /> |Cost=2<br /> |Currency=EUR (€)<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Introduction}}<br /> |Introduction=&lt;translate&gt;&lt;!--T:61--&gt;<br /> Chaque année, un français produit 320kg (soit environ 90 sacs) de déchets dont 120kg sont des déchets organiques potentiellement valorisables. Ils peuvent notamment servir d’engrais pour les cultures.<br /> En campagne, il est simple de composter ses déchets organiques. En ville, c’est plus problématique. <br /> Pourtant plus des ¾ des français vivent en milieu urbain, le potentiel de valorisation est donc très important.<br /> La production de compost via les déchets organiques ouvre les portes de la culture de plantes et légumes chez soi. <br /> En milieu urbain, les objectifs sont variés :<br /> * Se réapproprier les méthodes de culture<br /> * Tendre vers la souveraineté alimentaire<br /> * Dépolluer l’air environnant<br /> * Manger des produits de qualité et de proximité<br /> <br /> &lt;!--T:62--&gt;<br /> Le '''bokashi''' (« matière organique fermentée » en japonais) est une méthode de compostage très efficiente, pouvant être adaptée au contexte urbain. Le bokashi met en œuvre ce qu’on appelle les micro-organismes efficaces (dit EM).<br /> <br /> &lt;!--T:63--&gt;<br /> '''Que sont les Micro-organismes Efficaces (EM) ?'''<br /> <br /> &lt;!--T:64--&gt;<br /> Dans la nature, il a été observé que la dégradation de la matière organique en bel humus se fait par une faune et une flore composées de champignons et de bactéries. Ces micro-organismes « effectifs » représentent environ 10% de la population de micro-organismes naturellement présents. <br /> Les EM sont un mélange de 80 souches sélectionnées de ces micro-organismes effectifs. Leur utilisation pour le compost permet d’imiter le fonctionnement d’un humus très sain et d’optimiser la bonne dégradation de la matière organique.<br /> <br /> &lt;!--T:65--&gt;<br /> Le compost utilisant ces micro-organismes est appelé « Bokashi ».<br /> <br /> &lt;!--T:66--&gt;<br /> A noté que les EM peuvent être utilisés sur des cultures en terre pour ramener de la vie dans un sol pauvre cependant il peut être néfaste de l’utiliser sur des terres où la vie est déjà bien présente car l’équilibre du lieu peut être déréglé par leur action.<br /> <br /> &lt;!--T:67--&gt;<br /> Il est possible de [http://permaforet.blogspot.fr/2013/09/bokashi-dautomne-me.html récupérer soi-même des souches locales] pour faire ses propres « micro-organismes efficaces », cela nécessite tout de même une bonne maîtrise. <br /> Le plus simple est de se procurer des souches sur internet, en France notamment auprès de [http://www.synbiovie.fr/ Bertrand Grevet], spécialiste du sujet.<br /> Les Micro-organismes Efficaces se présentent sous 2 formes :<br /> * Les EM 1 : ce sont des souches concentrées qui nécessitent une étape avant utilisation : il faut les « activer » avec de la mélasse.<br /> * Les EM A (pour micro-organismes efficaces activés ou fermentés) : le mélange avec la mélasse a été réalisé en amont, cependant la durée de conservation est courte (de l’ordre d’un mois). Il est tout de même préférable de se fournir directement des EM A.<br /> <br /> &lt;!--T:68--&gt;<br /> '''Fonctionnement du Bokashi ?'''<br /> <br /> &lt;!--T:69--&gt;<br /> Le bokashi est le produit obtenu par la fermentation des déchets organiques inséminé par des EM A.<br /> Il faut le fermer hermétiquement après chaque utilisation pour que les bactéries se développent au mieux, avec une température de 20°C à 25°C.<br /> Le résultat du compostage est :<br /> * Un jus très nutritif pour les plantes (à diluer à 1% avec de l’eau)<br /> * Un compost solide riche en minéraux et micro-organismes<br /> <br /> &lt;!--T:70--&gt;<br /> Par l’utilisation d’un contenant étanche et hermétique, le bokashi est particulièrement adapté au contexte urbain, hors sol : Il est fermé, ne sent pas, le compostage est rapide permettant un bac de petite taille et le jus est directement utilisable pour de la culture hors sol (en pot de terre ou sur substrat).<br /> Ce tutoriel est réalisé en collaboration avec Léon-Hugo Bonte, paysagiste décorateur, adepte de la culture d’intérieur hors sol, utilisateur régulier du bokashi et des EM depuis de nombreuses années.<br /> <br /> &lt;!--T:71--&gt;<br /> '''Retrouvez [https://youtu.be/JLqSRKNIwYs ICI] la vidéo tuto.'''&lt;/translate&gt;<br /> }}<br /> {{ {{tntn|TutoVideo}}<br /> |VideoType=Youtube<br /> |VideoURLYoutube=https://www.youtube.com/watch?v=JLqSRKNIwYs<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Materials}}<br /> |Step_Picture_00=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_Outils_et_materiel_2_.JPG<br /> |Step_Picture_01=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_outils_et_materiel_1_.JPG<br /> |Step_Picture_02=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_schema.jpg<br /> |Material=&lt;translate&gt;&lt;!--T:72--&gt;<br /> * 3 seaux alimentaires de 5L (récupérables dans la restauration) et un couvercle permettant une fermeture étanche.<br /> <br /> &lt;!--T:73--&gt;<br /> &lt;u&gt;1 seau est le « bac compost »&lt;/u&gt;.<br /> <br /> &lt;!--T:74--&gt;<br /> &lt;u&gt;1 seau est « le réhausseur »&lt;/u&gt;.<br /> <br /> &lt;!--T:75--&gt;<br /> &lt;u&gt;1 seau est le « bac réceptacle »&lt;/u&gt;.<br /> <br /> &lt;!--T:76--&gt;<br /> * 1 robinet adaptable pour fûts plastiques (fourni avec joint et écrou de serrage).<br /> <br /> &lt;!--T:77--&gt;<br /> * 1L de pierres ponces ou graviers d’environ 3mm de diamètre.<br /> <br /> &lt;!--T:78--&gt;<br /> * Déchets organiques.<br /> <br /> &lt;!--T:79--&gt;<br /> * 1 flacon de micro-organismes efficaces activés (EM A) ([https://www.synbiovie.fr/boutique/maisons-et-jardins/test/em-fermente.html disponible par exemple ici], auprès de [http://www.synbiovie.fr/ Bertrand Grevet, Synbiovie], spécialiste français) et/ou 1 sachet de son de blé inséminé par des EM ([https://www.synbiovie.fr/boutique/maisons-et-jardins/test/demarreur-bokashi-bio.html disponible ici])&lt;/translate&gt;<br /> |Tools=&lt;translate&gt;&lt;!--T:80--&gt;<br /> * 1 perceuse et 1 foret de 3 mm.<br /> <br /> &lt;!--T:81--&gt;<br /> * 1 crayon.<br /> <br /> &lt;!--T:82--&gt;<br /> * 1 cutter.<br /> <br /> &lt;!--T:83--&gt;<br /> * 1 pulvérisateur (contenance d’environ 1L).&lt;/translate&gt;<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;&lt;!--T:84--&gt; Préparer le bac compost&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;&lt;!--T:85--&gt; * Percer de nombreux trous dans le fond du bac compost à l’aide de la perceuse et du foret de 3 mm.&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Picture_00=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_Etape_1.JPG<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;&lt;!--T:86--&gt; Préparer le bac réhausseur&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;&lt;!--T:87--&gt; * Couper le fond du bac rehausseur sur 7 cm.&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Picture_00=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_Etape_2.JPG<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;&lt;!--T:88--&gt; Préparer le bac réceptacle&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;&lt;!--T:89--&gt;<br /> * Tracer le diamètre intérieur du joint du robinet sur le bac réceptacle.<br /> <br /> &lt;!--T:90--&gt;<br /> '''Remarque''' : Le robinet doit être placé le plus bas possible sur le bac réceptacle afin de récupérer le maximum de jus. Prévoir cependant la hauteur nécessaire pour l’écrou de serrage.<br /> <br /> &lt;!--T:91--&gt;<br /> * Découper le cercle à l’aide du cutter.<br /> <br /> &lt;!--T:92--&gt;<br /> '''Remarque''' : le plastique du bac étant mince, cette tâche demande de la minutie.<br /> <br /> &lt;!--T:93--&gt;<br /> * Visser le robinet sur le bac réceptacle en prenant soin d’intercaler correctement le joint entre le robinet et le bac, puis serrer grâce à l’écrou.<br /> <br /> &lt;!--T:94--&gt;<br /> * Tester l’étanchéité du système en versant de l’eau dans le bac réceptacle: aucune goutte ne doit apparaître sur la jointure bac réceptacle /robinet fermé. Puis vider.&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Picture_00=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_etape_3_1_.JPG<br /> |Step_Picture_01=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_etape_3_2_.JPG<br /> |Step_Picture_02=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_etape_3_3_.JPG<br /> |Step_Picture_03=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_etape_3_4_.JPG<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;&lt;!--T:95--&gt; Assemblage&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;&lt;!--T:96--&gt; * Empiler le bac compost sur le bac rehausseur, lui même emboîté sur le bac réceptacle.&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Picture_00=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_assemblage.jpg<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;&lt;!--T:97--&gt; Remplissage&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;&lt;!--T:98--&gt;<br /> * Disposer une couche de pierre ponce dans le fond du bac compost sur environ 1 cm. <br /> <br /> &lt;!--T:99--&gt;<br /> '''Remarque''': Cette couche sert de drain pour le composteur, afin que les trous ne se bouchent pas.<br /> <br /> &lt;!--T:100--&gt;<br /> * Disposer des déchets organiques dans le bac compost.<br /> <br /> &lt;!--T:101--&gt;<br /> '''Remarque''': Le compostage se fait plus rapidement si la matière organique est coupée en petits morceaux.<br /> <br /> &lt;!--T:102--&gt;<br /> * Pulvériser 4 ou 5 doses de micro-organismes efficaces activés (EMA) ou du son de blé inséminé aux EM afin d’inséminer le composteur.<br /> <br /> &lt;!--T:103--&gt;<br /> * Fermer hermétiquement le composteur.&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Picture_00=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_Etape_5_.JPG<br /> |Step_Picture_01=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_Etape_6_1_.jpg<br /> |Step_Picture_02=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_etape_6_2_.JPG<br /> |Step_Picture_03=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_Etape_6_3_.jpg<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;&lt;!--T:104--&gt; Utilisation&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Picture_01=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_NIKON_-_2017.06.28_-17.JPG<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;&lt;!--T:105--&gt; Recolte et utilisation du jus engrais&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;&lt;!--T:106--&gt;<br /> * Récoltez le jus de bokashi à l'aide du robinet<br /> <br /> &lt;!--T:107--&gt;<br /> '''Remarque''': Une fois le compost bien lancé (2 à 3 semaines), une petite quantité de jus de bokashi peut être prélevée quotidiennement.<br /> <br /> &lt;!--T:108--&gt;<br /> * Diluez à 1% avec de l’eau.<br /> <br /> &lt;!--T:109--&gt;<br /> * Arrosez les plantes avec ce mélange tous les 2 jours ou selon le besoin.<br /> <br /> &lt;!--T:110--&gt;<br /> '''Remarque''': L’état et la couleur des feuilles sont de bons indicateurs des besoins nutritionnels d’une plante.&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Picture_00=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_etape_8_1_.JPG<br /> |Step_Picture_01=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_etape_8_2_.JPG<br /> |Step_Picture_02=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_etape_8_3_.JPG<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;&lt;!--T:111--&gt; Utilisation du compost en rempotage&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;&lt;!--T:112--&gt;<br /> '''Remarque''' : Quand le bac compost est plein (au bout de quelques semaines ou quelques mois), on peut observer une dégradation plus importante dans le fond du bac qu’au dessus.<br /> <br /> &lt;!--T:113--&gt;<br /> * Pour favoriser la dégradation de la matière organique la plus récemment ajoutée, retournez le composteur durant 15 jours : le jus riche en micro-organismes va imprégner ces déchets et activer le compostage.<br /> <br /> &lt;!--T:114--&gt;<br /> * Au bout de 15 jours : plantez vos légumes en superposant dans un pot : une mince couche de terreau, une couche de votre compost (1 cm) et remplissez le reste de terreau.<br /> <br /> &lt;!--T:115--&gt;<br /> '''Remarque''' : Votre compost est maintenant très riche en minéraux mais également en micro-organismes. Le mélange de minéraux est un excellent aliment pour les plantes. La flore bactérienne va coloniser le terreau développant un milieu de vie riche pour les racines.<br /> <br /> &lt;!--T:116--&gt;<br /> Cependant, le bokashi est acide: Il est donc important de le placer au fond du pot pour éviter que les racines ne soient en contact avec celui-ci au moment du rempotage.<br /> <br /> &lt;!--T:117--&gt;<br /> * Arrosez vos légumes régulièrement à l’aide du jus de compost.&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Picture_00=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_etape_9_retourne_1_.jpg<br /> |Step_Picture_02=Bokashi_de_cuisine_pour_le_compostage_Etape_9_2_.jpg<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Notes}}<br /> |Notes=&lt;translate&gt;&lt;!--T:118--&gt;<br /> * Léon-Hugo Bonte, paysagiste décorateur, utilisateur du bokashi.<br /> * [http://www.synbiovie.fr/ Synbiovie], Bertrand Grevet, cultivateur et distributeur d'EM en France.<br /> * [http://permaforet.blogspot.fr/2013/09/bokashi-dautomne-me.html Permaforet].<br /> * Documentation réalisée par Camille Duband &amp; Pierre-Alain Lévêque, Juillet 2017&lt;/translate&gt;<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Status}}<br /> |Complete=Published<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Separator}}}}</div>

Low-tech Lab https://wikifab.org/w/index.php?title=Bokashi&diff=68599 2019-09-11T07:31:38Z

<p>Low-tech Lab : Annulation des modifications 68535 de Low-tech Lab (discussion)</p> <hr /> <div>{{ {{tntn|Tuto Details}}<br /> |SourceLanguage=none<br /> |Language=fr<br /> |IsTranslation=0<br /> |Licences=Attribution (CC BY)<br /> |Description=&lt;translate&gt;&lt;!--T:1--&gt; Système de valorisation des déchets organiques&lt;/translate&gt;<br /> |Area=House<br /> |Type=Technique<br /> |Difficulty=Very easy<br /> |Duration=1<br /> |Duration-type=hour(s)<br /> |Cost=2<br /> |Currency=EUR (€)<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Introduction}}<br /> |Introduction=&lt;translate&gt;&lt;/translate&gt;<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Materials}}<br /> |Material=&lt;translate&gt;&lt;/translate&gt;<br /> |Tools=&lt;translate&gt;&lt;/translate&gt;<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Separator}}}}<br /> {{ {{tntn|Tuto Step}}<br /> |Step_Title=&lt;translate&gt;&lt;/translate&gt;<br /> |Step_Content=&lt;translate&gt;&lt;/translate&gt;<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Notes}}<br /> |Notes=&lt;translate&gt;&lt;/translate&gt;<br /> }}<br /> {{ {{tntn|Tuto Status}}<br /> |Complete=Published<br /> }}</div>

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